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法国餐酒
醒酒器4小时。闻香是紫罗兰、酸樱桃、酸梅、甘草、胡椒、腌渍橄榄、熏肉、薄荷、沉香、红茶、一点干玫瑰花瓣和醋酸。香气清新浓郁，充分醒酒后甚至有一种类似桑娇维塞的香气，且辛辣感十足，但多少有一点挥发性酸的影响，少量的挥发性酸虽然不令我觉得讨厌，但毕竟不是什么好的气味，也许跟长桶陈+年份新有一定关系。入口酸度出奇的高挑明快，很难联想到西拉的酸度，仍然有点桑娇或者内比的感觉，甚至包括酒体，不缺集中度的同时优雅清亮甜美，结构也是强力且清晰，满满的甜美红色水果。单宁的塑造应该是有梗的参与，且梗的比例不算小，大颗粒均质且收敛，略有一丝青涩感。余味中+且有着玫瑰花瓣、红茶和红果的风味。确实完全没想到一款新的、热年、长浸渍、38个月全新桶的北隆能做到如此优雅富有风韵，虽然有7%维欧尼的参与，但也足以证明吉佳乐的水准在罗蒂丘确实无人能出其右。只是这股挥发性酸对于吉佳乐来说不应该出现，终归多少会影响愉悦度的表现。
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吉佳乐埃米塔日2014
第一天一打开，只有狂野的烟熏味，实在是喝不下去，做了分瓶放冰箱，剩余的倒了，第二天拿出187ml,惊奇的发现烟熏味弱了很多，开始有甜美的果酱，香料味，紫罗兰花香，尾调酸，单宁中。第三天拿出最后187ml，满满的果酱味，黑莓桑葚，紫罗兰花香，伴随着皮革的气味，回味甜美持久，和第一天的相比判若两酒了。总结，单宁丝滑，酸中高，108买了北罗埃米塔日吉佳乐，还是值得一试，第一天倒了点感觉有点后悔
吉家乐世家 crozes-hermitage 2015
今天来帮大家试一下前几天开车的酒，手上这瓶是15年份，有顶塞情况。石榴红色，闻香有黑胡椒、干酪、成熟的黑果香气，少量的皮革气息。入口酸度中高，丹宁中低，呈细沙状。山楂、黑色小浆果，吞咽后有酒精感，隆河谷炽热的阳光直接照进了喉咙里。
【品种指北】维欧尼：世界上最贵的早饮品种
前两天，公司聚餐开了一瓶仓库里仅剩的法国孔得里约（Condrieu）维欧尼（Viognier）干白，维欧尼这个品种大家好久都没喝过了，都跃跃欲试。一开瓶，啊，这久违的香气！香，真是太香了！在香气方面，如果维欧尼说自己第二，可能只有麝香葡萄敢说第一了吧！但是要论这香气的质感，还得是维欧尼。借着刚喝完的「后劲儿」，我们来聊聊维欧尼这个品种。维欧尼种植条件苛刻，所以有人说，维欧尼是世界上最贵的适合早饮的葡萄酒（The most expensive early drinking wine in the world）。最早关于维欧尼的历史记载是在 1781 年，讲述的是维欧尼在法国北罗纳河谷（Northern Rhone Valley）与西拉（Syrah）一起混酿成葡萄酒，从而验证了维欧尼葡萄品种极有可能起源于北罗纳河谷产区。到了 20 世纪中期，维欧尼在全球仅剩 15 公顷左右，除了北罗的孔德里约和格里叶堡（Chateau-Grillet），其它地方几乎绝迹。随后，在新旧世界生产商的努力下，维欧尼重获新生，并逐渐成为闻名遐迩的世界级葡萄品种。