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国产定制手工衬衫初试 工艺细节对比意大利Kiton
之前带来过两篇衬衫选购类的文章，讲述了如何判断衬衫面料、辅料、工艺、设计水平。机能潮流/潮·户外 篇十三：#时尚不打折# 衬衫圣经：如何判断衬衫的水平？追加修改2016-09-2216:54:04:这里解释一下，为什么“好看”是一种比较低下的趣味：服装的低级功能是敝体保暖，中级功能是时尚体面，高级功能是自我实现。为了时尚可以放弃保暖敝体的功能（秀场常见露乳、遛鸟、透视装），在更高层面上为了自我表达也无视现有的审美视角。一种行为的高雅与否取决于是零zXr0| 赞1k 评论898 收藏6k查看详情以及品牌对比男士衬衫黑五海淘攻略：18个衬衫品牌横评对比大盘点小编注：衣服穿的对，省下整容费~今天小编特意邀请了站内首席生活家@零zXr0给大家带来关于海淘衬衫的黑五秘籍~！什么？嫌海淘麻烦？什么值得买也推出一键海淘了哦！支持一键海淘的优惠信息，点击“直达链接”就会出现！目前已支持商家含美亚，日亚，6PM，ebay,Joe'sNBOutlet等。更多商零zXr0| 赞1k 评论727 收藏6k查看详情而这次要讲的，则是具体case to case的意大利*级Kiton手工衬衫与国产定制衬衫的对比。一、介绍1.1 Kiton 手工衬衫成衣产地：意大利那不勒斯kiton工厂国内定价：9200元。（海淘2600~3000元）。工艺特点：手工拱针+每英寸27针+无工差。Kiton作为男装成衣品牌的头把交椅，在手工程度上虽不是最高的，但对工艺瑕疵和工差的把握已经如梦似幻，这点随后的对比中再细说。1.2 Lin Scott定制手工衬衫产地：国产。定价：约1280元。工艺特点：大面积使用拱针装饰、单边缝做省、下摆手工卷边、手工成分多。由于是定制衬衫，我提出了使用大敞角领型、法式袖和明门襟的设计元素。这是我手头的一部分衬衫，另一些在其他住处。二、 Case to Case对比本篇要对比的主要是工艺细节，不考虑面料、辅料，因为面辅料是可以花钱买到的，而且成本不高，像Kiton这样的品牌，在选用面辅料时，主要考虑的还是题材、风格的搭配，而非成本。例如亚麻衬衫面料没有特别贵的，那么就能说亚麻衬衫都是垃圾吗？辅料以纽扣为例，一件衬衫用*级的纽扣，成本也不会超过30元钱，这对于千元以上的产品，完全可以忽略不计。而西印度群岛海岛棉的衬衫面料，也不过300~400元/米，一件衬衫顶多用600元。2.1 领座Kiton达到了难以置信的缝纫密度，背景下的RL紫标也有着很密的针距，但在Kiton的密度面前完全不够看。这款国产衬衫则采用了拱针（装饰性，可以通过专门拱针机或者手工）。2.2 钉扣、扣眼鹰爪缝扣，最早在意大利那不勒斯的ISAIA西服和衬衫上出现，因其形似该品牌的珊瑚logo，属于较高级的钉法。背部绕结，可以增加牢固度和耐用性，并且使得纽扣更方便单手解扣、系扣使用。这个扣眼锁得较为工整、规矩，可能是手锁，明显是先剪开后锁，而非先锁后剪开。不过现在*级的锁眼机也能做到相同效果（杰尼亚就有）。Kiton是napoli派始祖之一，是同样的钉法，这里就不放图了。2.3 做省背后做省的方法是单边缝，内里无痕，不影响舒适度。kiton衬衫不追求修身效果，所以不做省，这里就不放图了。2.4 锁边这款国产衬衫采用手工锁边，爱马仕等大牌丝巾、口袋巾也是这种卷边方法。可以看出Kiton的手工锁边痕迹也非常明显。2.5 下摆侧缝这款国产衬衫采用的方法和Barba、凡客类似，是使用一块额外布料进行补强，闲得匠气和实用主义过重，没有灵气。可以看到Kiton的下摆侧缝是一气呵成，没有多余线迹，算是一种炫技方法了。不过这种方法除Kiton之外，其他意大利、英国品牌也没有采用。以下图片来自知乎 邢哲wanderer2.6 上袖管&腋下缝这款衬衫采用机缝上袖管+拱针装饰的方法。