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日常饮酒——亚伯乐阿布纳
亚伯乐阿布纳酒精度：61.2%容量：700ml类型：单一麦芽威士忌（桶强）桶型：欧罗索雪莉桶产区：斯佩塞价格：920色泽：淡琥珀色、单枣红色。闻香：甜，果脯的香甜感扑鼻而来，伴随着淡淡的橡木塞的味道，有一丝丝的奶油、焦糖气息，刺激感中度，鼻腔内有炙热感。口感：入口时香甜感十足，但是口腔内在一瞬间感受到酒的力量感，舌尖出现些许的刺痛感，毕竟是61.2%的桶强，烈度在意料之中。第二口开始有些许好转，甜味更加突出，但是舌尖开始有些微微发麻，继续第三口第四口喝下去舌头中部也开始有发麻的感觉，并且出现苦感，不是很舒服。余韵：舌根发麻，苦底。总结：还是有些接受不了桶强，从入口开始体验感受就开始走下坡路。一整个感觉就是喝麻了，有点像是吃了太辣的辣椒人都崩了的感觉。但是这个酒其实评分还是挺高的，毕竟价格也在这里，只能说是不太适合现在的我哈哈哈，下次加点水再试试，毕竟现在嘴巴还麻着。最近价格回落了不少，老饕可以下手了
两百以内口粮推荐 -亚伯乐10年
400左右的时候入了两瓶亚伯乐16年，最近一直没有好价。值友们经常推亚伯乐10年，入一瓶试试水，本来是没报太大希望，尝试过后超乎想象，除了前味酒精味道明显点儿以外，其他方面绝对吊打大部分200以内的口粮酒，水果香，雪梨香融合的很不错，期待618好价。
亚伯乐18年双桶陈酿威士忌
亚伯乐18年双桶陈酿优秀卖点• 精心采用酒厂方圆20英里大麦，取自Birkenbush天然泉水• 双桶熟成工艺，精心酿造匠艺典范• 精选优质西班牙雪莉桶与美国橡木桶，馥郁风味，醇厚顺滑• 深邃的酒体，如天鹅绒般浓醇品鉴笔记闻香:浓郁丰富，太妃奶糖味和奶油糖果味混合熟桃和苦橘清香 风味:完美结构。最初品到的柔和杏仁和奶油香气由旧皮革味和橡木清香取代，略带 蜜香尾韵:持久均衡，从奶油布丁甜香变为淡淡橡木清香获奖信息2020 SFWSC 旧金山世界烈酒竞赛 双金奖2020 IWSC国际葡 2020 ISC 国际烈酒 萄酒暨烈酒大赛银奖 挑战赛金奖
每日酒评——浓烈雪莉风味的亚伯乐阿布纳
亚伯乐阿布纳原桶63号苏格兰🏴单一麦芽威士忌61%果干香草🌿香料浓烈现在价格800元左右推荐人群，中级爱好者，雪莉爱好者总分 86分95以上神90以上完美85以上优秀80以上凑合｢色泽｣ 黄褐色｢闻香｣ 21果干香草🌿葡萄干，甘香为主，后段出现柠檬🍋香料｢口感｣ 22香甜浓烈，酒体偏强，香草🌿太妃糖🍬果干，浓郁的糖果🍬果干风味突出，收尾是香料胡椒｢余韵｣ 21.5时间较长，果脯巧克力🍫甜度保持｢平衡｣ 21.5甜美贯穿始终，浓烈而有些凶猛｢总评｣ 86整体风格甜美，酒精感还是稍高了，香料偏重，不过依然可以感受到甜美，加几滴水之后完全打开了，甜美与柔和度更高了，香气也更奔放了
惊！喝威士忌千万不能随便瞎听歌，不然酒会不香！