一、维欧尼的品种特点01维欧尼的「基因」品种特性维欧尼是一种果皮呈金黄色的白葡萄品种，果粒小，果皮厚，所以酿不好的话容易带有一些苦味。维欧尼不是个好养活的品种，发芽较早，所以容易受到春冻影响，生长季也容易生病，受白粉霉菌（Powdery Mildew）感染；成熟不早也不晚，属于中熟品种，但是维欧尼的成熟后可以迅速积累糖分，酸度则会很快下降。所以维欧尼的采收时机需要特别讲究，若过早采收，则果实不能充分成熟，其芳香物质不能完全发展；若过晚采收，则丧失其本身的香水质感，这也是维欧尼最迷人之处。孔得里约的葡萄园所以维欧尼葡萄最适宜的环境是温和偏温暖的气候，既需要足够的阳光和热量来让风味物质成熟，又不能过于炎热，那样会导致酒精度过高、风味寡淡。因此酿造维欧尼最重要的就是要保持酸度与花果香的平衡，否则的话会喝起来腻。最好的维欧尼都来自 20 年以上的老藤，想酿出高品质葡萄酒的条件之苛刻也是导致上世纪 60 年代产量如此稀少的原因之一。香气风味与整体结构维欧尼是一个芳香型的葡萄品种，一般花果香浓郁，带有矿物口感。维欧尼与其他白葡萄品种一个很大的区别就是它酸度比较低，酒体饱满，酒精度较高，口感有时接近粘稠。维欧尼的主要香气香气方面，维欧尼葡萄酒中既有清淡的橘子、桃子、杏子、芒果、金银花香和玫瑰花瓣的香气，有时也有奶油味般香浓的肉豆蔻、香草和丁香等香料气息。如果你经常为花香驻足，那么维欧尼葡萄酒一定是你的最爱，因为许多人就是偏爱它那迷人的芳香。02酿酒类型与风格世界上大多数维欧尼葡萄酒都是干白，不过它也可以酿成半干或者甜型葡萄酒。维欧尼风味物质的含量非常丰富，常酿造成具有新鲜花果香的芳香型干白，大多数都用不锈钢罐发酵，不过桶或至少不过新桶，来保留维欧尼本身的芳香特征。但美国加州的一些酒庄会酿造比较重口、浓郁奔放的肥美型维欧尼。维欧尼很少会使用苹果酸乳酸发酵（MLF），对于是否使用 MLF，在酒界也是一个十分有趣的争议话题，建议使用或部分使用的拥护者认为可以更丰富地增加维欧尼的饱满度以及如同霞多丽（Chardonnay）一样，带来油脂感黄油般的风味；反方则认为本身就已经低酸高酒精度的维欧尼经过苹果酸分解会让酒体失去平衡，松弛，缺乏果味。维欧尼也经常跟玛珊（Marsanne）、胡珊（Roussanne）等罗纳河谷的品种一起混酿。在北罗，传统上还会用少量的维欧尼和西拉混酿，来给西拉增加香气、稳定颜色，现在澳洲很多酒庄也在学习这种做法，尤其是巴罗萨谷（Barossa Valley）的一些酒庄。03品种潜力维欧尼是典型的品种特征＞风土表现的品种，简直就是霞多丽的反义词。维欧尼能适应的风土比较少，但是不管种在哪里，它都能表现出鲜明的个性，带有标志性的杏桃、花香。因为酸度低，维欧尼在陈年过程中比较容易氧化，只有极少数优质的维欧尼具有较强的陈年潜力，大部分都适合年轻时就喝掉。二、知名维欧尼产区维欧尼在很多国家都有种植，出产的葡萄酒品质不一，不过比较好的还是集中于法国、澳洲和美国这 3 个国家。01法国孔得里约孔得里约是北罗纳河谷产区的一个面积狭小但却颇有特色的白葡萄酒产区，地处罗纳河的右岸，于 1940 年正式获得 AOC 法定产区的认证。孔得里约是温和的大陆性气候，冬季寒冷湿润，夏季炎热干燥，降雨较为规律，土壤以花岗岩为主，不仅排水性能良好，白天还能吸收并保存热量，到了夜晚，就将这些热量释放出来，以保持葡萄园内的温度，有利于维欧尼葡萄的生长。