Kiton则是明显的手工上袖管。2.7 袖叉袖叉处，均采用了套结方法增加强度，这个工作只能手工完成。lin scott的衬衫做了拱针，kiton则是高密度的机缝。2.8 CUFF这件衬衫做得非常工整，并用拱针装饰。由于是法式袖，就没有做打褶等处理。kiton是手工上cuff，加上车缝线加强，由于我穿了一年，此图中扣眼有些开线。2.9 工差将衬衫对折，Kiton衬衫可以做到严丝合缝，完全重叠。国产手工衬衫则略有些微出入这是什么导致的呢？就是所谓工差和加工精度。这里是9.5cm另一侧则是9cm，差了0.5cm而kiton则基本没有工差。2.10 对条对格Kiton衬衫由于基本没有工差，对折之后领子、领座和领嘴可以完美对条对格。而国产的Lin Scott衬衫由于些许工差的存在，领嘴对条对格自然产生了些问题，如果换用纯色面料，就可以避免类似问题表现出来。两边领嘴宽度不一样的工艺问题这张图体现得不明显，但也有0.3cm左右的出入。三、上身四、总结总的来说，这件来自Lin Scott的定制手工衬衫，在适当的价位上，提供了较多的手工成分、支持量身制作，合体度很好，但工艺标准仍有很多可以改进的余地。喜欢拱针和手工元素的话，可以考虑。Kiton衬衫则适合对价格不敏感，喜欢手工成分，在意工艺精度，不追求修身版型的用户。当然，这种国产定制手工衬衫和意大利高级成衣衬衫对于普通日常穿着衬衫上班的消费者来说，都不一定是最理想的，那种免烫、价格在300元以内的纯色基础款衬衫才能满足这种刚需。最后安利一下我的知乎live：在英国定制、购买、海淘皮鞋皮具需要的英语。在英国与鞋匠、工匠、导购沟通需要掌握的英语口语。与皮革、皮具的材质、工艺、瑕疵、样式有关的英语和皮革知识。知乎 Live - 与皮鞋皮具有关的英语口语热衷于皮鞋皮具的我将在本期live中与新东方雅思英语教师@Irene老师共同讲解购买、定制皮鞋、皮具时，能够用得上的英语。无论海淘、在英国定制或者英国门店购买都要用到。www.zhihu.com去看看
#首晒#100万以上的衣服什么样？Kiton G-1款 尼罗鳄鱼皮衣皮夹克 晒单
零、定价逆天的极奢品牌衣服还有定价100万以上的？是的，除了相对廉价的Prada、MCM等轻奢品牌、价格适中的LV、Chanel等奢侈品牌之外，可能很多人对“极奢”品牌了解的不多，其实极奢品牌定位远在萨维尔街的“高级定制”之上，他们连拉链都是纯金的。市面上的极奢品牌主要有：Bijan：世界只有一家店，在bijan的衣服上黄金钻石都只是配饰，定价是所有品牌最高。Zilli：法国以皮夹克、稀有皮见长的品牌，logo是金砖，其他品牌的鳄鱼皮夹克都是抄袭zilli。Stefano Ricci：经常被误解为领带之王，其实SR也是做黄金钻石袖扣和鳄鱼皮、蟒蛇皮产品居多。Billionaire：成立不久的土炮品牌，紧跟zilli、sr步伐。Lattanzi：专门制作定制稀有皮皮鞋，berluti的艺术性擦色、G&G的琴底等等对于Lattanzi都是普普通通。正在赶来路上还有Kiton、Tom Ford等等。极奢品牌时装秀：关于极奢品牌的具体介绍以后再讲，目前网上时尚编辑们杜撰的文章大多毫无意义，不买没有发言权。本期要晒单的主要是最近入手的一件鳄鱼皮夹克。一、Kiton 鳄鱼皮夹克海军蓝色，美国海军飞行员G-1款式，黑貂毛可拆卸毛领、可拆内胆，大块整片无伤轻涂尼罗鳄鱼皮，真丝内衬。吊牌价看看就好，买极奢品牌的人我朋友圈有几个，用吊牌价买这种东西的我还真是一个都不认识。去掉毛领去掉内胆洗标：盖袋内外都是鳄鱼皮，用料比较足，不会在看不见的地方节省成本。其实两块兜袋里面若是挖掉，省下的料子足够做个售价两万的钱包。二、鳄鱼皮tips2.1 鳄鱼皮的性能鳄鱼皮的性能取决于鳄鱼皮品种、选皮部位，也取决于加工方法。腹皮软背皮硬；轻涂哑光皮软韧大方适合做女包做鞋，重涂亮面皮耐用易搭理适合做腰带做包。