不知道你有没有这样的体验，当身处噪音的环境当中，嗅觉灵敏度好像下降了很多！安静之后嗅觉又恢复正常。听觉会影响味觉和嗅觉，这是错觉吗？带着好奇心去网上冲了个浪，发现为了研究感觉器官的相互作用有人做了一个有趣的实验，他让人们带上耳机吃薯片，耳机里播放的不是别的，正是吃薯片的声音，并让实验的人判断薯片到底脆还是不脆。结果是，耳机里的声音开得大，实验的人就会觉得薯片脆，而同样的薯片，如果耳机的声音小一点，实验的人就会觉得吃到的薯片不是很脆。这是声音影响我们对食物的感知。还有个有趣的事例说道：两块相同的巧克力，当你吃其中一块，并同时播放高音调的乐曲，在品尝的时候，你可能会发现它更甜；而在吃另一块的时候播放低音调的乐曲，那你有可能会觉得它更苦。着实有点意思。按照这俩实验的结论来看，我们的听觉会在我们品尝没有区别的食物时，欺骗我们的大脑去感受到那些不存在的差异，的确是一件很神奇的事情。那我就在想，既然“味道”是在不同感官相互协作的结果，那品鉴威士忌的时候，我们除了用鼻子去闻，用舌头去感受，其他感官会不会也有影响呢？尤其是容易被人忽略的听觉对品尝品鉴的影响有多大？于是带着这个疑问，我花了半天时间做了个看似无聊的实验。直接一点，我就是想研究一下，不同音乐环境里，喝到的威士忌会不会不同。实验里，我选了10种不同的音乐类型的歌曲。每一首歌都是先闭上眼单曲循环10分钟左右进入音乐里，然后Sharon会帮我倒好酒，我继续沉浸在音乐里进行品鉴，一首歌的实验过程差不多持续10-15分钟。实验用酒为亚伯乐（Aberlour）12年双桶，香气是柔顺圆融的红色水果香气，以及浓郁的苹果香。口感饱满香甜，带有浓厚的巧克力、太妃糖、肉桂等风味。结论反正挺让我们震惊的（感兴趣的朋友也可以找个效果不错的音响试试看）： 1：古典（Classical） 威士忌适配度：★★★★其实选莫扎特有一方面是因为“莫扎特效应”，据说当你听莫扎特的时候，你的神经会放松，血液流速更平缓，大脑活力将会增强，思维更敏捷。不得不说，人在这种音乐环境里待久了会渐渐忽视音乐的存在，会更集中精神去喝酒。而品鉴的整体感受是酒变复杂，多了蜜瓜、卡布奇诺的香气而且很有层次；入口很甜美，奶油、太妃糖的余味拉得很长。从试过的女高音歌剧来看也有这个效果，男高音就差点意思，很神奇。2：电子（Electronic）威士忌适配度：★☆只要你受得了电音，那么大可在其中遨游，想象力也是其他音乐类型不能比的，很前卫很时尚，当然也有人可能会觉得吵。听电子乐身体会不自主摇摆，呼吸节奏发生变化，没办法太集中精神。在这种情况下喝威士忌，会感觉酒精味很冲，除了奶油闻不到太多香气，喝起来口感也变简单。3：摇滚（Rock）威士忌适配度：★★☆摇滚我个人听的并不多，因为其中大部分风格比较吵，更强调节奏和燃的气氛，好像爽了就行不管别的，也加入很多现代电子元素。跟歌一样，酒精会更直接，直窜头顶。闻起来浓郁的香甜味，有种想要一口干掉的冲动；喝进去除了甜和烈，没有太多回味。不过有种感觉，如果配一个摇滚歌单，自己在家喝一瓶不是问题。4：流行（Pop）威士忌适配度：★★★☆最广泛的音乐类型，因为最容易让人接受，更像是一种日常生活，家常便饭。听到浑身松弛，感觉身上很多生活里的重担都卸掉了。喝酒的速度会放慢，而且在没喝之前，脑子里已经脑补了这支酒的香气轮廓。香气下沉，而且层次感出来了，入口变得很愉悦，整体感觉酒体变重，有皮革质感出来，而且奶油的回味极长。