兴趣内容
精选
最新
19岁哈飞赛马防火墙漏水维修
上上周某天下大雨，回家之后发现车内的地毯全湿了。用了很多纸巾，水量很大，不可能是鞋底带上去的。拆开车内地毯，发现副驾驶座位底下已经明显积水。而副驾驶后面车底有一点点积水。主驾驶这一侧就是保持干燥。基本上肯定是在副驾驶进水的。检查了车门密封条没发现问题。首先怀疑的是，位于副驾驶座椅下的氧传感器穿出口密封圈漏水。但经过检查一切正常，没有任何问题。然后怀疑是空调排水不畅，从副驾驶侧的空调鼓风机接口处漏出来。这种事情差不多10年前发生过一次。打开空调观察一下车底下有一些空调的冷凝水排出来，但是量不是很大，无法排除是不是半堵塞状态，排水速度不够导致积水。费了老大劲，拆开空调风道，没有任何水渍。10年前由于灰尘堵塞排水管溢过一次水之后，加了空调滤清器，空调的蒸发器也挺干净的，没有任何灰尘堵塞现象。破案过程一度停滞了两周。为了找到漏点，饰板没有装上去。过了一周又下了一场雨。车内再次浸水，这次终于有所发现。水居然是从车的右前门内侧，一个饰板固定孔流出来的。由于水在里面存了一段时间，流出来的时候已经有锈色，很容易发现。这个孔通向防火墙两层钢板之间的夹层。这个夹层的结构很复杂，四通八达。在群里问了一下车友多数都是雨刷U型槽漏水。打开检查了一下，没有发现明显的漏水点。但是一倒水进入U型槽，那个孔又有水漏出来。而肉眼所见，水流过的路径上并没有漏水的地方。画面左边的空调外循环进风口自己加了防鼠网。之前老鼠经常通过这个口，骨头食物拉到空调鼓风机里面。不单会卡住鼓风机，还会发出一股异味。破案又陷入了困境。我又没法灌水进去看看水从哪里逆流出来。后来想到空气也是流体，拉来压缩空气枪试试。听到右前轮窝有气体泄漏的声音。从右前门铰的间隙往轮窝一看，发现有很多老鼠拉来的骨头杂物。清理出来居然有这么大一堆。然后拆开右前轮窝的塑料衬板。用手感觉到组成防火墙夹层的两片钢板的结合缝处有漏气。把缝隙全部打上胶。等了几个小时胶表干之后，往U型槽倒水，依然还是漏水。看来不是从这里漏进去的。换个方向，从发动机舱一侧观察雨刷U型槽。发现一个锈蚀的地方。原来在U型槽靠近驾驶舱的隔层里面，有一个隐秘的腐蚀点，可能把防火墙夹层的外侧钢板腐蚀穿了，水从这里漏进去。花了九牛二虎之力，把手伸到隔层里面，把整条缝封上了胶。喷上手喷漆。等干了以后，往U型槽倒水测试，发现依然还是漏，也发现这个漏点位置比较高，U型槽里面的水并不会流经这里。又一次陷入困境。最后发现是U型槽副驾驶侧的末端，两防火墙两块钢板的垂直焊缝生锈漏进去的。这个位置太深入了，没办法拍照，手指伸进去搞了很久，才用胶把缝密封了。再测试就没有漏水。清理车内底板锈渍的时候，发现有个地方锈穿了。车底方向看是一块衬片，不知道起什么作用，已经几乎锈没了。用一块塑料片把它补好。防止车底的噪声和雨水进到车内。最后把底板喷了漆防止继续生锈。这台车的车壳已经开始出现贯穿锈蚀，要维持原貌的话，维护成本将会大幅上升，估计完成环中国之后就要淘汰了。
20岁哈飞赛马的第一次喷漆翻新
这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是名下唯一的车，现在累计里程已经47.5万公里了。这篇文章是2012年10月，第一次喷漆翻新的过程。这台车一直被我当工具来使唤，10年风霜，一路上过关斩将免不了磕磕碰碰，特别是前保险杠，漆面已经没法看了。今年不干工程了，白马农奴翻身成为家用车，该好好打扮打扮。第一件事当然是喷漆，地方是大师指点的，老板自然热情接待。
21岁赛马保养和年审一次通过关
这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是目前名下唯一的车。今年年1月份，这位老朋友年审的时候，里程已经接近48万公里了。本来打算保养完才去年审，但是12年来一直照顾这台老车的维修师“大师”（车友起们给的绰号）太忙了，让我去了他熟悉的检测站先过线。一次过线合格，今年居然忘了拍尾气的表格。制动力检测结果显示后轮不平衡有点偏大，估计后轮刹车泵又该换了。这次保养需要更换机油、机滤、齿轮油、火花塞。我都是在小熊油耗里设置的提醒，加油进行记录的时候，最近要进行的保养提醒就会及时弹出来，既准时又不怕忘掉。我在起亚极睿群里见过一位在小熊油耗APP工作的北京大哥，值得敬佩。