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关公面前耍大刀？当西部鞋神遇上VIBERG
话说，十几年前老姜刚刚接触美式复古，对工装靴的认知过程经历了从CAT到TIMBERLAND到REDWING再到WHITE’S/WESCO最后VIBERG。当时觉得VIBERG简直就是心中的朱砂痣和白月光，可望而不可及，毕竟那个年代入手一双REDWING对我来说都是奢侈的。渐渐地，随着生活条件改善和消费观念升级，VIBERG虽然没有变成蚊子血和米饭粒，但确实不再那么可望而不可及，一次机缘巧合后有缘收入了一双VIBERG 8#CXL 2030，感觉咔叽之路都明媚起来。（什么白云，ROLE CLUB我不懂不想了解不知道没听过，不要告诉我！）然而作为一名典型天秤男，买鞋不买单仿佛成为一种强迫，我也想进一步了解国靴究竟有关二爷几分实力，于是在丢失睡眠的某个五月早晨，终于下手这一双西部鞋神 尖头陆战队。 壹：关于VIBERG Viberg在工装靴界的认知度想必还是如雷贯耳的，这个创始于1931年的加拿大*级工装靴品牌，早期和双W一样，也是以坚固耐用，用料扎实，做工出色闻名。自从其第三代掌门人BrettViberg主理之后，整个Viberg的画风就开始发生了变化，从过去那种硬汉咔叽WORK WEAR向城市风格的LIFT STYLE转变，同时与各类潮牌潮店联名，使用各种特殊皮料的鞋款也是层出不穷，诸如什么袋鼠皮，骆驼皮，驼鹿皮以及特殊擦色马臀皮等限量款，联名款络绎不绝。目前Viberg最受欢迎的就是2030楦的鞋款。如果记得没错的话，2030楦是Brett接手Viberg后主导转型所推出的楦型，历史也就十来年的时间（有可能有误），其以加拿大军官靴为原型，具有杏仁状前掌设计，并且每隔一段时间，Viberg都会对2030楦做些微调。Viberg鞋码官方说明：常规情况下Viberg的鞋码要比普通US美码大一码，可以通用UK英码来选择Viberg的鞋款；另外2030楦拥有较宽的鞋腰和足跟设计，但是前脚掌比较纤细，如果购买者的前脚掌较宽（亚洲人？），建议比正常Viberg小半码。老姜Red Wing穿8E，White’s Boots穿8D或者7.5E，Viberg 2030穿7.5合适，供参考。 贰：关于西部鞋神之前聊国靴的文章介绍过，西部鞋神号称“东莞绝B较真做鞋男”，早期以“玛洛玛卡”为店名及品牌名在某宝经营，后来开了新店叫“西部鞋神”并且推出了“Luosjiet”品牌，现在应该是某宝工装靴产品最丰富，销量最大的店铺之一（暂时还不敢把之一去掉）。西部鞋神位于制造业之都东莞市，关于鞋靴的供应链完善丰富，从各类鞋材皮革到制造工具乃至于加工工人一应俱全，而据说鞋神早期也是为国际大牌如Chippewa，Justin，Frye等代工厂出身。因此造就了现在西部鞋神的工厂规模可说是国内工装靴界第一，各类加工设备一应俱全，据说火力全开的西部鞋神一个月可以做20万双工装靴！！！（VIBERG一天产量30双！）西部鞋神家的类2030楦靴款不少，并且在标题中也打上了“2030”的字眼（没办法，2030确实红），有马皮，Latigo，CXL，封蜡等各色皮料和是否盖头CAP-TOE的版本，当然购买的时候也可以直接咨询客服有什么选择。之前一度怀疑是2030楦套楦而来，到手后还是更倾向是USMC楦（美国海军陆战队）制作，毕竟对比感觉还是略有出入，不太像套楦的产物。 P.S 模仿Viberg 2030楦SERVICE BOOT的产品很多，从Truman，Oakstreet，到Ostmoboots，甚至White’s Boots，WESCO也有借鉴。产品大家互相抄，也算是鞋服行业的习惯吧，老姜认为此举也有助于产品文化的传播，要不然买牛仔裤只有Levi’s，买涂蜡外套只有Barbour也挺无趣的，当然，我对照抄和假冒保留意见（莆田躺枪？）。 叁：静态对比接下来，就到了灵与肉的碰撞环节（听起来怎么有点不对？）。本轮舞刀的两位主角登场：Viberg：2030 Service Boot Colour8 Chromexcel SIZE:7.5 入手渠道：闲鱼西部鞋神：Natural Chromexcel（原色CXL）尖头陆战队工装靴 SIZE:41 入手渠道：某宝两双鞋采用相同的设计（毕竟鞋神是模仿了Viberg），一片式后包跟，7孔气眼（Viberg2030也有8孔，10孔等版本），因为老姜是半个CXL粉，为了求稳，鞋神这双也选了同样光头的CXL皮，选择原色也是因为个人喜好。皮革：两双都采用喜闻乐见的Horween Chromexcel（CXL）皮革，厚度及密度目测均没有什么问题；松面现象在静态情况也没有发现。当然网上有朋友说VB在下料方面会更稳，目前看两双都值得信赖。鞋底：VB采用的是英国Dainite的豆（奶）豆（子）底，品牌和质感相对优秀，但个人觉得防滑性能太差，老姜已经摔过一次四脚朝天了；鞋神前期也使用国产无牌豆（奶）豆（子）底，现用的是700花纹大底，据说也是因为豆（奶）豆（子）反馈不佳才更换，不过700花纹底整体较厚，由此带来鞋子的重心前移，鞋跟高度增加，鞋身重量也会增加一些。楦型：鞋神的尖头陆战队虽说是模仿了VB2030，但个人认为在楦型的细节方面并不尽相同。整体看来。鞋头部分，鞋神要比VB更扁平一些；而在帮面缝合的位置，也就是足弓脚背INSTEP的位置，VB反而比鞋神更高耸一些，可以预计VB会对脚背高的兄弟要更加友好一些。如果说VB是“杏仁”型前掌的话，鞋神就是“瓜子”型？缝线：两双鞋都采用双线STITCH DOWN工艺，从工艺上来说都莫得问题，将防水和牢固做到很好的结合；较真来说的话，VB的缝线要比鞋神更细密一些，两条线的色号区别也更加明显，而鞋神的缝线在局部有出现“抽丝”现象，整体质感上不如VB。鞋神在左脚外侧最后一针出现了一点瑕疵。如图如示的空针眼，看位置和大小，应该是加工时不注意所致。虽然不会有什么牢固度上的影响，但在观感上难免让人有点减分。