5：说唱（Rap）威士忌适配度：★很多时候只是有一个节奏和很简短的一段旋律做为装饰，歌词多是Diss back、混乱生活、暴力颓废等等元素，说实话，我更喜欢嘴干净的吐字清楚的，在内容方面有干货旋律丰富的说唱。又忍不住想要跟着摇起来，喝酒时会明显感觉酒精的刺激，除了一些表层香气，还会多一点木质香气，此外完全“失焦”。私以为是因为耳朵会不自觉被歌词抓走，然后酒是什么味也忘了。这就是选中文歌做环境音风险大的原因之一，尤其是说唱这种更偏重歌词的音乐类型，很容易节外生枝。6：爵士（Jazz）威士忌适配度：★★★★★爵士乐自由开放，公认的高阶，说它是所有音乐类型中最迷人和性感的，我想没人反对。听爵士乐的时候身体会变很重，然后人会很放松，听久了甚至会忽视音乐的存在。所以在品鉴上会更集中精神，也确实，酒回到了本该有的味道，香气的层次感出来了，而且相比没有音乐的情况下，人会更享受在有爵士乐的环境里。不得不说，爵士乐真的很衬威士忌。7：民谣（Folk）威士忌适配度：★★好的民谣犹如太极，柔中带刚，可能讲了一个故事、一次经历，或是一段回忆。如果你是有心之人，听民谣并不轻松。民谣显然词在前，曲在后。一旦听进歌里，歌里歌外的人都慌张，然后丧失一部分对酒的判断。总体感觉酒会变淡，变水，甚至有点微苦的回味。8：蒸汽波（Vaporwave）威士忌适配度：★★☆蒸汽波既是批评讽刺消费主义社会，同时也是复古低保真怀旧。不过现在人口中所谓的蒸汽波绝大部分都是未来放克（Future funk）、动漫节奏（Anime groove）……怎么说呢，听这歌的时候总感觉很憋屈，堵得慌，而且呼吸频率会被它带着走。伴随不太通透的音乐，喝酒的感觉也闷闷的，闻香感受不是很顺畅，是随呼吸一波接一波的。9：金属（Metal）威士忌适配度：☆直达人类内心最黑暗的地方，大概只有金属了，金属已经不能用吵闹来形容了，更多的是一种异类，非小众，是非人类反人类非正常的，总之躁。不得不说，如果我在现场听估计能把脖子甩断！不过，感觉这种音乐跟品鉴威士忌没半毛钱关系，质感特别糙，听得人血脉喷张，口干舌燥。手里握着一杯酒完全没有要慢慢喝的意思，就想一口干掉，皱着眉头喝下去感觉酒更烈，从喉咙一路烧到胃。10：世界音乐（World Music）威士忌适配度：★★★其实世界音乐更像一种代代相传的根音乐，更接近古老的音乐，我个人觉得很像萨满祭祀仪式。这首歌低频足够让人在麻醉中窒息，在强悍的低频鼓声面前，肚皮一直在隐隐共振，如果你的音响不够强悍，那这首歌足可以给它上一课……太有画面感，信息量太大，不想喝酒，只想找个空旷的地方看云。在这种情况下，威士忌闻起来居然没有什么酒精感，剩下只有甜，喝到嘴里感觉也很顺很柔，很神奇。感觉特适合一个人喝酒。其实，味道实际上是将我们的感官综合在一起的一种感受，闻、听、看，以及品尝，都会影响你对一杯威士忌的感受。是不是觉得很神奇？我也不知道怎么来描述这些看似玄学的差异和变化，但可以试着强行解释一波。就拿音乐来说，一方面它本身是一种普遍的语言，可以使人感到愉悦或悲伤，但其本身没有生物价值，更多的是改变人的情绪甚至是行为。所以你是被情绪带着走，从而失去了一部分客观判断。另一方面，或许更多在未知的身体层面。因为注意力是有限的资源，你无法同时分配大剂量的注意力给所有感官。当音乐占用你潜意识和意识中部分注意力，使嗅觉被注意的份额降低了，因此显得不那么敏感。所以，不同音乐背景下才会产生不同的品鉴体验。此外，有些音乐，你听到连酒都不想喝了。