上次换机油是2022年10月16日，在里程462,533公里（小熊油耗APP记录）。当时京东国际的进口灰壳全合成5W-40，搞活动才110元一桶4升装，它的品质跑1.5万公里应该是没问题。当时更换机油后静止数小时后的机油油位。下图是2024年1月5日，里程476154公里，更换机油前的油尺油位，大概下降了3mm左右。跑了14个月，接近1.4万公里后，用手捻机油感觉黏度衰减不明显，大师说尚可一用。滴在纸巾上也没有明显圈层（请忽略中间这几颗杂质，来自机滤上的螺纹）。发动机凸轮轴箱内很干净，摇臂轴台上个别深棕色的痕迹是大约10年前用了一次假机油，积碳铺满机件表面，清理后的残余。这台发动机在大师手里中修过一次，洗得干干净净，到现在已经10年20万公里。而这次换的是京东国际活动时抢的金壳，100块钱都不到一桶4升装。准备跑到1.8万公里左右才换，为今年暑假前环中国做准备，估计都不用带机油在车上了。大师太忙了，换火花塞得我自己动手。哈飞赛马的三菱发动机火花塞密封圈漏油是通病，我自己打了一圈白色的密封硅胶，情况有所缓解， 但第2缸和第4缸还是有明显的油渍。淘宝的正品国产NGK火花塞，10多块钱一支。拆下来的旧火花塞，第1缸和第4缸似乎有些进水受潮的迹象，陶瓷颈上布满了黄色的打火痕迹。另外第3缸的火花塞密封环没完全压扁，应该是当时安装力矩不够，查到标准安装力矩是25~30牛米。跑了5万公里，火花塞的电极状态还不错，怠速也没有抖动，排放也一次过线。从火花塞孔看进去活塞顶部的积炭情况，中修后已经跑了20万公里，状况算是可以吧。本来说明书上要求齿轮油5万公里一换都可以了，不过跑了3万多公里后，我觉得入2档有点发涩，就把它换了。大师说油这么清亮，根本就不用换。右前轮悬架和半轴，状态不错，没有漏油。左前轮悬架与半轴，状态也良好。两边的平衡杆拉杆橡胶套以及下摆臂的橡胶套都没有老化。去年中方向机的波纹管破了，进了灰尘导致方向机右侧有点渗油，但并不严重，没管他。更换了波纹管。但在年审前一周刹车油到了下限，亮了报警灯，估计跟方向机渗油有关，后面要密切留意。右后轮悬架状况良好。左后轮悬架状况也良好，环中国应该是没什么问题的。去年老鼠从空调进风口钻到空调箱里，还拉了很多骨头进去，臭气熏天。还是动手做防鼠网，把防火墙上的洞全堵上吧。从左到右一共5个口，都能通向空调进风口，全部用网堵上。顺便把雨刷器拉杆的球头全部加上润滑脂。今年的保养就到此结束了。
哈飞赛马大/中修发动机
前言这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是名下唯一一辆汽车，现在累计里程已经47.5万公里了。2010年想过换普锐斯，2014年差点买了比亚迪秦，但最终都没有下手。经历了20年风雨的赛马，让我从一个小白逐渐成长为半个修车佬。当然了，这是所有赛马车主的宿命[大笑]。赛马到2012年5月开始发现烧机油的现象，大约每1000km损耗100ml机油，还不至于排气管冒蓝烟。拆开发动机气门室盖，排除了气门顶杆油封漏油等其他原因。我曾经打车听广州的士佬吹牛，说大众的士如何皮实，30万公里不用大修发动机。于是立下宏愿，我也30万公里不大修。维修发动机可是2012年9月到了27.8万公里，年检尾气排放实在不行，只能拆发动机了。感觉败给了的士佬。当时我还是个小白，道听途说，拆发动机是个九死一生的事情，搞不好发动机就废了。于是我周末跑到快捷汽配，一加1加的观察别人怎么修发动机。发现车主不在的，修的都很潦草。站了两天，唯一例外的是有一家的师傅，自个儿在认认真真地用铜丝刷子给配件每一个缝隙都刷得干干净净。于是我就把车交给了这家店，指定要这个师傅来修。我也全程跟着，从此走上了修车佬的道路。拆散上盖，情况还不错。拆下来的凸轮轴、凸轮摇臂和曲轴，曲轴上沉积的积碳有些多。原因是当我还是一名小白的时候，不慎上当，用过2瓶假冒的黄壳机油，正常的机油能很好的容纳积碳，旧机油放出来是漆黑的。假机油用了5000公里放出来还是澄黄透亮，积碳都留在发动机内部的机件表面了。发现后用白壳清洗油洗了一遍。拆开缸盖后，活塞顶部的积碳还是挺厚的。活塞虽然积碳很厚，但气缸壁没有丝毫拉伤，光亮如鉴。到了这一步，才能确定是中修还是大修。大家看看活塞向上运动到顶点的时候离气缸上边缘还有几毫米，这里有一圈积碳。把积碳洗干净后用手摸摸这里有没有台阶，有台阶说明气缸壁已经磨损了，后果是缸径扩大导致新换上去的活塞环接缝变大，泄露增加，缸压下降，发动机效率下降，油耗上升。