话说回来，这种瑕疵可能对于严谨的北安普顿制鞋来说就属于残次品了吧。细节：两双鞋的高度差别明显，VB的SERVICE BOOT基本采用5寸帮高设计，鞋口处的走向是斜向，比较自然，鞋神的虽然没有说明，但是从鞋底到鞋帮都比VB高一截，鞋口处也是水平走向。缝线外沿方面，鞋神在缝线外留的边更宽一些，个人觉得在俯视上宽沿边会有较好的视觉效果，但是有时会显得整双鞋比较“船”一些。这个问题就仁者见仁，智者见智了。另外，涂蜡扁鞋带方面，VB要比鞋神更坚韧紧实，质感更出色一些。上脚感受：老姜双脚数据如下数据看我的右脚明显比左脚宽一些，所以我分别上了左右脚各两只。也印证了前文所说的：鞋神要比VB更压脚背一些，预计磨合成本鞋神也要比VB多一些。但总体来说，两双鞋都不难上脚。好了，静态对比就到此为止，至于动态嘛，过几年再说，毕竟老姜空有蜈蚣精的心，没长蜈蚣精的腿。很多靴子我都还没开穿，更不要提旧化沉淀了。肆：结论很多年前听过这么一句话：“一分钱一分货，两毛钱两分货，三块钱三分货“。言下之意就是要想获得更高的性能指标往往需要付出比入门款多10倍的金钱。这句话我个人认为放在很多领域也都适用。对于今天的两款鞋靴来说，我认为在一些看得见的细节部分，西部鞋神比之Viberg还略有不如，比如缝线的针距，比如对于脚型细节的调整等。但以“性价比”来说，西部鞋神的1600RMB对比Viberg的670USD来说，依然香味四溢。（不同渠道不同时节实际价格不同，反正我两双鞋都不是原价买的。）题外话：看不见的部分，比如中底是南美还是欧洲的皮革，缝线的供应商是高士还是柳青，后处理是用莎菲雅还是水仙。这些可能都会有差别，老姜也无从深究。但是可以肯定的是，这两双都并非“纯手工”制作，工业化程度双方都差不太多，机缝了解一下。 最后，申明下立场：本人从未收受任品牌厂家利益输送，也非相关从业人员，拽文只是兴趣爱好，所有涉及的物品要么自费购入，要么网上道听途说，所有文字谨代表个人主观言论，只对自己负责。当然如果VB和鞋神看到了愿意给我点软文费或者广告费我也不会拒绝的。 好，老规矩，搬运INS图片来ENDING，所有图片来自于@VIBERGBOOT
工装靴迷必看，琛哥翻译的超详细Viberg Service Boot发家历史
哈喽大家，时隔很久没更新，是因为我在搞一项大工程。继上次的White's Boots小白历史后，我又翻译了一篇Stitchdown写的Viberg Service boots历史，长度继续十分感人（一万多字），也花了我相当长的时间。和之前的所有翻译一样，我尽量保留原文的各种用词，事先声明：如果你读着觉得有点尬，那就是真的尬，不是我的锅原文链接：https://www.stitchdown.com/brands/viberg-boots/viberg-service-complete-history/作者：Ben Robinson Stitchdown创始人翻译：NeverGone琛哥文中图片由Viberg和3Sixteen慷慨提供早上8点的曼哈顿，又是忙碌的一天，此时Viberg的sample sale那里已经排了很多人了。sale开始后，人们便一波波地蜂拥而入。几年前，有个哥们拿着一个巨大的蓝色宜家包拖着他的战利品。现在，宜家蓝包已成为一种潮流。在这里，穿着体面且不同寻常的人购买由Viberg制造的靴子。Viberg是一家有着88年历史的加拿大公司，最初制造伐木靴，然后将自己转变为一家生产众多lifestyle靴子的厂商，其制造方式一如既往。Viberg还售卖工程师、切尔西，最近还开始卖一些运动鞋。但这些体面人，他们来这儿是为了买Service Boots。毫厘之差可以造就或者破坏任何一双靴子，不仅关乎于靴子的舒适度与制造工艺，还关乎于靴子的美感。在sample sale之外，价值700，900甚至1400美元的Viberg靴子可以在几天、几小时甚至几分钟之类卖光。总之，Viberg很擅长玩弄这种毫厘之差（琛哥点评：嗯，把工装靴完成类似潮牌那样，Viberg真的有一手）Viberg最初的原型靴，于1930年代制造，和今日的Service Boots有着非常相似的设计。当然，这俩肯定不是同一双靴子了。从1930s的这双演变到今天的Service Boots，道路是很曲折的。但是毫无疑问，Viberg Service Boot作为一双靴子取得了巨大成功，它通过不断改进设计，创造了一个全新的市场并激发了无数模仿者为了从源头知道这一切是怎么发生的，过去几个月里，我花了无数个小时通过电话或者面谈的方式采访了Brett Viberg（Viberg创始人的孙子，目前Viberg的主理人&创意总监），此外还有Viberg里的“二号Brett”——Guy Ferguson。另外这几年里我还与各种和Viberg有关系的业内人士进行了交流。这就是Viberg Service Boots的故事了~Service Boots的起源1931年，Edwin Viberg在加拿大的萨斯克彻温（Saskatchewan）创立了制靴公司。最开始那会儿，Edwin为农民以及其他人生产一种耐操、耐久、工装靴模样的靴子。Viberg靴子的第一个模型，与今天的Service Boots极其相似。“它是一双用来种地的、到脚踝的靴子”，Brett解释到，这双靴子基于军靴的版型，要知道这种版型是无国界的。“你在美国军靴、加拿大军靴、日本军靴、澳洲军靴上都可以找到，他们看起来基本都一样。看这靴子，这鞋头，这鞋帮，另外你会发现靴子的背部以及屁股是一体的。我们有张1930年代我爷爷在工厂的照片，靴屁股和现在的Service Boots简直一毛一样”。1940年代末期，战争结束，Ed Viberg将公司迁至不列颠哥伦比亚省（British Columbia）的乔治王子市（Prince George），那里树木繁茂。Viberg靴厂为砍这些树的伐木工人们做靴。Viberg在这一小众市场中过的很舒服，为这些硬核职业的人们制造硬核的靴子。几十年来，除了开发重要的新技术（包括可更换的伐木靴钉）外，Viberg的情况几乎没什么变化。