维欧尼是孔得里约唯一的法定品种，也就是说孔得里约的葡萄酒一定是 100% 的维欧尼单酿。孔得里约的维欧尼具有独特的杏桃和花香，口感顺滑，酸度较低而酒精度较高，入口会略有点发甜的感觉，但其实是干型的。历史上孔得里约也曾酿过甜白，不过逐渐被市场淘汰了，如今基本都是干白了，只有少数年青一代的酒庄会尝试晚摘、贵腐风格的维欧尼。维欧尼易受病虫害侵袭且产量小，种植难度很高，在孔得里约陡峭的山坡上种植的成本是很高的（价格自然也居高不下），所以在上世纪 60 年代，种植面积缩小到只剩 12 公顷了。不过好在凭借独特的风格，维欧尼在 80 年代重新获得了消费者的青睐，酒农也培育出了产量更高的克隆品种，这种葡萄酒才得以复兴。代表酒庄：- 乔治维尔奈酒庄（Domaine Georges Vernay）- 吉佳乐世家（E.Guigal）- 安得佩雷酒庄（Domiane Andre Perret）- 翠伊伦酒庄（Cave Yves Cuilleron）其实在孔得里约产区之内，还有另一个小产区格里叶堡（Chateau Grillet），格里叶堡面积仅有 3.5 公顷，整个产区只有 1 家酒庄（就叫格里叶堡），然而却是一个独立的 AOC。格里叶堡在风土上并没有与孔得里约有什么不同，被列为单独的 AOC 是历史原因。2011 年格里叶堡被拉图酒庄（Chateau Latour）的庄主弗朗索瓦•皮诺（Francois Pinault）收购，产量非常稀少。02澳洲1979 年，维欧尼品种由御兰堡酒庄（Yalumba）首次引进澳洲，现在的种植面积有大约 765 公顷。在维欧尼品种方面，澳洲是法国的模仿者，和罗第丘一样，澳洲生产商也经常将维欧尼与西拉混酿，尤其是巴罗萨谷的生产商，维欧尼可以柔化西拉强劲的口感，并且给西拉提供更丰富的香气。当然，在澳洲也有很多维欧尼的单酿。澳洲维欧尼的风格种类繁多，从细腻新鲜到丰满型都有，取决于产地和不同酒庄的酿造手法。不过大部分的澳洲维欧尼还是要比法国维欧尼更强劲、饱满一些，有些酒庄会早采以保持酸度，酿造时让酒液经历苹果酸乳酸发酵，产生一些黄油的风味。澳洲最好的维欧尼往往来自巴罗萨谷和伊顿谷（Eden Valley），最知名的就是引进这个品种的御兰堡酒庄所产的维欧尼葡萄酒。代表酒庄：- 御兰堡酒庄- 托布雷酒庄（Torbreck）- 优伶酒庄（Yering Station）03美国在 20 世纪中后期，美国开始兴起「ABC（Anything but Chardonnay）」（除了霞多丽啥都行）运动，约翰·奥尔本（John Alban）等人将维欧尼引进到美国的加利福利亚州。与此同时，加州的另一批葡萄种植者也从罗纳河谷引进新的葡萄品种，他们认为这就是当地特有的瑚珊，并在加州广泛种植。直到 1998 年，人们才恍然大悟：这并不是瑚珊，而是维欧尼。至此，维欧尼在美国的种植面积已相当喜人，从 1982 年到 2010 年的近 30 年间，种植面积已经从 10 公顷增长到 1,200 公顷，多数集中在中央海岸（Central Coast）。在加州，维欧尼种植在阳光充足的冲积土地区，相比法国而言，这里的维欧尼多数酒精度可高达 15%，酸度相对更低，浓香逼人，口感极其丰腴饱满。