但总体来说鳄鱼皮不如牛皮耐操，比羊皮好一些。 2.2 鳄鱼皮的处理工艺和牛皮一样，无论是植鞣法还是铬鞣法，鳄鱼皮都需要通过浸水、去肉、浸灰、脱脂、软化、浸酸（硫酸）的过程，使得原皮脱脂、变性，只剩下纤维结构。这可以增加皮革的湿热稳定性及抗拉伸强度。未经鞣制的皮革遇水会腐烂变形、加热会变焦变形，稍稍用力也能撕烂，非常不稳定。什么是植鞣皮和铬鞣皮：从结果来看，就是铬鞣皮防水性能好，植鞣皮遇水容易变色。植鞣指所谓的有机鞣法，而铬鞣则是无机鞣法。但现在植鞣并不用植物，用专门的单宁酸鞣剂，铬鞣也不用铬用明矾/甲醛/工业盐/碱或专门铬鞣剂。并且无论哪种方法，都不存在“手工鞣制”——除非你手也想变成皮具，而且吹这个的手工业者显然不知道一张皮有多大。 2.3 鳄鱼皮的分级、品种鳄鱼皮质量的分级首先由原皮决定，而原皮质量的强弱则看伤残率、纹路是否规则和品种高下。爱马仕的鳄鱼通通独笼养殖保证没有损伤皮面。那么原皮质量不好怎么办？涂厚漆面覆盖啊！ 按品种价格，可以分为咸水湾鳄>美洲鳄>尼罗鳄>暹罗鳄（新几内亚鳄）>凯门鳄。注意我的鳄鱼皮衣上有一些小点，这是湾鳄和尼罗鳄的气孔，类似人类的毛孔。具体区分方法：100元&100万差在哪？谈谈腰带、背带、钱包等皮具的购买追加修改2016-12-0223:07:28:追加一：国产皮具是不是不好？果然很多手工DIY爱好者表示不服啊。但其实“好”无非两种标准：1.广受认可，2.客观事实。为了澄清国产皮具不统统都是垃圾。建议：1.列举有哪些利益无关的美国富豪、欧洲贵族购买了中国手工大神的皮具，并表示不错。2.在smzd零zXr0| 赞1k 评论686 收藏4k查看详情三、使用体验 & 保暖性 水貂毛和水染鳄鱼皮的上身舒适度一定强于化纤滑溜面料的普通羽绒服。在风大的东北户外，皮毛比羽绒服的保暖性要靠谱许多。即便有风裙的canada goose也比不了皮毛一体的保暖度。不过皮毛一体如果内衬不是貂毛，而是羊毛的话，总重量就要高于重量级羽绒服了。 具体的说明可以参考这里：户外装备服装介绍 篇五：冬季保暖之高蓬羽绒无敌否2018年农历新年前更值得期待的专题即将上线！年度值友福利回馈，送你一年“值”有一次的大波福利，还不快来！猛戳这里了解详情之前零zXr0带来了四则关于户外装备服装的连载介绍，主要涉及露营装备、日常穿着和冲锋衣的挑选。户外装备服装介绍 连载一（功能性面料选购篇）户外装备服装介绍 连载二（防水面料保养维零zXr0| 赞471 评论196 收藏2k查看详情四、真人show五、zilli皮夹克这件皮夹克虽然是普普通通的牛皮，但从磨砂皮渐变过渡到亮面皮，这种处理工艺只能靠手工制作。内衬是真丝材质。Zilli皮夹克的真人show关于ZilliZilli是世界第一的皮夹克品牌，广告词是The finest garment for men in the world，而Kiton的广告词是the best of the best ,and plus one。预告：下期写20件羽绒服的对比pk评测，囊括duvetica、moncler、Canada Goose、The North Face、Arc'Teryx等等。
改衣服（五）西装收腰和胸-续
（一）墨绿灰、藏青色无内衬西装这是无内衬的单西，肩膀还行，肚子和胸有点空，一方面减肥效果明显，严重不合身；一方面也是Plume版型问题，所以也按那件的思路调节了一下，不然效果就如所示略惨了，如下：图1-2：修改前的实穿看图可见，衣服其实还是有点腰线的，横褶子也不过分，但是腰、腹、臀围度的减小产生了一个老生常谈问题：后背不贴合腰身。从侧面图可以直截了当看出这个问题。而且无衬西装不容易藏拙，没有衬里的牵制，基本上动哪都看得出。解决办法这次简单粗暴了点，由于后片没动过（所以后背瘦身后严重不贴合腰线了），而且正面一开始腰线还是有的，所以这次收一点中缝吧，示意图如下：图3-4：胸省改动牵连的贴口袋示意图差不多算收了1cm x2吧，真是为了一件衣服殚精竭虑啊...