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给推自买系列-Tellason Coverall 12.5 oz夹克
在连续买了三件牛仔夹克之后我发现这东西太适合深圳的天气了。12.5oz一下的就相当于一件稍微厚一点的衬衫，里面穿一件短袖T外面一件牛仔夹克，除了入夏之后穿不了之外一年三季都穿得上。冬天的时候最多里面短袖变羊绒衫。更重要的是不怕潮、不怕皱、还不用洗得很勤，简直是懒人的最大福音。如果工作场合没有着装要求，我强烈推荐一套牛仔......翻了翻自己的衣柜，一件LV & Nigo的联名夹克，一件Levi's & Bape的联名夹克，一件SBC的刺绣夹克，还差两件才能一周不重样......刚好赶上某宝家传说中的Tellason中国总代在做活动，两件大T夹克买下来比两件Stock还便宜，想想自己还没买过原牛，shut up and take my money。PS：女神节活动比我入手价格还要低一点，不过要使用淘金币，我没用淘金币老板打了8折，怎么选择你们自己算咯。从台湾桃园到广东深圳居然只要一天，这种速度真的没得挑理。只是顺丰的外袋子用繁体写的国际快运挺让人不舒服的......真是方向错误，要提出批评。之前有个值友问我Tellason的stock系列值得买吗？我回答他不值得买。虽然当时我手里既没有大T也没有stock，但是我依然回答了这个问题，原因是大T打折的时候比Stock还便宜，两者差别之后面料。大T现在是日本Kaihara定制预缩赤耳料，stock还在用白橡木预缩非赤耳料。所以除非真的非常喜欢白橡木，不然没有必要买基本上不打折的Stock（现在官网也就只有14oz的厚度了）。大T Coverall三种厚度12.5（蓝耳）、14.75（红耳）、16.5（黄耳）oz都一个价，只是一般打折的都是12.5oz的薄款（现在14.75oz的料没了，改成了13.5oz的黑染，依旧是红耳）。当然还有纯御寒的羊毛里衬款，只是深圳用不上，我就没贴图了。$240美金的价格折过来在￥1600附近，再来个6~9个点的消费税，其实不比国内淘宝上卖得便宜。不过黑五经常有折扣，所以喜欢的可以关注一下。我这件是折扣款，带上原价$260的type III，两件一共￥1900不到，折下来一件￥900，是不是比换算过来￥1050还没打消费税的Stock便宜？在收到大T之后，我的回答依旧是不值得，这个价位你买大T也好，买国牛也好，都会比Stock做工更好。面料上Stock应该不是Tellason找White Oak定制的面料，所以不一定有喆狮的金狮好，做工大T的做工都没有SBC的好，相信Stock也不会好过SBC，也就是说同价位国牛的做工肯定是好过美牛的。所以1000这个价位的牛仔夹克不推荐买stock。扯远了，回到这件衣服上来。Coveall应该是Tellason自己的版型，相当实用。两件牛仔夹克的的吊牌都是牛皮纸做的，单张，只有Tellason的名字和看着像两个创始人的照片，相当简陋。不过介于这玩意之前全部美产，全部纯棉，吊牌上也是没啥好写的东西。不像李维斯的还得写产地、面料、进口商、联系电话等等......原价也是240美金的夹克，连个皮牌都舍不得用也是醉了，这玩意比stock 还简约，stock的内兜还印着stock的标，这玩意就一个布标表明大小和美产身份。相比价格更便宜的裤子都有Tanner的皮牌，夹克只有一块布牌挺说不过去的。更搞笑的是缝线还有开线的地方......两件都是如此......是不是遇上瑕疵货了？想想价格贵了一倍的联名，这做工已经算是好的了。背后相当简洁，啥东西都没有。没有巴黎扣，没有腰部调整扣，妥妥一个美式大衣的范儿，觉得没腰身？自己系皮带去......虽然在官网上它在原牛夹克分类里，但是我觉得它更像是一个大衣。表明布料身份的小标签，如果是白橡木，那就应该在最下面一个扣子的下面标明白橡木身份。现在官网大T已经买不到白橡木了，各个代理手上应该还有点存货。新款的都是日本Kaihara定制的面料，说是和白橡木基本没差别。我没摸过大T的白橡木，所以不说话。但是这个厂同时还在给优衣库、太平鸟、香蕉共和国、Gap、J Crew......有便宜的有贵的。不过大T找他们依旧是定制的面料，努力去还原当年定制白橡木的质感，据说还原程度相当不错。水洗标写着反面洗涤、冷水洗涤、晾干......而且存在染色风险。官方介绍上有写面料经过预缩。做工上就像之前说的，没有同价位国牛的做工来得精细。线头挺多，走线外面还可以，里面也有很潇洒的走法。