加州许多酒庄还会酿造重度过桶风格的维欧尼，与加州重桶的霞多丽风格有一些类似，但高酒精度的维欧尼自带一些微甜的口感。在美国，除了加州以外，俄勒冈州（Oregen）、华盛顿州（Washington）和弗吉尼亚州（Virginia）也都种植着维欧尼，弗吉尼亚州最重要的品种就是维欧尼，这里出产的维欧尼葡萄酒具有一定酸度，品质高于当地的霞多丽。代表酒庄：- 大流士酒庄（Darioush Winery）- 菲斯帕克酒庄（Fess Parker Winery）- 荷顿酒庄（Horton）04其他产区维欧尼算是个比较难伺候的品种，而且对采收要求高，有酸度低的「先天不足」，所以在全球来说种植范围不算太广，一般更多用于混酿。除了上面 3 个产地之外，维欧尼在法国的朗格多克-鲁西荣（Languedoc Roussillon）、新西兰、南非、智利、阿根廷等地都有种植，在西班牙和意大利的种植量较少。三、维欧尼葡萄酒的购买和饮用01维欧尼的常见市场价维欧尼的价格总体上还是挺稳定，不算特别贵，除了被拉图庄主收购的格里叶堡价格较贵，已经飙上了 2,000 元。孔得里约的维欧尼品质较高，价格大多在 300-700 元区间。澳洲和美国的维欧尼如果是品质不错的精品酒款，价格可以达到 300 元左右，品质一般的基础款通常几十元就可以买到了。格里叶堡维欧尼干白02注意酒精含量通常，维欧尼的酒精含量范围在 13.5%–15% 之间，跨度不算大，不过酒精度为 13.5% 和 15% 的维欧尼还是有明显的差别。如果你偏爱清瘦型葡萄酒，不妨选择酒精度在 14% 以下的维欧尼。 03什么时候开瓶？维欧尼并不是个能陈年的品种，缺乏酸度使得它很容易氧化，所以绝大多数维欧尼都没必要等待陈年。虽然也不乏一些*级的维欧尼能在陈年 5-10 年后发展出复杂的香料等风味，但大部分维欧尼都不太行。对于一些便宜的维欧尼，最好在采收 3 年以内就喝掉。04适饮温度和大部分偏饱满的干白一样，10-12℃ 比较合适。05如何配餐？给维欧尼配餐需注意考虑两点：一个是花香，另一个则是酸度。因此在选择美食时，不能太过于重口，酸度也不宜过高，以免盖过葡萄酒的风头。另外，为了配合维欧尼的香气，可以选择一些香料较丰富的菜肴，比如印度菜和东南亚菜这类。这里列几个例子：- 奶油咖喱；- 鸡肉沙拉；- 用姜、藏红花和椰子调味的菜肴；- 用香料调味的海鲜，如烤扇贝、烤龙虾、烤蟹等。维欧尼口感油润，也可以和一些奶制品、甜品搭配，配甜品的话要注意不要选柠檬、柑橘一类口味的。
品尝一下盒马买到的罗纳河谷村庄级干红！
罗纳河谷产区位于法国东南部，地处里昂与普罗旺斯之间，拥有得天独厚的自然条件。温暖的气候和阳光充足的自然环境为葡萄的生长提供了优越的条件。罗纳河谷的葡萄园主要分布在长约200公里的狭长地带，种植面积达70,000公顷。罗纳河谷产区包括北罗纳河谷和南罗纳河谷两个区域。北罗纳河谷地区与勃艮第产区一样，属于大陆性气候，干燥冷风的影响使得葡萄成熟较快。这里的葡萄园多位于陡峭的河岸和山坡上，以花岗岩土壤为主，擅长酿制芳香四溢的白葡萄酒。南罗纳河谷地区则沐浴在地中海的阳光和海风之中，阳光充足，雨量充沛。这里的鹅卵石土壤为酿制世界最高酒精度（16.2%）的葡萄酒提供了得天独厚的条件。