亚伯乐（Aberlour）10年单一麦芽威士忌品鉴笔记
以下品鉴笔记仅代表个人主观感受。外观:偏焦糖色一些，是我目前喝过的颜色最深的威士忌了。纯饮方式:闻香:伴随着轻盈的酒精感而来的是焦糖，蛋糕，蜂蜜，面包和香草味，充分体现了斯佩塞风格的清新与芬芳。品鉴:酒体入口轻盈，麦芽甜，极其轻微的辛辣，入喉温暖随之而来的是焦糖与香辛料，香草与果木混合的味道，都是轻盈的感觉。余韵:很短，持续3秒多味道就消失了，喉咙余留下温暖的感觉。冰饮方式:闻香:很轻微的酒精感和
好酒：法国人最喜欢的单一麦芽威士忌
在喝酒这件事情上，法国可算是标准制定者。——毕竟，法国是葡萄酒世界说一不二的领军者，他们的干邑也一度是世界上销量最高的烈酒。 所以，尽管他们并不以生产威士忌见长，但是如果说某款威士忌最受法国人喜爱，那也是个很叫得响的认证啊。 更何况，现在法国人对威士忌的消费量甚至还高于他们自己生产的干邑呢。 目前法国人最喜欢的单一麦芽威士忌，是亚伯乐（Aberlour）。这当然得益于其母公司保乐力加集团在法国无与伦比的渠道优势，而另一个重要因素，则是风味。 亚伯乐的风味来源于其标志性的双桶陈年工艺，美国波本桶为酒液带来香草的甜美气息，西班牙雪莉桶则为酒液增添了水果风味和香料感。大部分亚伯乐的产品都是将两种酒液调配至平衡的风味再装瓶推出的，但也有一小部分呈现酒液原始风味的产品例外。 做双桶陈酿和常见的过桶陈酿相比，对雪莉桶的数量和品质都有较高的要求，这也恰好是亚伯乐的长处——他们在对雪莉桶的要求非常高，当发现所购入的酒桶中有硫化物的气息时，便会马上将其弃用。 今天介绍的一款亚伯乐并非酒厂的常规版本，而是来自名叫“The Distillery Reserve Collection”的装瓶系列。 这是保乐力加（Pernod Ricard）集团旗下的特别版本单一麦芽装瓶，大部分是单桶或原桶酒精度的产品，小批量装瓶，只在保乐力加集团旗下的酒厂商店出售，非常罕有。目前偶尔在网络渠道看到的这个系列的产品，都是各路酒商和爱好者从苏格兰人肉带回，价格不菲。 所以，今日份的好酒推荐就是它了： 亚伯乐20年单桶单一麦芽威士忌 Aberlour 20Y.O Single Cask Edition 品类：威士忌 产地：苏格兰斯贝塞 酒精度：59.1%abv 其它信息：首注雪莉桶陈酿20年 风味：带有一点点烟熏感的木质气息；浓郁的巧克力口感，并带有一些坚果、烟草和皮革的味道，酒精度将近60度却没有太烈的感觉，较为柔和；余味中等，尾韵偏干。 评价：优质雪莉桶威士忌的样板，好喝且可以长时间地细细品味。
阿娇不爱赖弘国了？喝不到一块怎么会爱到一块？