直到日本市场的改变。在2006~2007，Brett开始花更多时间研究日本和亚洲其他市场，为新兴市场煽风点火。而此时他爸Glenn Viberg依旧在厂里干着靴子的后处理工作。日本的靴子玩家喜欢美式复古，并且对能拿到手的高质量靴子非常痴迷。这两种力量驱动着他们对Viberg这类牌子产生喜爱。Viberg犹如一瓶带劲的复古鸡尾酒，有着无可匹敌的工艺，每次发布的新品都被有所修改，以迎合日本人的口味。Viberg当年在日本的鞋款与如今的Service Boots相去甚远。当时他们在日本的鞋款有短筒工程师、登山靴、山猫靴（Bobcat），此外还有数不清的低帮鞋款，包括配上厚实泡沫白底的145和245楦牛津。（琛哥点评：日本人那会儿真是重口啊，当然现在也没好多少。。。）“当时我们将Service Boots作为标准产品来制造，但这种有着Packer鞋头、高跟的8寸工装靴，看起来太西方工业化了”，Brett说到，“在我翻阅办公室里的一堆箱子时，我找到了我们最初Service Boots的照片，这让我突然有了灵感”。“大概是在2008年，我画出了Service Boots的原型”。这个原型是如今Service Boots的最初构想：一双很日常的、在非干活场景下穿着的6寸靴子。Brett从英国楦厂Springline那搞到了几个楦，然后马不停蹄的开始修修补补，最终弄出来具有如今Service Boots雏形的样品，之后把样品拿到在柏林举办的Bread & Butter展会上进行展销。这双样品鞋帮很高，是8寸的，鞋后跟有提环。那么这些样品有卖掉吗？“不，一双都没卖掉”。 Viberg 在Bread & Butter展会上的样品, 使用Springline做的楦, 大约2009年3月Viberg 在展会Bread & Butter上的样品, 使用另一个Springline做的楦，大约2009年7月之后就是310楦了，这是外观看起来很大胆的一双，有点前无古人的意思。Brett从楦厂Springline那边拿了几个辨识度很高的、平放的时候头很翘的楦（真TM像是原地起飞），并将Dayton Toughie靴的方形鞋头和这个楦结合到一起，简直就像是蜿蜒嶙峋的山峰。Brett仿佛就是一个Frankenstein那样的科学怪人，把各种楦组合在一起并且祈祷样品能看起来不错。（琛哥点评：Viberg主理人抄袭Dayton石锤了 ？真是天下产品一大抄。而且品牌找楦厂买个楦回来自己改是很常见的一件事，不知道为什么国内厂家这么干就不受待见了。。。）Viberg 310样品，大约2009年8月310的Service Boots很难去描述，只能用辨识度很高这种词汇去形容了。另一种形容可以是这样：这是天煞的怪物！“310成功引起了注意”，Brett说到，“那些对鞋子有研究的人会说，这TM是什么鬼？”比较窄的后跟，配上非常宽大的前掌以及简直要起飞的翘头，这些让310成为了一双非常抓眼球的靴子。样品开始陆续被制造出来，之后便是小批量的生产，一次4~6双，被卖到日本香港台湾的店里。在那个时候，型号的名字也开始成型。很多年来，外观有轻微不同的各种Service Boots会被取不同的名字，比如1940S Service Boots，1950S Service Boots（这两种靴子的主要差别在于鞋带孔），以及军靴（Army Boot）。从2011到现在，有些泡沫底的Service Boots甚至会被叫做Servicemen Boot。然而无论什么时候，无论Service Boots被叫做什么，Viberg的Service Boots从出生到现在肯定是一直都存在的。现在是它开始进化的时候了。Stitchdown的进化以及2030楦目前，Viberg的Service Boots有着颇具辨识度的典型外观：Stitchdown工艺，2条平行的外线连接这鞋底与外翻的鞋面。最开始，所有的310都是用的nail down工艺。这是最简单的制鞋技术了，Brett说到，你只要有楦、钉子、锤子、鞋面皮就够了。这是为了能及时修理，当处于干活的地方甚至战场上时，如果鞋穿坏了，就可以用钉子锤子及时修复，随修随走。310Service Boots从出生便是用的naildown工艺，他们成功在Brett熟悉的日本市场占据了一席之地，以及德国的一些咔叽店，比如Kentaurus Denimshop，14oz，Uwe van Afferden，此外还有斯堪的纳维亚和英国的一些工装风格佬穿着310。在北美，只有那些伐木工人才有可能听说过Viberg。但最后，Brett为Service Boots引入了新工艺与新样品，该工艺由少数几个坚持传统的西北太平洋区域的伐木靴公司采用（琛哥补充，这里说的应该是White's Wesco吧），并且Viberg已将其部署到其他亚洲市场的产品上：stitchdown最初的想法并不是给Service Boots用上Stitchdown，因为让人们理解Stitchdown的外观很难很难，Brett说到，人们都习惯了固特异沿条。如果你回到那个时候，会发现大多数用Stitchdown工艺的鞋厂都是做的单外线，并没有人在做双外线的Stitchdown。（琛哥补充，这里不知道为啥又无视了White's Wesco）“所以当你呈现出这些新想法的时候，店铺会说'双线Stitchdown看起来太宽了，太笨重了，这不是一个好主意，不适合我们来卖'。这些都是我当时收到的反馈，人们很难理解为啥要用双外线，毕竟Red Wing都是单外线。让人们理解这些挺难的，需要付出一些努力，因为双外线是不存在的东西。因此人们需要被教育，这大概花了我3年的时间。”在这些教育工作进行期间，Brett开始开发一种新楦，也就是后来变成Viberg最有辨识度的2030楦。2030和310有巨大的不同，随便问10个懂靴子的人+10个不懂的人，他们基本都会将2030描述成“优雅、高雅”。2030鞋头呈杏仁状，略修，很扁平，看着很吸引人，这在当时的靴子中十分少见。