如果摸不到台阶或者台阶很不明显，可以考虑中修，如果台阶都挂手了，就肯定要大修了。通常负责任的师傅都会给出中肯的建议。我的赛马没有摸到台阶，师傅建议中修发动机。我大喜，扳回一城，还有机会30万公里无大修。项目就是更换活塞环、气门油封、曲轴小头油封、机油泵油封、大修包内其他密封件、半轴油封，更换黄壳HX5机油、机滤、齿轮油。换了嘉实多的乙二醇冷却液。气门也有积碳，拆开气门，密封性还是非常好。大部分的维修店都会让你换气门，原因很简单：旧气门要花力气洗。你坚持一下，只要气门不是真有问题，维修店都会帮你洗的。中修大修发动机必定要磨气门的，这个乖乖听话磨就是。活塞积碳也不少。第一第二道活塞环情况还很好；第三第四活塞环被积碳和油泥糊住了，已经与汽缸壁失去了弹性接触，机油无法从汽缸壁刮下，通过中间的油环回流，烧机油的原因就在此。拆卸完毕，师傅非常仔细的清洗大块的油泥，然后浸入超声波清洗机洗了半小时，看上去像新的一样。光一个活塞就要清理10分钟，把活塞环槽都洗的一尘不染。大家可以看到活塞上面的471Q字样，原来我的发动机活塞是东安的，不是三菱的。气缸壁状态非常好，行驶了近28万公里，在活塞环的上下死点用手完全摸不到任何的台阶。可见国产发动机的质量也是非常不错的。更换漏齿轮油的半轴油封旧的节温器，可以看到支架有点偏心导致刮到紫铜阀芯。后来更换的新节温器是黄铜阀芯的，性能比不上旧的，水温经常到100℃。迟点换回来。修后磨合我全程参与，报废一套衣服。维修店地方小，装上后花了半小时调整气门顶杆间隙，然后一次点火成功。进行空中磨合3小时，然后500公里内不超1500转，2000公里内不超2000转。中修前后测量了发动机噪音如下（均是跑了几十公里后的热车状态，做隔音前的数值）中修前怠速，热车。中修后怠速（磨合500公里，热车）中修后怠速（磨合1500公里，热车）中修前驾驶室内2500转中修后驾驶室内2500转2012年9月中修后怠速磨合3小时，然后在不高于50公里时速跑了59公里后开始测试，比中修前50公里时速平均油耗高约10%了。怠速油耗中修前怠速油耗是0.68L/小时，中修完后怠速磨合3小时，，怠速在750~780跳动，磨合过程中怠速油耗如下。走了200公里后降低了，怠速在750~780跳动。走了350公里后恢复到中修前，怠速跳动也减少了，基本稳定在750。费用（2012年）人工600，中修配件网购390元左右，加上后避震机油冷却液等一共约2000元。手动挡1.3大修我中修后很多马友到同一家维修店修车，下面是其他赛马大修时的照片。这台是1.3的手动挡大修发动机。大修比中修多了几个步骤：搪缸扩大原来的缸径、压新缸套、切削新缸套恢复原设计的缸径；更换曲轴的轴瓦、更换活塞连杆轴瓦。下图是拆下来的中缸。手动变速箱和离合器总成 。上机床搪缸前，进刀前对中心 。进刀搪缸，然后压入铸铁缸套。 搪缸套（压缸套的忘了拍了） 。加工完的中缸 我以前不懂，一直使用十几块钱一罐的水箱宝，中缸的循环水往空调水箱的出水管，已经锈穿了，花几十块换了条，这个管子一旦穿了，就不得不拆缸盖维修。应该使用乙二醇的专业冷却液，差不多100元4升。洗干净的曲轴 自动挡赛马大修这台是自动挡赛马，特点是费油，令人发指的费油。自动挡赛马发动机都是是1.6排量的。爱信的4前速自动变速箱。 操作拍照写文一共6小时。如果觉得对您有帮助，记得打赏、点赞、收藏、转发哦，谢谢！精彩内容👉往期文章分类目录
哈飞赛马三菱系统6脚怠速马达维修代换
2021年12月23日，我的哈飞赛马已经19年，45万多公里了。之前更换过的怠速马达用了10多万公里，已经开始出现卡滞，怠速不稳定，拆下来清洗过后又能正常工作（见《哈飞赛马三菱系统6脚怠速马达维修》）。但由于拆E卡的时候，不小心把塑料卡槽掰坏了，正常了几天就卡死了。哈飞车厂已经倒闭了，我这台赛马还是最早期的三菱系统，现在已经很难买到全新的配件。就买了一个三菱发动机的东南菱帅的怠速马达，看能不能代换。两者的体积差不多，连接插头是完全一样的，而且线圈的排列也一致，电阻都是30欧姆。安装面则是完全一样，螺丝孔位置也是完全一致。机械上是可以直接替换安装的。阀帽形状也基本一样，密封面的尺寸完全一致。就是看上去阀杆伸出长短不一样，您帅的稍微短一些。但这可能是阀杆初始位置不一样所致，试试再说。