居然有人说这是老机器避免不了的事情，然后当做卖点来宣传我就有点接受不能了。SBC的刺绣面料薄一些线走得好很正常，希望有买过喆狮金狮或者银狮的人说说喆狮的做工咋样。虽然主扣挺平凡的，啥标识都没有，光秃秃的样子挺可怜。但是两个带扣子的兜后面有皮垫片，这个小细节好评。有时候老美的东西总在奇怪的地方让你觉得很有意思。不像Type III款在兜内侧缝了一个嘲讽李维斯的LeGAL红旗标，或许是因为Coverall是自己的版型，总之这款衣服里没找到红旗标。前前后后，里里外外一共6个口袋，相当实用。尤其是这个斜着插进来的口袋，基本到底了，装个折叠伞啥的或者红酒瓶啥的没问题（虽然人家的初衷是让你放报纸，不过现在谁还读报纸呢？）。因为某宝上的数据都是老板自己量的，不同店里数据还不一样......所以我上个官网的尺寸图，你们自己根据自己的数据选择吧。我净肩宽46，净胸围108，选L肩宽和胸围都大了一个码，李维斯的那件联名穿M刚好，里面还能穿一件羊绒衫......自己体会吧，不行就问问店家。我觉得这件偏大衣的款式穿大一点也没啥问题，冬天里面可以穿厚一点也有空间，穿薄一点也不会显得很没精神，算是oversized的一种穿法吧。趁着深圳还不是很热，还能穿一两个月赶紧穿。虽然有点硬，但是也不需要脱浆，直接穿几回自然就软下来了。现在手上一共五件牛仔夹克，一天一件刚好。等啥时候淘汰一件的时候再入手喆狮的金狮穿穿。那个面料看着也不错，价格也不贵，挺好的。总体上我觉得牛仔夹克这东西如果不涉及奢侈品牌（迪奥的几件、LV的几件这两年大火）2000左右的价格基本上也就到头了。面料都是定制面料，人工都是流水线上出来的。再贵的就有什么刺绣啊、印花啊、全手工啊等乱七八糟和衣服本身关系不大的东西加上去了。不过就现在手上这几件衣服来看，没觉得国产输在哪儿了。面料花钱就能搞定的事情，流水线做工只好不差，唯一少了点的就是故事和沉淀了。至于版型？牛仔有啥版型，都抄李维斯，然后做改进。哪怕是这两年潮爆了的迪奥，牛仔夹克也就是那么回事，不信你去看看郭京飞在极挑里穿的那件......是不是感觉还没小岳岳那件好看呢......
硬派原色牛仔裤代表TELLASON，谁说美式比不上日式？
上一期我们讲了白T恤。有了白T，下面自然要配条牛仔裤，这才是原汁原味的复古。虽然白T能配一切，牛仔裤也能配一切，但两个搭一起才最完美。白T与原色牛仔裤，打造出简约的硬汉不羈风格。以前讲过的牛仔裤品牌基本来自日本，今天的主角是牛仔文化发祥地，美国品牌Tellason。我知道很多牛仔裤玩家对品牌的追求甚至细分到水洗类、原牛类、剪裁类、综合类。众所周知，丹宁中最貌美、最纯粹的当属原色牛仔。成立于2008年的Tellason，一直坚持传统与硬派风格，制造出来的丹宁漂亮程度绝不输日制，颠覆了玩家口中“唯有日本才有漂亮色落”的说法，成为原牛品牌的代表之一。原牛指的是Unwashed，未经水洗预缩的Raw Denim，也叫Dry Denim，跟原色牛是两个概念。虽然经过所谓“官脱”的One Wash、还是原色的牛仔裤可以叫原色牛，但原牛一定是原色的，但原色的不一定是原牛。原牛一般指牛仔布染色后上过浆，未经任何洗水做旧工艺而制成的牛仔裤。一般都是深蓝、黑色。原牛牛仔裤有一定的讲究。比如用的牛仔布料，是用老式穿梭织机织出的窄幅牛仔布。这种布叫做“Selvedge”牛仔布，就是Self Edge的意思。突出特点是在边缘的位置有一条白色或彩色的布边，就是大家常说的“耳”。根据颜色不同分别叫“赤耳”、“绿耳”、“黑耳”、“虎耳”等。在制成牛仔裤之后，这个布边被保留在两条裤腿外侧和小口袋的内里位置，是辨别原牛的最突出标志。而且染制布料的染料也有要求，来自一种天然的植物染料Indigofera Tinctoria，中文名叫做木蓝或者蓝靛。总之，原牛的落色很重要，面料的染色方式、染色次数、棉花用料、磅数，都是影响落色的关键因素。所以，一件原牛牛仔裤好不好，就要看面料。现在，原牛主要分成美国系和日本系。养牛文化最早从美国淘金工人无意形成，后来被非常具有匠人精神的日本发扬光大。所以，日本的牛仔裤常常被提起。但我们今天要讲的Tellason不仅原牛优秀，是美国正宗优质复古丹宁保证。而且算是美产里性价比最高的。来自旧金山的Tellason致力于100%旧金山制造，牛仔裤上的每一个细节都经过仔细考虑，从设计开发到原料选购到生产制作，完全依赖美国制造。面料、衬布、棉线、五金及皮牌等均产自美国。Tellason创始人先说面料。上面我们提过对于原牛牛仔裤来说，面料极其重要。而Tellason的面料堪称特级。