2030的原型是加拿大军靴，这军靴当时是为了加拿大军队阅兵而制造的。“就跟著名的Munson楦一样，只要你能拿到合同，那么你就能开始做靴，这是一个标准的问题”，Brett说到与开发310楦的时候不同，Brett偶然拿到军靴的楦之后，去掉了翘头，接着改变了楦的形状，但他发现改完后鞋头还是太宽大了，而且很深，这是为了让大部分士兵穿着舒适而做的设计。为了让楦看起来更优雅，Brett将鞋头改扁改窄了。尽管早期的310样品中也用了Stitchdown工艺，但Brett将Stitchdown用在2030上则是因为一个功能性问题。“我想到了鞋头的无支撑结构，这样做会让鞋头看起来像一块很软很平的松饼，就像是被穿过一样。对于沿条产品而言，所有组件（补充：鞋头港宝、皮面）都被拉到下方了，当你把港宝从沿条鞋的鞋头里拿出之后，就啥都没有了”“但对于Stitchdown来说，拿掉鞋头港宝后，内底附近的鞋面仍能保持一些形状，因为有2圈外线固定外翻的鞋面和内底，这样可以提供一些结构稳定性。北美市场在大萧条之后，经济复苏，人们的钱包又开始变鼓了，牛仔裤开始变得修身了，这种情况下，2030无疑是一种更符合美学的选择。然而穿着喜好还是很个人的，“那会儿我自己的喜好开始改变，我喜欢买3sixteen的修身锥形牛仔裤，不再喜欢穿又硬又死板又宽大的工装牛仔裤。如果我用笨重的靴子来搭配修身牛仔裤，那肯定是不合适的，所以我试着做出一些穿起来更商务更日常的靴子。”Brett在用Wordpress搭建的Viberg博客上发布了几款2030的不同版本，贴出了海量的照片，与前来问询的顾客一一交谈。这些2030用了霍尔文酒红的CXL皮，雕花的盖头，以及一体式鞋舌。“Service Boots——新楦——样品”，这是博客文章的标题介绍：Guy Ferguson和4 Horsemen Service Boots梦回2008，Guy Ferguson还在4 Horsemen工作，担任经理和买手的职责，这是家坐落于加拿大不列颠哥伦比亚省Victoria市的男装精品店，与当时Viberg的厂房只相距几个街区。Guy Ferguson他们会在Free & Eazy这类日本时尚杂志上看到Viberg，所以想从Viberg进货来销售，但是每次都碰壁了。Brett（左）和Guy Ferguson（右）下面让Guy来说几句GUY：4 Horsemen的老板是Miles，他很不理解为什么我们离Viberg只有几个街区的距离，但就是买不到他们的靴子。Guy回忆了当时的情形：你走进了Viberg的店，但是那些靴子不在那里，并且店里没有一个人知道你在说什么。于是Miles与店员喋喋不休。我现在才知道Miles当时可能是在和Brett的妈妈说话，并且拿来一本日本杂志问道“这是个啥？我怎么才能搞到它”，然后店里的人回答说“我不知道，我啥都不知道”有天晚上我在店里工作，一个名叫Kyo的日本咔叽佬来到了店里，穿着工程师靴以及胡桃木色的条纹连体裤，简直就像刚从杂志里走出来的一样。他脱掉了靴子并解释说他在Viberg工作。我们给他看了日本杂志然后，他直呼“是的，我做的这双靴子！”接着我们说，我们想卖Viberg。Kyo回答说，我让老板的儿子过来。很快，Brett走进了店里，我跟他说我想合作，然后问Brett最低的订货数量是多少。Brett说是1双，我追问我们要卖的话随时定1双就可以吗？Brett回答说当然是了。然后我们就研究开干了，当然我们很迷茫。我们在卖APC的New Cure牛仔裤，每个人都在寻找看起来优雅的靴子。因此北美市场没有日本市场的那种奇怪需求（日本那边每个人都穿着大军裤，以及笨重的鞋子。）“我们可以欣赏这种笨重的鞋子，以及他们的工艺。但是我们的客户会去购买有着超厚中底+Vibram 2021鞋底的山猫靴吗？不，穿上这鞋，再配上我们正在卖的衣服会看起来很抓狂。这鞋已经是真·工装靴了，只是皮和鞋底有一点点不同而已，并且用的依然是110楦。我们开始尝试引入这些在日本市场很受欢迎的样品，我们把它摆在店里，这样就能向客人介绍品牌，以及告诉客人我们正在开发新产品。每个来店里的客人都会问，为啥这鞋这么笨重，为啥这个鞋底这么宽厚，为什么这鞋这么重？我们问Brett，你有没有开发更修长鞋款的想法。Brett回答说当然了我已经在这么干了，你们这帮人将是第一个拿到新品的。以上种种，造就了2030Service Boots的出现某天，Brett带着2030的样品过来了，用的是酒红CXL。我看到后立马直呼：Holy shit！就是它，这形状TM就对了，这就是我们想要的滑板鞋！但是颜色不是我们想要的，并且我们不想要盖头。Brett回去拿来了一本样品小册子，这玩意很少见。最终我们选择了黑色水牛皮，因为肉面用刷子刷了以后看起来很棒，摸着也很爽，并且正面有一些粒面特征。我们想在材质上做文章，我们想用不同的方式使用同一种皮。我们选择了原色中底，配上黑靴，这在当时是一种很疯狂的做法。当我看到样品时，我觉得外观很疯狂，我从没见过这样的靴子。最终的参数：黑色水牛皮拼黑色水牛皮翻用，鞋头和后跟裁片是翻用，鞋帮是正用，Vibram 269大底，Cat's paw猫跟，以及薄又长的鞋舌。Brett做出了样品，我们都很高兴，但之后我们才发现，OMG我们刚做了一双要价600刀的靴子。还好我们每次可以只定一双。接着我们承诺会定10~12双靴子，但这看起来像是一个糟糕的决定，可能我们一双都卖不出去，这很荒唐，除了我们，没人会在乎这些了。Viberg x 4 Horsemen Service Boot595刀的定价引发了一些质疑，其中有条来自Style Forum的评论：这靴看着不错，但是我确信质量不会比RedWing之类的好很多，这个价格太荒谬了，我觉得人们都在追赶潮流，因为Red Wing简直无处不在但是4 Horsemen的顾客们在看到样品后非常激动，“他们被Awesome了，顾客们实在是太Awesome了以至于忘记了价格。当店里有这双样品展出后，有的人甚至在门外等着我们开门”，Guy回忆说，这TM到底发生了什么？