哎.....不过收了这一点点之后效果并不理想（当时已经瘦身35斤），所以白费功夫了，哪怕无衬也不想多折腾本来。没办法，只能大杀器从肩胛省重来了：图5-6：从肩胛省收腰示意由上图（用了同款藏青色示意...意会一下部位就成）可见，无衬收腰工作量小了很多，不用拆衬缝衬。收肩胛省简单有效，又可以“藏住”收的痕迹，而且栈主要求重点收腋下的面料，后背部分收的较少，不破坏前后片面料的比例。图7-9：修改后的上身图考虑到这件实际上是秋冬羊绒料，所以收的并不多。整圈收了0.8cm x2 x2，所以掐腰效果不夸张。不过等再冷点里面穿优衣库发热T恤和衬衫后，效果应该更好一丢丢。正面实际上已经有腰线了，后背肩胛褶子也不多，背部余量正常、不再吊的严重，裙摆问题也过得去了（这个有机会一定细说一下），可以鸣金收兵了（二）几件全衬西装修改图10-11：Kiton改前与改后的侧面对比Kiton这个只掐了0.5cm x4，因为Kiton衣服的版有点意思，前片下摆靠近后开叉处留很短，有点Camps de Luca开叉的意味。稍微臀围大一点就会把开叉处撑开了，所以栈主不敢造次。看图可见，不太明显的贴合变化，虽然实际上有微微区别。图12-13：Andrews改后改得不错，可惜后片下摆微微裙摆了，这个在Huntsman第五单的成品也有出现。小问题啦，抓大放小的思路面前这个无所谓了，就这样吧。后片这个裙摆，实际上也前面靠近后叉的收尾多少是有关系的，前面说的Kiton很少出现这个问题，就是因为前面靠近后叉的收尾很短，很难向后拱起把开叉帘子顶起来（上图这样）。但是过短会导致开叉处不完全闭合，所以看选择了~定制的时候可以要求一下其实，虽然栈主还没提过...图14-15：Orazio改后尽力了，再掐就破坏腰线上面和下面之间的平衡了，而不是前后平衡。可以想想为啥是扣位腰线做分割的上下受影响...驼背使得肩胛骨凸出，尤其肉少的时候，对衣服的Fit影响挺大的，像有形的翅膀一样...挺难看的正面和背面腰线挺好，能唬人，就是这个侧颜实在不敢吹牛了，衣服已经不合身到超出修改能力了...同样是IT52，Orazio修改后的适应力远弱于Brioni和Kiton，说明其RTW版很一般，这个可是看工艺啥的看不明白的哦。见多识广，日久见人心，栈主心中ABK在RTW的地位日益高大（三）其他一些改动细节和结构区别的说明图16：后叉控制神器因为过去一年里西装腰身宽松了很多，所以其实上面几张侧面图都有点开叉处翘+开叉乱跑，不贴合的毛病，所以安装这种开叉控制器挺好。诸如Brioni Bespoke是标配这玩意的，也是栈主思路的起源之一。算是作弊么，从衣服Fit效果角度来说。图17：栈主某件Brioni西装加装神器在Huntsman第一单的时候，栈主曾经把这个图发给过Bailey，结果他很不屑的表示他们店不需要这种东西做辅助.......艺高人胆大？但是如果日常做和改衣服是可以加一个的，没有任何**问题的。上图是栈主某件Brioni RTW加装后的例子，长度自行把握，松紧适宜即可。很明显，装起来并不费事，但能起到的控制效果却很明显，很划算的小技巧~图18：一件Huntsman上衣内部这是栈主的一件Scabal料套装之上衣，是Huntsman的第五单（放心，慢慢会更到的）。拆开发现，嗨，有点颠覆栈主对其良好的印象了，里面挺乱的（比栈主拆的AB要乱一点）。虽然全衬衣服不需要收拾得像半衬那么整洁，后中缝的确不需要锁边（可以想想为啥），但是这么多乱线头还是挺让人不爽的。至于为啥栈主拆，恩，后续的改衣服系列谈改袖笼这个听着碉堡的话题时再展开啦。反正不是拆系列，因为Row上正经老牌的结构人家自己就放出来无数，没啥疑惑的啦。图19-20：Brioni们改造后的衣服合影四件上衣都是52Brioni的Brunico，版果然大气经典，瘦了50斤，掐腰线改后依旧碉堡，非常打工王者的赶脚啦。