世界各地都有工厂生产斜纹布料，但Tellason为了追求独特的厚度、尺寸、织纹的高质量Selvedge面料，采用的是曾是全球最大牛仔面料制造商Cone Denim旗下的White Oak生产的布料。虽然日本冈山的牛仔布十分出名，但Tellason的美产牛仔布一点也不简单。在漫长的牛仔历史中，提到织边牛仔就必然会提到两个标志性地点。一个是Levi’s在旧金山瓦伦西亚街的工厂。另一个便是Cone Denim历史上最具传奇色彩的White Oak白橡木工厂。White Oak工厂，简称W.O，创建于1905年。从这年起就跟Levi’s合作，虽然中间一度停止合作，但在1992年将老式窄幅织布机重新投入生产后，独家将赤耳布供应给Levi’s，已经合作了近一个世纪。1910年，当时全世界有30%以上的丹宁面料都是出自White Oak。虽然大部分美国牛仔品牌都会选用美国的Cone Denim或日本的Kurabo牛仔布厂的面料。但大厂的面料设计和供应就很容易受到限制。Tellason的创始人认为White Oak的品质和自由度更高。要知道Tellason不只是要高质量面料，而是为了追求独特的、符合Tellason设计需求的Selvedge面料，才找到了Cone denim旗下的White Oak。White Oak为了保证还原出最真实、耐用的复古丹宁布料，至今仍然使用着40年代古老的Fly-Shuttle织布机，生产出的Selvedge窄幅布以正宗复古著称。在一百多年的历史里，一直是牛仔行业的传奇。不幸的是，White Oak早于2017年年底关闭。所以，如果你现在买到White Oak面料的Tellason牛仔裤，那就是绝版收藏价值。Tellason的创始人对面料的追求何止是White Oak，而是独家设计。Tellason的牛仔裤一般分为六个版型：Sheffield直筒锥形、Ankara标准直筒、Elgin中腰锥、John Graham Mellor修身直筒、Gustave修身锥形、Ladbroke Grove紧身锥形。这也没啥好讲的。一般品牌的牛仔裤都有至少六个版型。但Tellason追求极致的做法是，每个版型都有三种不同磅数的面料。每种面料因不同的重量和染色方法具有不同的特征，每一款都充分考虑到了客户群的需求。比如，有些人不喜欢衣物或座椅被染成蓝色，所以Tellason在2009年最早推出的12.5oz蓝耳牛仔裤，含硫量高，不容易褪色，颜色可以保留得很久。2011年，Tellason推出第二款面料14.75oz赤耳牛仔布。靛蓝浓度是Cone Denim有史以来最高的，因此有丰富的靛蓝色泽，更美妙的高对比色落。2012年，推出16.5oz橘耳，靛蓝浓度较第二款面料略低，含少许硫化染料，但使用了更多淀粉和蜡上浆，在相同重量下，手感较硬，但具有高对比的色落效果。这三种面料是Tellason和White Oak独家开发的，别的品牌没有哦！所以，当你看中Tellason的一款牛仔裤样式，你还可以选择穿上去的感觉，硬挺一点、柔软一点、还是色彩浓重一点、色落可能性多一点……说完面料，再说点细节。Tellason的100%美国制造，一方面是为了节省资金，一方面是为了忠于传统。比如皮牌选用著名的手工皮具品牌Tanner Goods。Tanner Good来自美国波特兰，坚持采用美国出产的植鞣革，不以商业价值最大化为目标，而是坚持做他们认为的最好的东西。这些都和Tellason的精神不谋而合吧。在设计上，Tellason也有很多品牌独特的标志。比如后袋内里隐藏的红旗标。众所周知，Levi’s牛仔裤右后袋侧边上有一个红旗标，是Levi’s的注册商标。这一做法曾被很多品牌复刻模仿过，但都属于不合法使用。Tellason将红色标签放在了后袋内里，并且红旗标上的字为“Legal合法”。Tellason的双色链缝也很独特。大部分原牛品牌的裤脚都使用经典黄色链缝，但Tellason从正面看链缝是黄色的，从反面看链缝是蓝色或黄蓝相间的。此外，Tellason的后袋内衬使用的是白色帆布。后袋花是蓝色的，是一个大写的T。这些都属于Tellason的独一无二。因为Tellason的创始人认为通过设计灵感，照顾顾客需求，以实用性为基础，设计出一款款合身的衣服，然后看着它们慢慢变成穿着者的“模样”，让每一款原色丹宁都能穿出不一样的风格，才是最值得追求的。TELLASONwww.cultizm.com去看看 本文经胡子玩物授权转载，作者：鲸鱼，文章内容经代表作者观点，与本站立场无关，未经允许请勿转载。