2010年的时候，Viberg并没有能下单的官网，只有一个WordPress博客。但是除了加拿大Victoria当地，有一波前ins时代的网站捕风捉影到了这双靴子，比如StyleForum，Superfuture，以及很知名的球鞋网站Hypebeast。“在最初的几年里，Service Boots非常非常小众”，Division Road的老板Jason说到，Division Road算是世界上售卖Viberg产品线最全的店铺了。代理商每次定4~6双Viberg。我能想象有100个靴狂围坐在一起，盯着Service Boots，然后我们每个人都下单了一些Service Boots。这玩意可以说是要多小众有多小众了。但是在这群靴狂中，4 Horsemen Service Boots的照片数量激增。虽说有时候会有一些不太好的评论（比如“看起来不错，但是缝线拉垮”），但大部分反馈都是十分正向的：这双靴子与大家以前见过的都不一样。但是当人们看到它时，他们就会知道自己需要它。“我很激动的给Brett打call说我们需要更多”，Guy说到，于是我们就做了4双、6双、10双，每次都越来越多。我们一年都在反复订购这靴子。当时也许会觉得定了很多，但我觉得我们必须生产出60到100双这种靴子，也许是50。无论是多少，即使以今天的规模来看，它也是巨大的。“我记得我第一次去纽约市场周，每次我们在某个摊位停下来，人们都在问‘这靴子是什么’，当时感觉真是新奇，我无法想象Service Boots类型的靴子现在会到处都是。Service Boots已经来了更多Stitchdown的2030Service Boots从生产线上被制造出来。有一批是雕花盖头，Vibram白底，摩卡棕油皮，配上看起来很工装的尼龙鞋带，这是给英国店铺Superdenim备的货。另一批是棕色小牛皮，雕花盖头与鞋屁股，同样是Vibram白底。旁注：如今你还是可以买到白底的2030，在最开始，白底的2030还挺多的。但后来，随着4 Horsemen Service Boots的热销，说明大家对看起来更正式的鞋底的追求，以至于后来Dainite奶子底华丽的出现了~The Barney’s Moment一直以来，Viberg都在争取更大，更高端的零售客户，包括曼哈顿的Leffot，这是全世界高档鞋类圣地之一。但是纽约的大部分高档鞋店并不想进货Service Boots。在Brett遇到了Nigel Cabourn之后，一切都改变了。Nigel Cabourn是个喜欢一直穿连体衣的英国设计师，到现在为止，他已成为日本的工装的icon。Brett和NC老头成为了朋友，除了丰富的想法和对市场的了解之外，认识NC还有一些不可思议的重要意义：NC与信任他的零售商之间的关系。认识了NC，和零售商的交涉更容易了，Brett说到，NC有个名单，上面有世界上最好的各种零售商，NC可以让任何人都停下来听他说话（琛哥补充：NC老头真是神通广大）Brett和NC牵头，为Barney's专门定制了一批Service Boots，尽管肯定有最近的业务问题，但早在2011年，Barney's仍是世界上最繁荣，最重要的奢侈品零售商之一。因此，考虑到这点，Barney's购买特定的Service Boot是一个很有玩味的选择。布雷特说：“我们之前去了皮蒂（Pitti），这是佛罗伦萨每年两次的终极男装时装秀。有一个男人在展位上穿着一双非常老、被艹的挺狠的Red Wing。NC和我把我们做的靴子卖给了他们说的那双靴子，是一双使用aged bark翻毛皮，6鞋孔，Dainite底，鞋帮处有个显眼铆钉的Service Boots。在2011年末，Barney's买了75双Service Boots，这对于Barney's而言是一小批（但对于Viberg是一大批），尤其是当Brett在向Barney's努力阐明自己愿景的时候。那么接下来要做啥？那就是把这些靴子狠狠的蹂躏了。几年后，Brett正在用和那批Barney's一样的流程来处理Service Boots“我必须回到家做靴子了，我尽力让这批靴子看起来想被狂艹过一样”Brett说到。“我把强酸倒在鞋眼上以氧化黄铜，拿锤子把鞋头狂锤一番，把油在靴子上一泻千里”。Brett甚至翻出了一罐子很久的鞋带，这些鞋带是很早以前，客户拿来重造靴子的时候附带的。Brett把这些旧鞋带用在了这批Service Boots上，每一双都不一样。Barney's + Nigel +Viberg=成功方程式。男士时尚界报道了这个故事，Barney's秒卖了这批靴子。Viberg由此在美国市场旗开得胜。然而Viberg Service Boots的崛起并不是因为Barney's的热卖以及Brett的粗暴做旧。在那个时候，一些在网络社区（StyleForum ，Superfuture ，Iron Heart）里讨论鞋靴的小群体（我们直接叫他们靴狂吧），开始花更多的时间讨论Viberg了。除了高端时尚爱好者、Barney's的高端客户、购买Alden Crockett Jones马臀的爱好者以外，大部分花600多美元买双靴子的男士，一定会被视为疯子。然而，Viberg的各种文案开始风起云涌，比如Viberg的Heritage，Viberg无可匹敌的工艺&标准，随着Brett远见卓识的改进Service boots系列会是越来越好看的靴子，如此等等。（琛哥补充：歪果仁玩起文案来不比咱们差啊。。。）然而，就连定一双Viberg的流程都没个基本法，你最好的订购方式竟然是给Brett发邮件。不过这样也有好处：Brett能让你满足你对靴子的要求，让你靴梦成真。但也有不太好的地方：靴子要来回折腾，可能需要好几个月才能做好。虽说这种等待时间对于有信仰的靴狂来说算不上啥，但对于普通人，甚至那些比较狂热的牛仔裤玩家来说，他们肯定希望能立刻拿到靴子。此外，没有人知道他们花大价钱订做回来的靴子，到底合不合脚。