换上之后，怠速高达2400转，完全失控。等了几分钟也没有降下来的迹象（一般换新的怠速马达，过几分钟转速就会自动降下来）。尝试断开电池负极，复位发动机ECU，看ECU能不能重新学习，适应新的怠速马达。10分钟后重新接上电池点火，怠速变成了600多，过了两三分钟之后慢慢升到750左右的设计值。打开空调后怠速调到500多，发动机吃力的抖动起来，过了一两分钟，逐渐升到850的设计值。这个重置过程的反应跟更换原厂的新怠速马达是一样的。初步看这次代换是成功了。使用了几天，工作完全正常。最后提醒一下，原装进口的三菱怠速马达，价格不会低于400元一个。那些几十上百元的，要么是翻新的产品，要么是所谓香港产台湾产的，都是高仿货。我把原厂产品的照片放在下面，供有需要的朋友对比。正常使用3个月后，分享一下。
22岁哈飞赛马纯手工修补撞破的尾灯
这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆车，伴随创业一直到现在，也是目前名下唯一的车。今年年1月份，这位老朋友年审的时候，里程已经接近48万公里了。往期文章分类目录这对尾灯是改装了LED的（哈飞赛马赶潮流——改LED灯），大概三年前，倒车的时候不小心怼到路边的一根红白警示杆，还好速度非常慢，只是把尾灯撞顶破了一个小口，碎掉的塑料片落到灯罩里面了，临时用透明胶带贴了个十字，等有空再修补。这一等就好几年，透明胶带都晒龟裂破了，尾灯进了水才想起来。灯罩是聚碳酸酯塑料，不能用除胶剂，否则表面会溶化。先在透明胶带上喷酒精，用一把买生日蛋糕送的带齿塑料铲子不断刮削，没花太多力气，就清理了粉化的胶带和残胶，灯罩也没有留下什么划痕。铁质的警示杆把灯罩顶开一个蝴蝶形的破口，周围几条放射状裂痕。这是原厂史丹利的车尾灯，露天20年，风吹日晒雨淋，依然透明如初，韧性也没有明显的衰减，06年之后生产的哈飞赛马，配的哈星尾灯，塑料灯罩的质量就差了很多。倒车灯的灯罩紧贴着反光杯，缝隙很小，碎片还掉到最深处，倒腾了半天，才从破口把两片碎片倒出来了，比储钱罐里倒硬币难多了。用棉签和疫情期间用不完剩余的酒精，仔细清理干净裂口上的灰尘和透明封箱胶留下来的残胶，不清理干净会影响UV胶的固化。往期文章分类目录由于是向内顶破，裂痕是斜向内部的，所以碎片必须从内往外嵌入破口复位。问题是灯罩内侧式反光杯，手没法操作，而把红色外层灯罩拆下来实在是大工程。想了个办法，用热熔胶在两片碎片上各粘了一条火柴棍，方便胶粘操作，操作完清理很容易。等热熔胶固化后，碎片周边裂口涂上紫外固化UV胶水。第1片碎片粘贴比较容易，用一个内六角钥从背后用力顶到位。用紫外小电筒照射初步固定，热熔胶在紫外线激发下发出蓝紫色的荧光。往期文章分类目录在放射状裂痕上也涂一点UV胶，等待渗进去之后紫外线固化。由于灯罩在破裂时有少量向内变形，第2片碎片就非常不好装了，火柴棍上的热熔胶拉力不够，不足以把碎片拉到位。怎么办呢？在反光杯背面钻2个小孔，用螺丝刀伸进去，用力把碎片顶到位。基本复原，由于这两块碎片在灯壳里面颠簸了三年时间，边缘已经磨得有些圆滑了，四边与灯罩表面留下了一圈缝隙。小心的用UV胶填补，然后用UV小电筒照了半小时，把上面的热熔胶清理干净，试了一下没有漏水，因为车已经跑了20年有多，大概也开不了几年了，表面也懒得打磨抛光了，反正远看也看不出来。用结构胶封上背后的两个孔，防止下雨的时候进水。又可以潇洒地提桶跑路了。往期文章分类目录
但饮一箱油，骁行两千里——油车也有里程焦虑
前言这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是名下唯一一辆汽车，现在累计里程已经47.5万公里了。21世纪初期私家车市场刚刚打开，为了推广，很流行举办汽车省油大赛，很早就想跨上我心爱的小白马，挑战一箱油走一千公里的极限。最优成绩1032.9km2015年7月西藏行，至半途，28日晚11时许在离左贡26公里处冲出路基，一个电饭锅大的圆石头卷进了车底，前杠下唇顶高变形，空调散热器，水箱都顶爆了。幸运的是发动机在进站前装了钢质护板，保护了发动机没有受损，简单处理更换水箱，添加冷却液后中断行程返回广东。博世防冻液汽车水箱发动机通用冷却液四季水箱宝4L升装冷却液正品72元天猫精选去购买到了楚雄服务区过夜，决定趁连续长途行车，冲击一箱油突破1000公里。这天7点起床，加油到快溢出加油口，出发。