在罗纳河谷产区，最主要的葡萄品种有歌海娜和西拉。北罗纳河谷的艾米塔吉、罗迪坡等产区以西拉葡萄为主，酿制的葡萄酒浓郁强烈。而南罗纳河谷的教皇新堡产区则以歌海娜葡萄为主，与西拉混合酿造，形成了独特的风格。此外，南罗纳河谷还有一款非常罕见的塔维尔葡萄酒，这是一种干桃红葡萄酒，主要由歌海娜葡萄酿制而成，具有红葡萄酒的特征但颜色偏浅。罗纳河谷产区以其温暖的气候、充足的阳光和多样的葡萄品种为特点，出产了一系列品质卓越的葡萄酒，成为了世界著名的葡萄酒产区之一。罗纳河谷的红酒分级政策主要基于其质量和地域进行划分。该地区分为四个等级：罗纳河谷法定产区（Cotes du Rhone AOC）：这是最低等级，覆盖了罗纳河谷的6个省和171个市镇。葡萄酒的酒精度不得低于11%。罗纳河谷村庄级法定产区：这个级别的葡萄酒比大区级更优质，酒体更饱满，风味特征更加突出。整个产区共有95个村庄属于这一级别。罗纳河谷带名村级法定产区：在村庄级的基础上，有22个村庄可以在酒标上标注村名。罗纳河谷特级法定产区：这是等级最高的葡萄酒，共有17个特级产区，代表了罗纳河谷卓越的葡萄酒品质。以上是罗纳河谷红酒的分级政策，每个级别都有其特定的品质标准和要求。这款来自盒马的泽巍世家干红就是一款村庄级的干红，酒精度15度，采用经典的GSM 歌海娜 西拉 慕合怀特混酿，其中还添加了一些胡珊和维欧尼！Vivino评分3.8分，既然是入门款，那3.8分还算不错吧！开瓶发现虽然瓶子用的重瓶，但是酒塞就是很普通的塞子，上面印有酒庄名称，细闻酒塞有淡淡的花香，说明酒的香气不错。倒入杯中酒体颜色呈现出宝石红色，比一般的混酿颜色稍显靓丽一点，倒入杯中，香气慢慢散发，因为在我喝之前站内大神顺利哥已经喝了，告诉我温度低了香气散发的慢，所以我在喝之前就拿到屋里来了，温度适中，所以香气直接就出来了，有一些花的味道，特别是有点香草冰激凌的味道，入口单宁中等偏上，酒体略重，高于入门级酒的标准，入口有点浆果的味道，桶味没尝出来，入口简单愉悦，变化不大。留了半瓶第二天喝，一点都没有松散，依然果味十足。喝完我拿起手机来准备回购，可惜没货了，盒马的入手价格是88元买一送一，绝对超值的价格！京东没找到同款，挂一瓶别的罗纳河谷的酒！一周一瓶酒，下周继续有！
奔富没了，还能喝什么？
3 月 26 日，中国商务部公布了未来五年对澳洲进口葡萄酒征收反倾销税的裁定。这个结果大家都早有预料，在未来 5 年，澳洲葡萄酒的进口想必会搁置下来，就看国内现有的库存什么时候消耗完了。作为葡萄酒消费者，可能就要面临一个问题：澳洲酒没了，以后喝啥？这也不是夸张，澳洲葡萄酒占到了我国进口葡萄酒市场份额的 40%，很多消费者平时喝得最多的也是澳洲酒。有一说一，国际关系的底线问题没得商量，澳洲葡萄酒行业走到今天这个地步也是咎由自取。而且，澳洲葡萄酒又不是什么不可替代的商品，就算没了，代替品甚至更好的产品有的是！今天就给大家按照品种和风格找了一些其他国家产区的葡萄酒，世界那么大，赶紧多喝喝！巴罗萨谷·西拉↓↓↓新西兰北岛·法国北罗纳河谷澳洲葡萄酒中最为大众熟知的想必就是巴罗萨谷（Barossa Valley）的西拉了，风格强劲饱满、酒精度高又带有甜美感，单宁也并不粗糙，十分讨人欢心。世界上其他国家，还有哪些产区盛产高品质的西拉葡萄酒呢？