惊闻阿娇与赖弘国离婚，让人扼腕。 阿娇的坎坷情路早就有不少人八过，这不是本博关注的范畴；倒是她在社交媒体晒过的酒，是我们密切留意的。 在2016年，她曾经晒过一套包装新潮的葡萄酒： 这套是Casa Rojo出品的2015年“葡萄酒大师”（The Wine Gurus）礼盒。 Casa Rojo是一个2010年成立的西班牙新锐酒庄，由一群热爱葡萄酒的爱好者组成。他们希望最大程度诠释西班牙原生葡萄品种以及风土，并打入年轻人市场。因此并不局限于酿酒的创新，而是从外包装、玻璃瓶、酒标等全面灌注创意，而且年年有变化和惊喜。 每年酒庄都选出5款来自不同产区的作品，组成“葡萄酒大师”礼盒。阿娇晒出的礼盒从左至右分别是下海湾产区（Rías Baixas）的阿尔巴利诺（Albario）、卢埃达产区（D.O.Rueda）的弗德乔（Verdejo）、里奥哈产区（Rioja）的丹魄（Tempranillo）、普里奥拉托产区（Priorato）的歌海娜（Garnacha）和胡米亚（Jumilla）产区的慕合怀特（Monastrell）。 当中最值得一提的是最右的那瓶慕合怀特，不仅是酒庄第一个合作计划，也是他们老板Jose最喜爱的酒款，连酒标都是朋友帮Jose设计的漫画形象。 除了这套新潮的葡萄酒套装以外，阿娇还晒过朋友送的一款限量版的轩尼诗V.S.O.P，这款酒的酒瓶由米兰艺术设计组合Carnovsky完成，两人利用数码世界的红、绿、蓝三原色，互相交叠创造出迷幻的影像。 除此，就没看到阿娇再晒酒了，从有限的样本中大概可以看出，阿娇对于酒似乎更倾向于去欣赏它的颜值。至于好不好喝那是其次，甚至酒都不一定会打开的。 而她的前夫，来自单一麦芽威士忌热门市场——台湾——的赖弘国，他的威士忌进阶之路值得关注。 早在2015年，他就在社交媒体晒出了和朋友们相聚时喝的威士忌：苏格登大师精选单一麦芽威士忌（The Singleton of Glen Ord Signature）。 在赖弘国晒图的这一年，这款酒还只在亚洲地区的机场免税渠道售卖，价格便宜，酒精度只有40度，是除了常规的苏格登12年以外的另一款很适合入门的单一麦芽威士忌。 现在则稍微改变了包装，并且除了机场渠道以外，在台湾市场也能买到。 苏格登（Singleton）这个威士忌品牌，有趣的地方在于，它其实是由三家酒厂分别生产，供应不同市场。 亚洲市场的格兰欧德（Glen Ord），其威士忌就偏向于麦芽和青草香味，并带有更多雪莉桶的影响；供应欧洲的达夫镇（Dufftown），更多奶油、坚果的香味；供应美洲市场的格兰都伦（Glendullan），则更多新鲜水果香。 （供应三地市场的、来自不同酒厂的苏格登12年。） 我在参观格兰欧德酒厂时，解说讲着苏格登三款酒的区别，有个美国人抱怨：“怎么总是给我们提供水果味的酒呢？我们是肤浅得只配品尝水果香吗？” 大家都没有说话，并向他投去“您可真有自知之明”的微笑。 回到赖弘国的威士忌进阶之路，喝完苏格登以后，他下一次晒出威士忌，已经是半年以后，喝的酒变成了更贵的日威： 余市和竹鹤，都是一甲（Nikka）集团的产品，由第一个在苏格兰学习威士忌酿造的日本人竹鹤政孝创立。在1934年，他选址在北海道的余市建立蒸馏所，主要原因是环境与气候贴近苏格兰，并拥有雪山水源。 余市在相当程度上复刻了老苏格兰的酿酒制程，用低温发酵麦芽汁，发酵的时间甚至比苏格兰更长，使酒醪的味道更丰富；此外，酒厂坚持沿用竹鹤当年从朗摩（Longmorn）习得的直火式蒸馏，尽管这项传统技术因人力成本高且效率低下在苏格兰本土已经式微。 （电视剧《阿政》的海报。） 余市威士忌在日本低调经营了几十年，到1990年代末才开始在国际上屡屡获奖，逐渐引起市场重视，再加上几年前一部讲述创始人竹鹤政孝的日剧《阿政》在日本斩获高收视率，带动销售，很快就让余市卖到仓库见底。所以酒厂把年份产品全部停产，只推出一款无年份标示的产品，也就是赖弘国晒图左边的那瓶。品质还算差强人意，但是和之前那些年份产品相比是有所不如的。 至于右边那瓶竹鹤21年，是一甲（Nikka）集团推出的、以创办人的姓氏命名的调和麦芽威士忌，以向其坚持传统的精神致敬。这个系列的酒由余市和宫城峡的麦芽原酒调和，曾连续四次夺得WWA“全球最佳调和型麦芽威士忌”。除这款21年以外，竹鹤系列多款调和威士忌都曾斩获奖项，颇受好评。因此在余市和宫城峡单一麦芽库存告急以后，竹鹤也慢慢被炒到天价。 喝过Nikka家的酒没多久，他又喝了另外两款日威： 山崎12年和白州12年。 山崎（Yamazaki）是“日本威士忌之父”鸟井信治郎在约100年前创立的威士忌蒸馏所，而酒厂的首任酿酒师，就是前面提到的竹鹤政孝。但两人的合作并不算顺利，虽然生产出日本第一款国产威士忌“白札”，但是浓厚的烟熏味并不受彼时的消费者待见。 对于威士忌风味意见不合，于是两人分道扬镳，竹鹤政孝去了北海道继续酿造苏格兰风格的威士忌，鸟井信治郎则把自家的威士忌改造成风味柔和、带有清爽果香的特色，还把这样的威士忌装进融合了日本传统玻璃工艺萨摩切子的方形玻璃瓶，成为大卖的“角瓶威士忌”。 随后又在1973年建立了白州蒸馏所，在1980年代开始推出山崎和白州的单一麦芽威士忌。 不论山崎12年还是白州12年，都曾经是对小白消费者十分友好的入门级产品，易饮，价格便宜。但是自从2000年开始，这两家蒸馏所的单一麦芽频频在各种国际比赛斩获大奖、开始受到追捧，它们也就走上了涨价之路。 高潮发生在山崎雪莉桶2013年份成为2015年《威士忌圣经》的年度威士忌；以及2018年的白州12年停产事件——极高的关注度和稀缺性把它们的价格推高，作为43度、12年陈的入门级威士忌，价格都飙升到1500元左右。 我认为它们仍然是好酒，只是毫无性价比可言——比较一下，苏格兰大型单一麦芽品牌的12年非原桶酒精度产品，大都在250～400元左右。 可能赖弘国也是这样认为的，所以，在日威里兜兜转转了一大圈以后，他似乎找到了自己的真命天酒（他也是在这一年公开和阿娇在一起的）： 绕了一圈，还是喜欢原酒。 而他喝的这瓶，是亚伯乐（Aberlour）家的阿布纳原桶陈酿（A'bunadh）。 亚伯乐的单一麦芽威士忌通常都是圆润饱满的风格，这是创始人James Fleming在1879年建厂时就定下的基调——除了亚伯乐以外，他创立的另一家酒厂Dailuaine也一直生产风味浓郁的威士忌。 亚伯乐核心系列的产品线：12年、16年、18年单一麦芽，均采用“双桶陈酿”的技术，把分别在波本桶和雪莉桶陈年到足够年份的原酒混合起来，以雪莉桶给酒体带来馥郁丰厚的口感和风味，自然会比主流的波本桶单一麦芽更重口味。 除此以外，亚伯乐还有一款小批量调和的纯雪莉桶作品阿布纳原桶陈酿（A’bunadh）——也就是赖弘国喝的那一瓶。 