这使得为Service Boots引入零售商很有必要，Service Boots今天的成功，离不开一大批小众精品男装店的协助，包括Division Road，Standard & Strange， Brooklyn Clothing，Lost & Found，Miloh Shop等等，他们与Brett合作一起成长，并且出了很多有趣的店铺限定款。曼哈顿的一家颇具影响力的商店Freeman's Sporting Club，和加拿大的Tate & Yoko一样，在2011年举办了线下定制会。（琛哥补充：就像我们通过国内各种咔叽店种草一样，歪果仁也是在这么玩，由此也说明了，只要取关他们就不会花钱，只要我够穷，你就一点办法都没有.jpg。。。） 同样是在2011年，德国的Manufactum下了一批很有先驱意义的订单，德国这家店专注经营能穿一辈子的high end产品。这批订单的重要性在于，这是Viberg首次涉足用马臀做鞋。这种独特，耐用，高光泽度的皮革通常被认为是世界上最好的鞋材。Viberg的粉丝会蜂拥而至，掏出1000多美元，然后等待一年后的收货。Manufactum靴子有一个有趣的五鞋眼配置（最初称为1940s模式），该结构基于澳大利亚军靴，以使其更灵活。Brett喜欢在鞋眼数量上玩一些把戏，除了上面说的5孔，还有10孔（对于Viberg死忠粉来说，这种很抢手）。Manufactum的靴子卖得很好。但是，通往真正成功的道路对Viberg来说依然漫长。Andrew Chen的传奇马具皮Service Boots2011年，3sixteen的创始人Andrew Chen和Johan Lam在Bread & Butter展会上见到了Brett。Andrew和Johan正在建立一个品牌，Brett同样忙于重塑Viberg。几个月后，Andrew和Johan都下单了Viberg。Johan定的是310，“我觉得用的是原色CXL，这让我想起日本那边的Viberg”Andrew说到。Andrew定的是马具皮（harness）2030，这是Brett放在Viberg工厂里的滞销存货。“对于我来说，这就是我想要的滑板鞋”，Andrew说到。在3sixteen曼哈顿的办公室里，我们每个人都把玩了Andrew的靴子。Andrew说：”这就是Viberg，这就是它的外观，在当时Viberg并没有大量制造2030这种靴子，但也许我没有考虑到他人的感受。这是一双可以搭配正式风格的靴子，我很喜欢它。“整整四年，每个秋冬，Andrew每天都穿着这双Service Boots。大概过了一年半，在2013年的3月，Andrew在他自己的博客上发了几张旧化图。这引发了巨量关注，无数的人问他能不能买到用这个皮做的Service Boots。（Ben：他们应该是买不到了，据我所知，Andrew的是用这个皮做的最后一双）真正的靴子信徒发现了Viberg，围着双线Stitchdown团团转，并看到了Service Boot可能成为什么。他们一开始很隐晦的在sample sale上排队，后来就大大方方了。行业余震就在Service Boots激发了各种购买欲、大出风头的时候，它也催生了模仿者。在2011年之前，类似Service Boots这种既时尚又优雅，但穿着又没那么正式的鞋子很难找到（Crockett＆Jones Coniston可能是您所能发现的最接近的靴子，但差别很大）。如果从北美鞋厂中找，那更是完全找不到。但如今，几乎每个牌子都出了参考了2030 Service Boots款式的靴子。模仿者来的很快，下面是Guy的另一个故事Guy：被抄袭的第一个真正的案例是这样，当时我和Brett在柏林的Bread & Butter展会上，此前我们已经参展过几次了，我们的牌子的确在吸引人流的注意。我觉得我们刚刚开始产生一些影响力了。在忙完了第一天的展会后，我和Brett路过NDC Made by Hand的摊位，接着我们停下来直呼“WTF，这TM是我们的靴子！”“我说的不是那种类似我们的靴子。就在我们把2030 Service Boots（配置是雕花盖头，commando鞋底，橄榄绿色）卖给14oz这家店（14oz的老板是Karl-Heinz Müller，他同样是Bread & Butter展会的所有者）的一个季度之前，我们在NDC摊位发现了这双抄袭我们的靴子。细节我记得很清楚，非常清晰。我们路过这个NDC的摊位，但上面放的是我们的鞋，我绝壁不骗你。对于我来说，这双就是一样的颜色，也是雕花盖头，一样的高度，一样的双线Stitchdown工艺。NDC明明只生产沿条鞋，然而他们摊位上竟然把这种靴子当做新品来展示。这件事对于Brett来说也是第一次遇到，我记得Brett整个人都懵逼了。这是我们的楦，这是我们的靴子，我们同样都在同一个展会上参展。我们当时是第一次意识到这件事正在发生。"Brett给Karl打call。Karl也穿Vibergs，而且14oz同样也是NDC的一个大代理商。于是Karl立刻联系了NDC，告诉他们必须马上从摊位上拿掉那双靴，否则就不能参展。““NDC的老板最终联系到了Brett，承认他之前从14oz买了几双Vibergs，然后把它们送到工厂进行复刻。他使用了注塑成型的方法来套楦，他完全再造了双线Stitchdown。所有的所有，他都给完全弄出来了。他给了基本的解释'我只是一个Viberg粉丝'”。但是他当时还是从展位上拿走了那双产品。我不认为他最后会把这靴子生产出来。上面说的这起抄袭风波很早了，大概是在2012 2013年。（Ben：补充一个有趣的故事，Enrique Corbi是当时NDC的经营者，而现在是UGG的高级设计总监，在那场风波之后，他和Brett建立了牢固的关系，并且他们至今仍是好朋友）（琛哥补充：这就是传说中的不抄不相识 ？所以大家看，连国外这么小的牌子们都在抄来抄去，所以说时尚界真的是。。。）Viberg的众多模仿者中，最出名的后浪应该就是Truman了。他家的核心产品经常会用比较厚的commando鞋底，来创造出一种粗犷的外观，但即便是对于鞋靴没多少观察力的外行，也能明显看出Truman和Viberg外形上的相似性。