新西兰北岛新西兰的西拉大部分种植在北岛的霍克斯湾（Hawke’s Bay）和奥克兰（Auckland）地区，味道鲜活、口感优雅，充满了丰富的李子和黑胡椒香气，有时有些紫罗兰的香气。新西兰的西拉一般为单酿，很少与歌海娜（Grenache）、慕合怀特（Mourvedre）等品种混酿。与澳大利亚西拉的奔放风格相比，新西兰的更显优雅。代表酒庄：- 三圣山酒庄（Trinty Hill）- 明圣酒庄（Mission Estate）法国北罗纳河谷巴罗萨谷近些年的一个酿酒潮流是让西拉和白葡萄品种维欧尼（Viognier）共同发酵，好增加香气且稳定葡萄酒的颜色。这个方法其实还是跟法国北罗纳河谷（North Rhone Valley）学来的。埃米塔日（Hermitage）和罗第丘（Cote Rotie）是北罗最著名的 2 个子产区。罗第丘法律规定西拉可以与最多 20% 的维欧尼混酿，不过现今酒庄都不会用那么多维欧尼，2-5% 比较常见。罗第丘的红葡萄酒既有比较饱满的酒体和充盈的果味，又有接近勃艮第红葡萄酒的细腻质感。埃米塔日产 100% 的西拉，单宁强劲厚重，风格更加阳刚一些。代表酒庄：- 吉佳乐世家酒庄（E. Guigal）- 莎普蒂尔酒庄（M. Chapoutier）麦克拉伦谷·GSM 混酿↓↓↓法国南罗纳河谷巴罗萨谷除了西拉单品种以外，也出产由歌海娜、西拉和慕合怀特组成的 GSM 混酿，麦克拉伦谷（McLaren Vale）也是 GSM 混酿的重要产地，而且还保有许多老藤歌海娜，也出产品质不错的歌海娜单酿。为什么要混酿这 3 个品种？因为歌海娜葡萄容易过熟，糖分高易致葡萄酒酸度不足，而且还会出现酒精度过高的问题，很难酿成清新均衡、精巧细致的风格，而西拉和慕合怀特等品种能弥补其缺陷。这 3 者各司其职。歌海娜能提供红色水果香气和酒精度，西拉可以提供更深的颜色、更多的单宁还有蓝莓、李子和黑橄榄等黑色水果香气；慕合怀特则能带来单宁和饱满的酒体，这样酿成的 GSM 葡萄酒才能口感丰富，层次复杂，个性多变。法国南罗纳河谷南罗纳河谷（South Rhone Valley）位于北罗南边，是温暖的地中海气候，夏季干燥炎热，降雨少，有时夏季会过于干旱，生长季的平均温度比北罗高了整整 2 度，因此风格更加饱满浓重。罗纳河谷葡萄酒分为罗纳丘大区级（Cote du Rhone）、罗纳丘村庄级（Cote du Rhone Villages）和特级村庄（Crus des Cotes du Rhone）这 3 个级别，大区级的产量占了整个南罗的一半以上，大部分都是酒体中等、简单易饮的果味型红葡萄酒。大区级规定红葡萄酒中歌海娜的比例必须至少是 40%，特级村庄级的葡萄酒歌海娜的比例更大，通常高于 70%。南罗盛产 GSM 混酿，有时也加入神索（Cinsault）等其他法定品种，最著名的特级村庄教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）甚至允许使用最多 18 个法定品种。大体上教皇新堡的风格都以奔放的果香为主导，辛香浓郁、强烈饱满。吉恭达斯（Gigondas）和瓦给拉斯（Vacqueyras）是南罗仅次于教皇新堡的 2 个特级村庄，风格比教皇新堡更加柔和、轻盈。