这个系列在2000年前后首次推出，采用在首注雪莉桶中陈年的原酒，不加水不冷凝过滤，以原汁原味的状态装瓶发售，每一版的酒精度都在60度上下。不标示陈年年份，不过坊间传说平均的桶陈时间在5、6年左右。 由于小批量调和，所以每批次的数量不多，卖完便再推出下一批，每年都会出好几批。 由于陈年时间不长，所以风味的饱满度和柔和度还有待提高，但是太妃糖、黑色水果、干果、杏仁、黑巧克力交织的风味已经算出色。再配上700左右的价格，性价比相当优秀了，是雪莉桶爱好者以及对高酒精度有需求的酒友的口粮之选。 当然也就难怪赖弘国喝了它以后表示绕了一圈，还是喜欢原酒了。 喝完这些威士忌以后没几天，赖弘国又品尝了葡萄酒： 这回的用酒比较奢侈，左边的那瓶，是有“香槟中的劳斯莱斯”之称的库克香槟（Krug），而且还是非常稀少的年份香槟。 库克香槟是香槟地区极少数仍然在使用小型橡木桶进行发酵的生产者，这种极为奢侈的做法给他们的香槟酒带来更丰富和浓郁的味道，让它很适合在长期陈年中酝酿出更丰富的韵味。 此外，酒庄还极度重视葡萄品质，不以葡萄园的分级论英雄，而是去仔细考察每一个果农每一年的收成表现，挑选符合标准的用于酿酒。而且由于只用小桶发酵，还能精确地把不同地块的葡萄分开发酵，一切精益求精。 赖弘国喝的1990年份库克，是88、89、90连续三个库克年份香槟的收尾之作，酒体饱满，香气丰富，经过20多年的陈酿，正值适饮期。 而库克香槟旁边的那瓶葡萄酒，是来自波尔多右岸‘’的侯勒情人酒庄（Chateau Rol Valentin），是圣埃美隆的列级酒庄，价格不贵。 最后，赖弘国还晒了用清酒搭配寿司。 他用的这瓶酒是来自北海道的“男山”。 “男山”这个品牌历史悠久，创立于1661年，原址是兵库县伊丹，以京都的“男山”山脉为名。因品质超群而名声大噪，还成为德川家康的御用酒，名扬天下，连喜多川歌磨的浮世绘里的清酒也都画成男山。 （左边是喜多川歌磨的作品；右边不是，不过右边的作品除了男山以外，还有一桶剑菱清酒。） 当时没有知识产权的意识，所以日本各地都有男山的山寨版，比如尾张男山、兵库男山等——这情况让人想起苏格兰威士忌：Glenlivet闻名英伦以后，附近的酒厂便争相把名字改成Longmorn-Glenlivet、Miltonduff-Glenlivet，日光底下无新事。 不过男山的正主在明治时代走向衰落，后来直接把男山的商标转让给了北海道旭川的“山崎酒造”，酒厂得了商标后直接改名“男山酒造”，生产的清酒也名为男山。 （各种不够正宗的“男山”。） 如果下次要买正宗的男山清酒，却被众多来源不易的男山搞得眼花缭乱，那么买酒时再看一眼酒厂的名字也叫“男山”的，这个就是真正的嫡系，或曰正朔。 赖弘国喝的这瓶是在大超市和机场免税店常见的男山纯米大吟酿，获奖不少，但我觉得作为纯米大吟酿来说挺一般的，米味不错但果香不足，配餐还可以，净饮就偏弱。 以上是赖弘国在社交媒体里晒过的酒，虽然没有太多*级名酒，主要追求性价比，但是可以看出他对于酒的风味还是看重的，而且晒的每一瓶都是自己喝的，算是个爱酒之人。 两人对于酒的审美取向，是不一样的。 全文完。 【饮识分子】系美酒专栏作家黄山运营的自媒体，旨在以有趣的方式普及酒知识。