出发时里程：340090公里。为了减少高速路费，我在小团山下广昆高速，经阳宗海时被导航坑了，下了个陡坡走了1公里到了火车货运站月台上，无法前进又折返，走了大概50公里国道，在宜良再上高速，避开盘山国道。然后从石林北下高速，途经邵夸镇，仿佛回到80年代。路上各种牛羊，人群，有几公里在修路，没过鞋面的烂泥浆路，只能挂一档前进。过了乌沙镇，国道又修，破破烂烂，无奈掉头上了高速，第二段走了约200公里国道。晚上在进入广西境内第一个服务区，具体名称忘了。今天开了589.6公里，还剩差不多半箱油，有希望。第二天继续前进。广西境内气温上升，空调撞坏了，只打开全部车窗，毒辣太阳下，呼啸着进来的都是热风，仿佛是坐在太上老君的炼丹炉里，车上都是灰啊。这天我喝了4升水。950公里汽油报警灯亮了。到了994.7公里，遇到一个服务区，封闭了在建设不能加油，心中立马有不详预感。下一个服务区在30多公里后，千万不要也是封闭啊啊啊啊啊。到了1028.1里程，远远看到横县服务区的牌子，里程焦虑烟消云散。可是，走近了发现牌子下有一列向前延伸的雪糕筒，兜头又一盆冷水，不会一直排到服务区后面吧。此地是横县。还好到了服务器入口，雪糕筒让出一个缺口，心中一块大石头落地，一进去，傻眼了。加油站居然在维修，一万只羊驼奔腾而过，停下车问问保安大爷，告诉我前面服务区还有30多公里。亮灯后已经跑了80公里，这个险我不能冒了。大爷又说，付100块可以帮我到对面加油站买10块钱的油。没错！高速路对面还有加油站。我说大爷能便宜点么，他说不行，穿过高速非常危险。我看他腿脚不大好，不想他去冒险。我谢过大爷，到服务区的汽修厂花20块租了个油桶，蹭蹭蹭跑到对面买了100块的油。于是，我的小白马又能跑了。最后这次成绩是加满油，从海拔2770米的楚雄服务区，到海拔55米的横县，跑了1032.9公里，还没趴下。但因为没马上加满油，所以不知道实际烧了多少油。车上物资大约75公斤（大部分回到广东才过秤），驾驶员体重75公斤，隔音增重50公斤，少了个5公斤左右的空调冷凝器没有安装，全程无空调。其中走了250公里路况不妙的国道。大约有500公里山区路，道路起伏比较厉害。高速上的平均时速接80公里。路窄，好多处修路剩下一条车道。经常要跟在大客车大货车后面跑。次优成绩881.7km2015春节自驾云南，回程最后一天，一口气跑了1081.9公里，海拔从1200米下降到20米，广西境内300公里山路，其他基本上起伏不大。基本上是90~100时速，并包含广东境内3小时慢爬30公里的高速公路堵车，共加油52.41升，平均百公里油耗4.84升，理论上可以达到一箱油续航1033公里。具体见下文。三优成绩844.4km2014春节前加满油43.98L，归零，市区跑了28公里，初一满载行李，比上次还多，两个成年人一个小孩，上韶关花坪大概290公里，70-75公里时速。然后去了九峰镇看桃花，单程80公里，其中山路二十多公里，要挂二/三档。之后去了附近的水库玩，单程十公里全部山路挂二/三档。初六回到佛山，高速多处塞车，行驶缓慢，时速60-75。到佛山782.5公里。然后送人去陈村，回来820.8公里翌日赴乐从844.4亮灯。理论上跑空50升油可以走960公里。有机会我会多分享长途自驾游的乐趣，和车辆维保的注意事项。敬请关注，谢谢！
哈飞赛马赶潮流——改LED灯
前言这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是名下唯一一辆汽车，现在累计里程已经47.5万公里了。这篇文章是2014年10月8日，改LED灯的过程。这台车原厂车灯都是卤素灯泡，刚买的时候路上的车全都是卤素灯泡，也不觉得什么问题。到后来2010年左右，后来号称灯厂的奥迪，配置了LED灯的车路上越来越常见，对比之下，卤素车灯就显得很落后。就萌生了给赛马也改LED灯的想法。而赛马本身也有个有关灯的通病：后组合灯的刹车灯功率高达138W，点亮电流超过30A，刹车灯开关负荷很大，原厂的能用七八年，换了副厂配件，一年半载就要换一个，当时赛马的4s已经倒闭了，很难找到原厂配件，这事不大不小，但让人不胜其烦。另外倒车灯太暗晚上看不清。于是在某宝上买了成品LED灯换上去。 