ABK的版真不是吹的，稳定、兼容性好、美观。这几家做个鸡毛定制啊，RTW才是正途，太Naive了去年！图19左半图的裤子是Huntsman Bespoke第一单那条，下决心拆了两侧把“耳朵”收了，工时费20，好看多了。右半图的裤子是小包第一单，不多说了。真是暴利啊商场/专柜改衣.....暴利起码要讲良心啊，像Brioni Bespoke那种经历和修改态度+技能真是无语到家。哎，无法忘怀的一次扯淡经历....图21：两件轻薄上衣买家秀轻薄飘逸有木有，线条优雅有木有，但Attolini千鸟格是粘合衬，所以栈主习惯称之为无结构；Brioni藏青色是全麻衬（图5-6那个），所以叫无结构略不妥。除了Brioni无衬是全麻衬（的确不适合叫无结构），其余品牌（Kiton没买过不清楚）无衬西装都是粘合衬做法，所以栈主始终坚称它们叫无结构，因为最重要的主体麻衬没了嘛。粘衬这事，过得了心里那关就行，过不了就无解了。比如栈主，无法接受无结构衣服了现在...只能买/做无衬的软西装啦。图22：改砸的一次经历这件毛丝麻混纺半衬上衣栈主从口袋上方红圈的省收了点，结果失误了，这里连着口袋只能收口袋上方，效果甚微。而且收了以后口袋之下的区域呈酒!杯!>弧形了，是一次失败的尝试，供大家参考，避开打口袋省的主意哇后记：西装改动需要谨慎，三思而后行，尽量每次微调，不要嫌麻烦不要嫌进度慢，多想少改。除了肩、袖洞外圈和口袋省，其他都不是禁区。而且改衣服不是万能的，效果和预期的差距，有无搞砸都是常见的，不必太介怀。死马当活马医的心态比较好。关于无衬西装上衣留个思考给我们所有人，就是无衬西装是否全麻衬对衣服品质的影响。Brioni正经系列的无衬西装都是全麻衬+手工点缀，算轻薄有结构做法；而Attolini以及、Borrelli等几乎其他所有牌子就是粘合衬+手工点缀的无结构做法。并非势均力敌的品牌数量，大家怎么看呢~
Kiton撤出南京德基，却有三家新店围挡：“西装天花板”还值得买吗？
前几天，顶奢男装品牌 Kiton 接连传出两条方向完全相反的消息。8月5日，商业地产观察博主披露，Kiton 撤出南京德基广场，铺位由高端高尔夫品牌 G/FORE 的南京首店接手。小红书几乎同一时间，杭州万象城一层的 Kiton 全新形象店已经围挡，西安万象城北区一层的新店也在围挡中。小红书小红书内地门店版图随之变成“7家在营＋3家围挡”，退一步、进三步。对一个被叫作“西装天花板”“西装界劳斯莱斯
高奢服装售后困局：穿一次就起球，换货为何这么难？
一件标价1.5万元的Kiton裤子，穿一天就勾线；一双9250元的LV运动鞋，上脚10分钟磨出不可逆瘢痕——这些不是个例，而是高价品牌服装售后困境的缩影。消费者满怀信任买单，却在换货环节遭遇“已使用”“改过裤脚”“离柜不认”等万能挡箭牌。更讽刺的是，品牌一边强调“高端服务”，一边用模糊条款把法定三包义务挡在门外。高价≠高保障，已成为奢侈品消费中最扎心的现实。15 1101专柜说“不能换”时，其实在
法国的方vs意大利的圆，corthay&kiton拼接乐福开箱
好久没po文了，剁手是一定会剁手的，就是人越来越懒。 夏天是人字拖和乐福的季节，以lz的剁手经验，没有鞋带等方式固定的乐福非常不适合网购，宽了窄了压脚背了……，而且通常要比惯常穿的尺码小半码（越穿越松），强烈建议有条件的试穿后购买。lz也算是剁过不少乐福的人，而且很喜欢以penny loafer为代表的ivy风，但一直没有遇上特别心仪的。最近机缘巧合购入了两双应该算是high-end的乐福鞋，来自意大利的kiton和来自法国的corthay。巧合的是，两者都是翻毛皮和光面皮的拼接款，结构、楦型上又各有特点，索性一起做个开箱。购买理由 lz喜欢尝试各种品牌，最近压缩了购买东西的数量，可以勉强提高购买品牌档次。 Kiton是地球人都知道的*级绅装品牌，那不勒斯风的集大成者，各种软文吹的上天入地。