代表酒庄：- 博卡斯特尔酒庄（Chateau de Beaucastel）- 稀雅丝酒庄（Chateau Rayas）- 拉芬杜蒙酒庄（La Ferme du Mont）库纳瓦拉·赤霞珠↓↓↓智利阿空加瓜谷库纳瓦拉（Coonawarra）位于南澳州的石灰岩海岸（Limestone Coast）地区，属于地中海气候，相比澳洲其他产区更为凉爽。库纳瓦拉赤霞珠单宁结构紧实，陈年能力强，具有冷凉产区的特征，精致、平衡、具有结构感。智利阿空加瓜谷智利阿空加瓜谷（Aconcagua Valley）出产顶级的红葡萄酒，品种以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、西拉和佳美娜（Carmenere）为主。阿空加瓜谷虽然是温暖的地中海气候，但昼夜温差大，使得葡萄既具有良好的成熟度，又能积累一定酸度，从而酿造出的葡萄酒酒体雄厚饱满，细腻平衡，品质上乘。代表酒庄：- 伊拉苏酒庄（Errazuriz）玛格丽特河·波尔多混酿↓↓↓新西兰霍克斯湾·智利迈坡谷玛格丽特河（Margaret River）是澳洲的另一个赤霞珠重要产地，但是不同于库纳瓦拉的单酿，这里的赤霞珠常常和梅洛（Merlot）混酿，接近波尔多（Bordeaux）的风格，因此也有「澳洲的波尔多」之称。所以替代品是波尔多本尊吗？No no no，波尔多大家已经太熟悉了，所以我们来看看其他 2 个也有「XX 的波尔多」之称的产区。新西兰霍克斯湾霍克斯湾（Hawke’s Bay）是新西兰仅次于马尔堡（Marlborough）的第 2 大葡萄酒产区，新西兰每年的赤霞珠、梅洛、西拉葡萄酒有 80% 以上来自这里，包括新西兰最贵酒款命运湾麦格纳干红（Destiny Bay Magna Praemia）也出自这里。尤其是其中的吉布利特砾石区（Gimblett Gravels），这个地区的表层土壤有很多的细沙和碎石，这种土壤很适合赤霞珠和梅洛的生长，加上该区温度较高，葡萄的成熟度也比较高。酿出的葡萄酒充满表现力，带有黑莓、雪松、丁香的香气，风格优雅，口感清爽，单宁丰富、有结构感。代表酒庄：- 命运湾酒庄（Destiny Bay）- 爱思谷酒庄（Esk Valley）智利迈坡谷迈坡谷是智利葡萄酒诞生的摇篮。由于迈坡谷夏季炎热干旱、冬季短暂温和、昼夜温差极大，非常适合赤霞珠、梅洛和西拉等葡萄种植。该产区也像波尔多一样，将赤霞珠、梅洛等品种进行混酿，从而成为了智利的「波尔多」。代表酒庄：- 查德威克酒庄（Vinedo Chadwick）雅拉谷·黑皮诺↓↓↓新西兰中奥塔哥黑皮诺（Pinot Noir）在澳洲的种植范围很广，但最好的都产自气候比较凉爽的地方如雅拉谷（Yarra Valley）。这里的黑皮诺浓郁复杂，果香充沛，单宁柔顺成熟，顶级酒款也可经过长时间陈年。新西兰中奥塔哥新西兰的黑皮诺大体上都是以突出的果味为主，与旧世界的优雅相比，口感更加强劲有力。中奥塔哥（Central Otago）是最著名的新西兰黑皮诺产区，这里的夏季干燥炎热，冬季寒冷，臭氧层破洞让这里阳光特别炽烈，加上早晚温差积累的酸度，酿出的黑皮诺葡萄酒颜色清亮，果香鲜明，单宁强壮，酒精度常常达到 14 度。