发现只要断续工作的LED转向灯亮度超过原车卤素灯泡，LED刹车灯则根本达不到原车卤素灯泡的亮度，后来的实践证明，对于刹车灯，至少足3W的LEDLED刹车灯泡，才能达到P21/5W卤素灯泡的光通量，而靠灯泡那么大的散热面积，经过计算，温升可以达到150℃，LED早就烧了，所以市售的替代型的LED刹车灯泡，要么功率很小，要么靠频闪工作，要么增加散热片，否则都要完蛋。当时市面并没有带散热片的刹车LED灯泡卖，就暂时搁置了。直到有一天回家离车忘了关小灯，第二天电池耗尽，车打不着，很是狼狈，才下决心自己动手制作LED灯。数值计算赛马刹车灯两侧共4个，2小2大。小刹车灯直径120mm ，刹车灯/示宽灯一体的双丝灯泡P21/5W，初始光通量 440/35流明±15%，红色灯罩滤光后估计100/8流明，用96颗超高亮625nm红LED，发光效率约40流明/W，发射角120°；大刹车灯直径150mm，用188颗超高亮红LED。 一侧刹车灯总输入功率7.2W，即可超过原配灯泡的光通量。高位刹车灯80平方厘米的面积，104颗120°红光，每颗18.3毫安，7.5间距，共3.7W，替代3颗18W的卤素灯泡。 尾转向灯灯泡型号PY21W，初始光通量460流明±15%，琥珀色灯罩滤光后估计150流明，用48颗聚光超高亮585nm琥珀色LED，发光效率约40流明/W，发射角15°，替代转向灯。原车侧转向灯泡型号W5W（5W，50流明±20%），侧转向灯无反射杯，基本上靠直射光，经过琥珀色滤光灯罩后大概剩下18流明。用6颗120°琥珀色LED，30mA一颗共0.36W，三分之一球面投光，目视亮度与卤素灯泡基本一致。倒车灯灯泡型号PY21W，初始光通量460流明±15%，这个用LED替代就不计算了，高通量越大越好，晚上倒车看得清楚。制作全手工焊接LED模组，用洞洞板作为底板，喷白漆增加反射。半圆的是转向灯，方形的模组是倒车灯，园的是刹车灯 。倒车灯模组，6颗1WLED，因为功率大，灯珠直接贴在散热片上。使用的LED驱动板，某宝买的几块钱，后来发现EMI不过关，对收音机有干扰，都换了电阻。由于刹车灯要兼顾示宽灯的低亮度模式，修改了驱动板，电路图如下（后来发现刹车导致仪表灯亮，L线也串联了个二极管） 切开的后组合灯外壳，用白色硅酮胶把LED灯板粘上去。装车效果改好了一边，傍晚点亮刹车灯的效果，比卤素灯泡帅多了，过曝显得是橙色，实际上是正红。这是低亮的示宽灯状态。作者往期文章分类目录高位刹车灯点亮效果，发光比卤素灯泡均匀，正红的光色比卤素灯泡更醒目。左边LED尾灯完工效果，右边原车卤素灯泡还没改，刹车高亮状态。调整到肉眼感觉最高亮度部分跟原车灯差不多，以符合标准。图片可见使用卤素灯泡的时候亮度不均匀。参数不变，晚上的效果。P21/5W灯泡没有对钨丝进行遮罩，显得灯丝很亮。左边灯完工效果（右边原车灯），刹车低亮状态。调整到目视亮度跟原车灯高亮部分一致。参数不变，晚上的效果。亮度均匀不耀眼，但醒目很多。倒车灯，得益于LED的方向性，比原车灯光通量高差不多3倍。参数不变，晚上的效果。 当年本地区是不允许改灯光颜色的，所以用的是暖白色的LED。有机会我会多分享长途自驾游的乐趣，和车辆改装维保的有趣故事。敬请关注，谢谢！作者往期文章分类目录
哈飞赛马电动车窗副开关维修及改进
哈飞赛马已经19年了，跑了45万公里，状态良好。最近折腾车门喇叭，搞了一半下雨，过了几天发现塞在门板里的副驾驶的电动车窗开关进水了不能工作。随车出厂的配件是赛马国产化后的简配版，没有继电器，只有触点，一年半载就坏，在当时还存在的4S店换了这种哈飞原厂仿三菱原厂配件的款式（赛马就是三菱dingo，哈飞把整个生产线买下来了），用继电器的，已经使用了18年。底部的原厂配件编号。拆开，吸干了里面的水分。上面的触点板，触点有些脏污，清洁干净。下面的继电器板。04年第7周生产。继电器板的反面。2003年3月13号设计定版。手描电路图。红色部分是后加的，两个续流二极管，一个防止继电器触点烧蚀的18V压敏电阻。原厂维修手册，就是图上标示的“前电动车窗副开关”焊接好元件，加了热熔胶固定，装复归位。触点板，加了点润滑硅脂。装回去试车工作正常。要把其他两个副开关也一并改了。主开关也加了压敏电阻，用3M强力双面胶固定。
哈飞赛马翻新座椅、换车机、改室内灯