“当消费者们拥有一个品牌的时候”，Andrew说到，“他们也会觉得对这个品牌的外观具有所有权。我们让Service Boots变得受欢迎。所以如果有其他人用相同的皮、并且找到方法用更低的价格做出了我们的靴子，那就随他们去吧~”Bostonian No. 16 Cap Boot甚至是曾经备受推崇的美国制鞋商波士顿人（Bostonian），现在也以便宜的价格在国外生产大部分产品。然而他们也在以500美元的价格销售在纽约北部制造的、类似Viberg的靴子。如果不是内行，一眼看过去可能无法分辨出它与Viberg的区别“Viberg公司基本上可以说是建立在这双Service Boots上的”Guy说到，“这是Brett爷爷的遗产，我觉得对于Brett来说，把这个遗产重新带入公共领域并获得回应，这件事意义重大。所以对他来说，我觉得早期的抄袭事件非常的个人化“为不是抄袭的好产品取个名字，”Guy继续说道。“如果有人不说‘我要抄袭那个’，您觉得有啥意义吗？我们始终会参考其他人的产品，但是我们认为这是一个起点。我可以心态非常开放的承认我们在设计自己切尔西的时候，大量参考了RM Williams，因为我们觉得他们的一片式切尔西做的最好。那么我们做出了RM Williams的仿货吗？我不这么认为，我甚至不觉得我们做的和他们的相似。Brett：“我对这些模仿者没生任何气，但是我认为有些品牌完全就是我们的衍生品。我觉得我是这样一种人，我从未真正拥有某种之前属于我的东西，而且我内心深处知道这一切都是建立在一些无关紧要的事情上。但是这么说是在装清高。所以我对于被抄袭，并没有特别负面的看法。尽管多年来Brett对竞争对手抄袭自己这件事有不同的看法，但事到如今，他已经向现实妥协了，知道这是不可避免的。（琛哥补充：歪果仁对抄袭好像看的很开，习惯了自己被抄，也习惯了去抄别人。。。）这就是一切运作的前提。”他说。“你只能把这看做是一种灵感来源，如果有人开启了新事业创立了新品牌，那是一件好事。看看如今的市场，实际上是需要有这些品牌的。如果没有其他公司在做类似2030的产品，那么就无法满足目前的市场需求。多年来我对此一直挺沮丧，后来我想通了，与其一直沮丧，不如专注于我自己的事业。OK，让我们快速回到如今在过去的十年中，Viberg的新Service Boots业务一直在不断发展和尝试中（比如下面这双涂鸦马皮，就问还有谁？）。Brett为了满足自己的需求，不断突破Viberg的设计，制造和创造力的界限（尽管有时这些并不是Viberg客户自己的期望）。“Service Boot能够不断销售，并且人们喜欢它，对此我们感到非常幸运” Brett说。“这使我可以尝试一些东西，其中大部分甚至都不值得追求，因为它永远不会成为可行的主流生意。但这使事情变得有趣。”尽管有一些新的调整，但无论新方向如何，Service Boot始终忠实于其原始形式。“唯一的区别实际上是屁股那块裁片比过去要高一点。”Brett说。“屁股那块裁片高度的平衡并不等同于鞋帮的高度。它基本上是毫米的高度差别，但为了获得更好的平衡，我做了一些改动。我还使2030楦从腰部到脚后跟都更加狭窄，只是为了使其更加舒适。此外，我一直在计划降低2030的重量。Viberg每年仅生产约10,000双靴子，与Red Wing相比的话只能算很少的数量，其中约60％是Service Boots。但是，考虑到各种楦型（这些年用在Service Boots上的有10种），皮革（很多，很多），外底和鞋孔选项，有无盖头，雕花，皮边锯齿样式，等等各种……嗯，你懂的。排列基本上是无限的。Brett目前甚至正在开发一种完全防水的样品，其内部具有薄膜/内靴，看起来仍然与当前产品完全相同。Andrew Chen谈到了另一双能引起一阵风波的Service Boots，它是Johan改造的，在2040 Service Boots上加了各种特效，皮中底+薄的波纹泡沫底，铜色翻毛皮，看起来很惊奇 。这完全重新构想了Service Boots。将这双靴子和我的2030马具皮Service Boots放一起，他们看起来完全不一样。找来10个不懂或者其中有几个懂靴子的人，在他们面前排出10双Viberg Service Boots，很可能他们完全不知道这些靴子都有着同样的内核。2030靴子的灵活性，与它的美学美感一样，是2030之所以能成为Service Boots的重要原因很久以前，我曾与某人交谈：什么是现代工装？有的人并不在工厂工作，”Brett说。“这让我考虑Service Boots的适用性到底能延伸多广，以及它到底有多灵活。由于它的适应性，它本质上是现代的工装。”Service Boots的这种基本轮廓，将其应用于许多不同行业很有趣。我可以用钢头做它，也可以用马臀制作，供律师办公室工作的人使用。如果您在牛仔商店里工作，您可能会最爱310。但这是同一个靴子，并且正在提供服务。这就是Service Boots的整个概念。Division Road的杰森·佩卡里奇（Jason Pecarich）说。“市场已经扩大到不仅包括伐木工人和建筑工人，还包括医生和技术人员。目前来看，Service Boots的适应性令人惊讶，它有太多的皮革、楦型、鞋底选项了，可以吸引不同类型的人。这是因为Viberg拥有太多掌控权，他们离工厂很近，发明什么东西，以及到底能做出多少种Service Boots，都取决于他们的手上功夫Andrew Chen也这么认为“我觉得Service Boots很吸引人，因为自从Viberg建立后，工作环境发生了太大的变化”，Andrew说到，“当他们建立时，工业对Victoria省乃至整个加拿大都非常重要，但如今很多产业已经被削减或者消失了。所以，对于一家工装靴厂来说，还有什么可选呢？要么被收购要么就创新，以Red Wing为例，他们开始了Heritage（这里要翻译的话大概就是将遗产发扬光大的意思吧。。）”“但RW和Viberg的不同之处在于，对于Viberg来说，这种Heritage是他们现在的主业。如果没有发扬自己的Heritage并观察到市场的变化，那么Viberg可能早就倒闭了”但是Viberg依旧坚挺，并且不会随波逐流，Service Boots也是如此。“之后，我们在Service Boots的名字中发现了service的真正理念，但实际上所有这些都与下一阶段的工装联系在一起，新的制服到底是啥？不论如何，Service Boots会不断进化不断进行匹配”“如果我事前想到这些就好了，那我就太天才了”到这里总算是翻译完了，足足一万多个字，想来也挺不容易的。。。希望大家喜欢，如果觉得内容不错，欢迎各种一键三连，让更多同好看到这篇~