代表酒庄：- 飞腾酒庄（Felton Road）- 瑞本酒庄（Rippon）阿德莱德山·霞多丽↓↓↓新西兰·智利利马里谷霞多丽是澳洲种植面积第 2 的葡萄品种，仅次于西拉。阿德莱德山（Adelaide Hills）产区气候温和，出产的霞多丽风格含蓄，有清新的果香。新西兰奥克兰杰西斯·罗宾逊（Jancis Robinson）曾说过：「比起长相思，新西兰更应引以为傲的是霞多丽。」新西兰的霞多丽在南北岛均有种植，主要集中在吉斯本（Gisborne）、霍克斯湾和马尔堡,北岛最北边的奥克兰（Auckland）产量虽小，但品质相当优异。新西兰的霞多丽风格跨度相当大，既有未过桶的果味型，也有复杂优雅、酒体饱满的类型。北岛的霞多丽更加成熟，富有热带水果风味，也适合在橡木桶中熟成；南岛的则更加清爽，酸度更高。新西兰霞多丽大都香气浓郁，矿物与柑橘、热带果味完美平衡，并带有一丝法国橡木桶赋予的烘烤气息。代表酒庄：- 库妙河酒庄（Kumeu River）智利利马里谷利马里谷（Limari Valley）处阿塔卡马沙漠的边缘，年降雨量仅有 95 mm左右，但由于这里的葡萄园离海仅有 15-25 千米，会有从太平洋吹来的凉爽湿润的晨雾。午后，浓雾则会在烈日下逐渐散去。除了气候清凉，利马里谷还拥有智利罕见的石灰岩，出产的霞多丽葡萄酒通常带有浓郁的矿物质味，酒体细腻优雅。利马里谷葡萄园此外，智利的库里科谷（Curico Valley）和马勒科谷（Malleco Valley）也出产相当优质的霞多丽。代表酒庄：- 干露酒庄（Concha y Toro）- 阿奇坦亚酒庄（Aquitania）从近一年的葡萄酒进口数据来看，占比排在澳洲后面的，除了法国就是智利了，而且我国跟智利签署了「自由贸易协定」，智利葡萄酒进口来中国是零关税，而且本身智利也有劳动力和规模化生产成本低的优势，所以一来二去性价比就很高了。此外，新世界国家中阿根廷、南非、新西兰葡萄酒虽然现在市场占比都仅有 1% 上下，但是在中国市场也越来越流行了。新西兰葡萄酒的均价是世界最高的，这证明了出口葡萄酒的平均品质较高，所以基本上不会买到什么太垃圾的新西兰酒，不像澳洲酒那样容易踩雷。阿根廷、南非现在在酒圈也是相当火热，有不少优质精品酒庄等待发掘。
法国餐酒
开瓶试酒，混浊的中宝石红色，闻香有草本的青味，橄榄，肉鲜，黑李子，草莓，话梅混合着泥土气息，还有充分融合的香料感，木质和香草气息，香气很集中。入口酸度高，酒液咸，收口回甜，单宁颗粒质感很棒，成熟而又细腻，酒的集中度很高，如浓缩果汁一般，草本，李子，醋栗，泥土，还有胡椒气息，果味鲜活，充满力量，余味是木质香调和香草味，法桶的影响很明显，喝上去不太像一支接近二十年的酒，没有丝毫的老态，很强健，果实感觉很新鲜，酒液有些粘稠，虽然刚刚开瓶，还可以进一步醒酒，但余味已经李子香气爆棚。随着醒酒时间的增加，青味变得更加明显些，能感受到一些酸李子和醋栗的香气，酸度持续坚挺，单宁始终很紧涩，颗粒细腻如粉，草本，橄榄混合着香草奶油和融合香料的味道。三个多小时以后还能捕捉到一些果梗的植物气息，入口多了一些果糖的甜美和些许熏肉的气息，风格更加愉悦。总的来说虽然已经可以饮用，但还没有进入适饮巅峰期，表现虽然很平衡，状态始终有点紧，但仍然可以感受到它的高质量水准，一款经典法式风格的结构宏大的酒。