前言这台哈飞赛马1.3手动挡，02年12月出厂，是我第一辆汽车，伴随我创业一直到现在，也是名下唯一一辆汽车，现在累计里程已经47.5万公里了。这篇文章是2014年10月30日，翻新座椅皮套、更换车机和改LED阅读灯灯的过程。换皮套赛马原厂配的是织物座椅套，当时是充当业务用车。业务佬全都是烟鬼，另一台业务车的织物座椅不到一个月就腌入味了，永远一股烟味。所以提车就做了皮椅套，用了12年后已经斑驳破损。到快捷汽配城选了一家门面大的，花了1800更新了超纤皮椅套，材料还可以，手工不是太满意，主要是头枕有点松垮，没有完全包紧。早期的赛马，后排座椅两边没有小耳朵。可贵的是座椅的填充海绵质量很好，折腾了12年，拉人拉货，没有任何塌陷变形。原来方向盘包胶也是伤痕累累，加了100元，包了超纤方向盘套。 一个方向盘包了一个多小时，手工比座椅套好多了，非常贴合，不仔细看还以为是原厂的。挡杆也换了同色皮套。作者往期文章分类目录换车机2012年11月初，顺德车友小龙换车机，把原来的先锋送给我，刚好赛马右前门的原厂喇叭不久前烧了，顺手换了4个银笛的6.5寸二分频喇叭。先锋的尾插跟赛马原配的车机不一样，改尾插是必修课。原理图如下，维修手册跟车上实际电线颜色对不上，图上注明了实物线色，右后喇叭是我换喇叭的时候正负极性反接了，原车没错。改车内LED原车的车厢前后照明灯十分昏暗，在淘宝购买成品的白光LED灯。实测照度30lux，比原来高了一倍，但照明效果令人很不舒适。 根据照度-色温曲线，照度30lux左右色温6500K，处于阴晦区。当时淘宝没有低色温的LED阅读灯，还是自己改成高亮度3200K色温LED吧。 原车厢后照明灯位置加散热座。散热座上面再加了一条铝合金散热桥，增加散热能力，以便自驾游的时候能长时间连续点亮。上面的3个圆点是1W的4000K暖白光LED。 装上顶棚，尚未装灯罩之前，是这个样子。前阅读灯距离车顶钢板太远，无法安装导热桥，加了散热片，安装了4个1WLED。左右两个阅读灯灯罩上有菲涅尔透镜，灯光能集中投射在司机阅读地图的位置上， LED灯珠就装在菲涅尔透镜的焦点处，原来灯泡的位置。改仪表背光顺便改了仪表的背光，原车的背光用小灯泡，仪表盘灯光明显发黄。背光用了16个4000K暖白LED。 老赛马的仪表面板为了提高的灯泡光源的色温，好让仪表光看上去不那么黄，仪表面板加了一层浅蓝色滤光膜，所以不能用5500K的正白光LED。经过测试，4000K的暖白LED透过滤光膜后，刚好是5500K的正白光。另外为了迁就灯泡的点状光源，面板的透光率也是不均匀的，靠近灯泡的地方透光率低，LED的光输出特性跟灯泡不一样，必须纯手工一点一点调整均匀度。 最后效果还不错，但里程显示液晶板上没有加蓝色滤光膜，所以呈现的是4000K的偏黄光色。空调控制面板也改了LED背光，但这里也没有蓝色滤光膜，所以用的是5500K的正白光LED，与仪表盘上的背光视觉效果相一致。 改LED前照灯最后还考虑过改LED前照灯，也换过淘宝的LED前照灯泡，比卤素灯泡还暗得多，原因还是散热问题。也想过自己DIY，查了H4远近一体灯泡的光通量是1650/1000流明±15%（GB4599规定远光配光光通量是1250流明，近光是750流明）。而飞利浦的35W氙气灯最高3500流明。H4的近光灯丝有8mm长，远光灯丝5mm长，这样可以考虑分别用2个CREE的XHP50的LED灯芯替代远近光灯丝，可以输出高达5092流明，4个LED同时工作可以输出高达12000流明，简直是无敌。简单计算一下，需要把LED焊接在铜管上，用水冷散热。每颗19W输入功率的XHP50，热阻1.2℃/W，温升22.8℃；焊接面积3×5mm，铅锡合金导热系数大概50W/℃·m，厚度约0.3mm，温升7.6℃；铜管外径10mm壁厚2mm，压扁管腔2mm，导热系数400W/℃·m，温升20℃；循环水对流换热系数5000W/㎡·℃，温差20℃；则XHP50结温相对水温的温升是70.4℃。或者使用一个MTG， f分档，85℃，3000k，1200lm的亮度 3400mA，21W；又或者2个XML，T3分档，2800mA，2×9.24W。但是DIY的难度实在不小，所以就2012年当时来说，对比氙灯，LED前照灯没有太多实际意义。可惜当年佛山地区完全禁止改氙灯，所以改前照灯的事情就搁置下来了。有机会我会多分享长途自驾游的乐趣，和车辆改装维保的有趣故事。敬请关注，谢谢！作者往期文章分类目录
哈飞赛马电动车窗主开关维修及改进