20-08-24
又一双少见但高端的电工雨鞋——Viberg 2060马皮扁头工程师
千回百转，又写回Viberg了之前写了好几篇Viberg了，所以历史工艺啥的我这篇就全部忽略，要是有想了解的新读者，看之前的这两篇简单复习下就好：2030 310这次我们就直接进入正题吧！最近从基友那弄来了一双全新的工程师，购自国外致命的咔叽电商Standard & Strange，售价760刀。这个售价对于Viberg这个牌子来说其实也算比较正常的了，甚至可以说定的比较低，毕竟这是一双用料比Service boots明显更多的工程师，而且还是马皮的。Viberg官网的牛皮Service boots都卖670刀了，horsebutt马皮版本的更是要价815刀 再来看看国内的售价，Emmmmm，果然是工装靴中的奢侈品了 下面直接来个开箱首先进入眼帘的就是这个黑色大鞋盒了，上面印着高贵的VIBERG这几个字母，一看就比较贵侧面标注了这双的型号，使用少见的2060楦型，以及horsebutt，这种包含一些屁股部位的马后身皮。不过盒子上这个说明有些错误，这双用的并不是Horween的horsebutt，据我后面的判断，应该是来自意大利哪个厂的植鞣horsebutt打开就是这些东西了，各种布袋以及Viberg原厂的鞋乳2060这个楦很少见，按照Standard & Strange的介绍，这个楦和2030十分接近，形状也很像，主要的区别在于前掌的围度，2060要更大一点，目的是做成工程师之后更易穿脱实践出真知，直接拿出2030来对比一下应该比较直观，鞋头的确是有点类似说到工程师，嗯，之前我们也写过工程师了，就是下面这双80块钱的约翰·懦夫格楞（John Lofgren）电工鞋。但这黑色牛皮CXL工程师是11寸的，而今天的主角，却是一双8寸的工程师。下面是对比，可以看出2060的鞋头还要更扁平一点。老实说，来到8寸这个高度，貌似已经没有多少原始的防护作用了（也就是避免蒸汽时代的铁路工人被烫掉腿毛），这种工程师短靴，更多的是一种情怀的延续+时尚的宣告，就当它是一双十分耐造的时装靴子来穿就完事了。当然，摩托党还是很能发挥这双靴子效用的。换一个角度，这个角度我更喜欢Lofgren带来的感觉。侧面，真的挺扁平的，但是靴筒处的皮面不怎么好，全新状态就显示出这种粗褶了鞋头缝线，远看还是比较整齐的，比Wesco White's那种又糙针距又嗨大的外线观感明显更好点，但这只能是矮子里面拔高个，放大来看其实也不怎么行。此外，检查下细节就会发现各种不能忍，下面一一道来首先是鞋头，皮面瑕疵有点多，而且还有明显的港宝印痕再就是鞋腰处，胶水残留有点多最后是边缘的各种染色，有一处也就算了，然而鞋头，侧边，后跟这里全都有，很迷以上种种，虽说穿一段时间后都不算事了，但作为新货，拿到手里难免会产生落差。这些问题肯定不少商家都会说这就是粗犷的美式风味啦，都是正常手工痕迹啦，如此云云。但我这个号比较real，是怎么样就是怎么样，东西没做好那就是没做好，直接说出来没什么大不了的。如果做不好还不让人说出来，并且硬要说是正常的，那就很可笑了我总在幻想yy，要是双W、Viberg厂里的那些歪果佬狠抓做工细节，把工装靴的瑕疵短板全部补齐了会是咋样？我觉得他们并不是做不到（毕竟很多国产货都已经超过了它们的做工水准，有些说是吊打都不为过），而是糙惯了站不起来了。。。而且实在太固执，可以看我之前翻译的小白访谈，那老板字里行间都透露着各种不想改变。就是因为Viberg White's Wesco这些老牌子都不怎么想改变，所以给了后来兴起的一些新牌子不少机会，比如John Lofgren、Role Club、Clinch这些，在做工上明显更注意一些（这几个牌子应该是很接近我心中yy的精致工装靴的感觉了，当然目前最极致的还是White Kloud），所以就算卖的很贵，但竟然销量还不错，尤其是John Lofgren，在ins上#hashtag的数量很多，可见讨论度挺高的，是之前名气很大的Julian的好几倍 扯远了，下面说点好的吧日本产的做旧五金，质感很棒，而且也挺好看Cat's Paw猫底也比较帅，情怀满满鞋头和中央有各种铜钉加固，耐用性应该没得说，只可惜猫底不怎么耐磨，到时候后跟肯定是要换的 抛开一些皮面瑕疵，这个意大利植鞣horsebutt是很和我胃口的，高亮度，配上斑驳交错的纹路，很有意思这种纹路和细节，和印象中最常接触到的霍尔文马皮完全不一样，皮革散发出来的味道也很特别，不是习惯了的霍尔文的味道，因此可以判断这双用的并不是盒子上写的霍尔文horsebutt。Standard & Strange给的介绍也是Italian horsebutt肉面是这样 提环处能看出这个皮很厚 尺码和楦型后跟垫，这个样子和之前写过的Viberg又不一样，看来Viberg有好几种后跟垫再就是一些其他角度了 最后自然是真人兽了虽然上面黑的比较狠，指出了各种瑕疵，但瑕不掩瑜，个人感觉上脚还是很顺眼的这个马皮因为厚度摆在那里，又是植鞣，所以属于比较硬的，磨合需要点功夫总之，这双如果原价5000多买到，还是可以的，毕竟Viberg嘛，而且还是工程师，上脚效果也挺不错。要是找代购7000多去买就不值了，7000这价位可选的工程师就有很多了。今天的内容就到这里，我们下次再见~
20-07-18