值得说下的是kiton的鞋履早年是silvano lattanzi代工，后来据说闹翻了，kiton一方面建立了自己的小工坊制鞋，另一方面也委托其他品牌代加工，导致成鞋系列的水准不是特别稳定，公认自家工坊的是*级水准，总体还是不如silvano lattanzi。当然，在kiton的品牌加持之下，官价吓人那是一定的。 先欣赏下2650刀的官价，一双blake结构的乐福标2650刀……非常kiton 浅绿色麂皮和沙色nappa皮的拼接款，非常老钱的款式。小圆头，开口位置适中。 blake结构，应该是为了轻便，缝线什么的无可挑剔。皮底，有些许琴底效果。 之前网上研究的结果是kiton尺码偏小，lz一般uk/eu 7.5 us 8.5 41.5的脚，买了eu8，喜闻乐见的略大了。这双鞋的设计非常休闲，非常适合夏天，可惜了lz为了合脚，真穿的时候会配上一双厚羊毛袜。 其实类似款式可能会被认为tony或者娘炮吧。其实lz还想要一双更娘的belgium loafer，rubiancci那种。 kiton鞋子官价虽然惊人，产量也不算大，但长年累月的滞销也导致其在二级市场折扣喜人，yoox上kiton的鞋价格大致在600刀，如果胆子大去ebay淘还可以更低。也许手工含量高吧，类似这些的款式可真撑不起来2000刀的售价。链接Corthay是法国著名鞋匠Pierre Corthay创立，此君在john lobb和berluti都有过工作经验，2009年，corthay被法国文化部授予“艺术大师” Maitred’ Art 称号，被视为法国“名匠中的名匠”。时至今日，他仍是获此殊荣的唯一一位男鞋匠。corthay早年是做定制起家，推出的成鞋系列也广受好评。在berluti人设崩塌后，corthay成为了法式高端制鞋的代表。 这次带来的是corthay的经典方头乐福bel-air，复古的大方楦，又方又宽的带子以及方型鞋舌，辨识度很高。拼接款式非常的dandy，小牛皮部分还有patina的刷色效果。带子上的那个就是corthay之星的logo。Bel-Air-MaisonCorthayDancing shoes in the pouring rain of Hollywood in the 20’s … Coup-de-theatre under the boiling sun of Mongibello…www.corthay.cn去看看这个角度看好方，颜值不太稳定。胶底好评，可以穿着去跋山涉水了。 made in france 强调一下corthay的尺码非常诡异，小的离谱，堪比椰子。lz在充分功课后买了足足大一码（eu8.5），长度和宽度都正好（lz还是瘦脚），还喜闻乐见的压脚背了。 罪魁祸首就是这个带子。好在还可以忍受，实施break in能不能撑大一点点。 patina早已不是berluti的专利。 corthay原价也是惊人，只有在专柜以及少量买手店才有渠道，入手价格离谱。好在最近北美各大百货公司都有引进corthay的鞋，折扣季骨折大家都有机会拥有。链接稍微对比看一下，法方而意圆。视觉上kiton更加修长些，结果竟然偏大。 blake结构vs手缝做工倒是kiton为佳，corthay你这个线头是认真的么？胶底vs皮底菊花，kiton有做后跟处加固，corthay在上方更是做了三道缝线（jl是两道）的价格防止变形（传说中的三本针工艺？），都是这个级别应由的小细节。材质方面kiton的nappa皮明显更软，还没有弄清楚这个是小羊皮还是鞣制工艺的问题。 again，难以想象kiton尺码偏大。小结下，到了这个级别，溢价已经非常多，想要消费者买单，需要更好的故事（品牌）,更贴心的服务和更有趣的设计。原价都不值得购买，骨折之后的kiton和ocrthay反而性价比突出。 乐福鞋有条件购买前一定要试穿。小众品牌尺码可能非常奇怪。 又是搬砖的一天，没有因为穿了新鞋而转运 大家剁手愉快。