哈飞赛马已经19年了，跑了45万公里，状态良好。最近主驾驶的电动车窗主开关有些接触不良。拆开发现是用导电橡胶点来控制继电器。时间长了导电橡胶老化，继电器的电流不够。打算改进一下，找到了相关电路图。发现跟实物对不上，图上的是国产化后的电路图，我手上的是早期的三菱配件。只好自己描原理图。改造如下，导电橡胶触点通过一个增加的达林顿光耦驱动继电器。焊接好后，每个继电器都补了一个续流二极管，防止继电器线圈断电的时候感应电动势击穿达林顿光偶的输出管。复装上车，问题解决，但是副驾驶窗升窗动作依然像以前一样时好时不好。分析电路认为是对应的下降继电器常闭触点接触不良。万用表测量确定该触点接触电阻在数十到数百欧姆之间变化。如果拆开两块电路板更换继电器，有大量的焊接工作，太花时间。加上我也没找到合适尺寸和参数的继电器。决定修复继电器本身（之前一篇文章值友留言，说我做元件级维修，这次是次元件级维修）。小心切开继电器的外壳。用2000号砂纸剪成小条，打磨触点。测试触点恢复正常后，盖上一张硬纸片，用热熔胶重新封装。这个主开关还有一个功能，就是按下一个按钮后，只剩下驾驶员能控制车窗，其他门上的升降窗开关失效。这个功能非常好，是用来防止熊孩子开车时开窗发生危险的。但这个按钮坏了很多年了。这是发现导电橡胶已经老化得电阻接近无穷大，直接剪了一片铜箔，粘在导电线胶粒上修复。复装上车，所有功能恢复。考虑到升降窗电机断电时，感应电动势会烧蚀继电器的触点，为了避免日后继电器的触点继续出现问题，升降窗电机端也改进一下。由于电机会加不同方向的12伏直流电压，不能用续流二极管的方法，只能并联一个压敏电阻来消除火花。想顺便加一个自恢复温度保险丝来实现防夹手的功能。测试降窗电流3A，升窗电流4A，堵转电流11A。30伏耐压的自恢复保险丝温度特性曲线。车内可能达到50度，额定电流按76%折算。特性曲线图，选3A的话，工作状态几乎不会动作，电机堵转后，25度大概是10秒，50度下大概4秒后保险丝动作。反应有点慢，选更小电流的话，可能正常使用的时候也会动作，最后作罢。
不看等于亏钱！深度解析豪车讲价技巧。
废话不多说，直接上干货，本技巧最适用于BBA，其他品牌可以参考：1.上各大APP，论坛，汇总近半年本省或本市该款车型网友提车价（豪车一般不支持跨省销售，个别品牌新店冲业绩或者时间节点冲业绩另算），贷款全款分开算。小学毕业的都应该能看出个优惠的平均线。比如现在A6L应该在20个点左右，奔驰E优惠6.5，宝马5在10到12个点之间。2.拿着这个平均值到店和销售谈，一般现在这个4S店销售报价不怎么含水份，如果给你报的是一个均值，那就可以坐下来好好谈谈，我不建议大家多次去同一4S店，最好是当天去当天下定，快刀斩乱麻，拖的越久实际上对消费者是不利的。3.谈判中，首先要给销售你要购买这款车的诚意，然后可以适当采用技巧，比如说我的朋友，同事，刚提了同款，优惠到多少多少（这个价格一定要靠谱，比如说奔驰e优惠都是6.8左右，你非要说7.5万，差的太多，就太假了，可以适当提高到7万）说完了看销售的反应，一般这个时候销售都会套路，说要给上级请示。能请示下来最好，请示不下来，就在普遍优惠的基础上小幅度拉锯战，多让他请示几次，车价要是实在优惠不下来（集团都是有底线的），你也别撑着，可以试试从保养装饰等条件找回来。4.车价谈完了就可以谈保养和装饰了，一般来说车价优惠大，其他的就少，反之适用。羊毛肯定都会出现在羊身上。4S的装饰，原则上一律不要，换成保养更实惠。谈保养可以事先了解下厂家政策，别被4S忽悠了把厂家政策当成你谈出来的优惠，那就亏大了。谈保养的技巧和车价的技巧一样，拉锯战。5.大招就是走人，前提是你已经表达了你足够的诚意和给了4S店相对他们可以接受的价格，一般试驾（相中的话多开几圈，别不好意思）砍价这套流程下来，最少半天时间过去了。如果半路接到销售的电话，那就意味着成功了，电话里还可以适当要点啥，同意就回店签合同。6.切勿上网乱比价，同市的参考价格最有说服力，出市一般就没什么说服力了，出省销售估计都不愿意搭理你。几十万的车没必要在千八百块钱上耗着。7.本地有4S店尽量本地提车，适当贵一点也可以接受，去了外地提车一是出了问题本地4S不太会用心给你解决；二是到了外地，主动权已经不在你这边了，看似车价优惠了，乱收费也肯定多。三是外地牌照长期在本地行驶，麻烦比较多。买车本质是一场小型的谈判，谈判的最好结果是双赢。希望大家都能买到心爱的车
