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小白智能看护灯，安全放心
首先，这款智能看护灯作为台灯，能做到基本的减弱光的反射以及蓝光的。在设计上，具有84颗减蓝光灯珠，再加上整体设计和发光角度的科学性，可以使光线透亮、均匀地展现出来，能让家长对孩子眼睛的保护感到放心。[高兴]
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徒步小白要准备哪些东西呢？
#值友徒步装备大赏 以下是一些基础的徒步装备：- **鞋服**：徒步鞋提供支撑与防滑，速干衣裤保持干爽舒适，冲锋衣应对复杂天气，帽子防晒保暖。- **背包**：合适容量的背包用于装载物品，背负系统要舒适。- **其他**：携带水壶保证饮水，地图、指南针辅助导航，头灯以备照明，还有太阳镜、防晒霜护目护肤，急救包处理意外受伤。准备齐全，才能享受安全愉悦的徒步之旅。
男大秋日穿搭合集｜8套不费力的清爽感公式
#双11「衣」劳永逸指南 谁懂啊！男大秋天真的不用费脑搭这8套日常又显精神，上课/约会/出街都能穿照着穿轻松赢麻～1. 焦糖色卫衣+卡其束脚裤软乎乎的卫衣超显白，束脚裤藏肉又显高，搭配小白鞋，阳光少年感直接拉满2. 灰色连帽衫+牛仔直筒裤经典不出错的组合！连帽衫选微宽松款，牛仔裤卷个边露脚踝，随性又利落3. 浅棕工装衬衫+黑色休闲裤衬衫单穿或当外套都可，内搭白T超有层次感，工装风也能很清爽4. 白
回到最初的梦想：White's马臀皮Smoke Jumper开箱+各种知识分享
在张大妈发文章4年了，除了2020年发布的小白CEO采访外，竟然没有发过小白单品内容，这肯定是说不过去的，今天就来发双比较少见的霍尔文马臀小白。顺便再聊聊小白的历史、工艺结构、鞋型、鞋楦、尺码、硬核靴佬都不一定知道的冷门知识、近期的变化与动态等等，我保证这将是一篇详实的内容。先来个开箱，这双是近期购入的，本来对这类Pacific Northwest重型力工靴没啥兴趣的，因为之前已经有一双Semi Dress了但有时候就是情怀作祟。刚玩咔叽的时候觉得小白就是神，霍尔文马臀也是神，这些都是梦想中的东西。所以这次就算是回到了最初的梦想，从而再次陷入了消费主义陷阱。。。这两年的新盒子换了一种风格，个人感觉还挺有设计感的。这双是55楦的6寸长脸加toe cap雕花盖头的Smoke Jumper，不加帮面LOGO，型号为350EX3-MV Cruiser，小白这边一般就3种颜色的Cordovan可选：Black、Burgundy、Brown其中350代表6寸高度，如果是355的话则表示7寸，375表示8寸，400=10寸。这种非短脸非超高帮的Smoke Jumper型号被小白称为Cruiser，如果是短脸则叫Cutter。按照官网和小白知名代理Baker's的说法，在两次世界大战之间，林业巡逻队（Timber Cruisers）给Otto White（小白创始人的孙子） 提需求，想要White's伐木靴的轻量化版本。Otto 直接拿锯子把一双10寸的400型号伐木靴锯短了，重新设计鞋面后，6寸的350 Cruiser诞生了EX3＝Exotic 3，在小白这边表示马臀皮。MV＝Mini Vibram Lug也就是430小狗牙橡胶底小白的霍尔文马臀是不加额外镀层的，但也挺亮的了，而且以后会更容易修复点。霍臀不用多说，通过多张图能感受到阴天下的强烈质感，不同天气环境下色调会有一些区别。False tongue鞋铲也是同色的霍尔文马臀，很爽，鞋铲这点面积按零售价算也要小几百块了。这里再次科普一下鞋铲的作用：穿这种力工靴干重活的时候，一些小硬块小颗粒之类的会卡进鞋舌里，导致鞋舌过快的磨损甚至破掉。装上鞋铲后，一来可以减少异物进入的几率，二来就算鞋铲磨破了再换新鞋铲就行了，从而最大限度保护原鞋舌。这双的做工，按照我对小白平均水准的认知，算是还可以了。鞋边处理，手缝翻折沿条，外线啥的没有出现问题。没有离谱的除边打磨，也没露内线孔。毕竟是马臀这种高单价产品，小白的那些老师傅处理起来应该会更上心一点，他也不想弄坏1300美元的靴子导致被扣工资吧。这几年小白基本没接马臀订单了，这双是2021年生产的，到手五金有点铜绿了，问题不大，擦擦就没了后跟提环也是马臀挑毛病的话，先是鞋面缝线不太行，针距明显不均匀此外，右脚内侧绷楦翻车了，不太平整。究其原因，一是马臀延展性差确实难绷，二是绷楦师傅估计没处理好或者处理完了还是没弄好。。。还好是在内侧，一般也看不到。只能安慰自己“没人会这么看你的鞋.PNG”再就是后跟有点运输磕碰。不过真的，除此以外这双整体品相确实是高于小白平均水准了最后是各角度图片集，整体观感我个人觉得确实是帅的，不然我也不会掏钱了。。。开箱就到这里，下面写写别的Stitchdown的Shoecast播客在今年3月14日发布了一期与小白CEO的最新谈话内容，里面又出现了一些新的、关于小白历史的有趣故事。我把其中的关键信息摘取出来，配合我3年前翻译的万字长篇访谈，用时间轴的形式整理了小白的大事记：1853，Edward White在康涅狄格州创立了单人鞋店1880，Edward White与儿子John Pierce White搬迁到弗吉尼亚州，John Pierce White首创了一双手缝伐木靴1901，John Pierce White与儿子Otto White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州1910，Otto White买了一栋小楼，完成了从单人鞋店到White Shoe Company的转变。小楼被烧毁了一次后来又重建了1915，Otto和John搬到了华盛顿州的斯波坎（Spokane），在斯波坎市中心开了店192X~193X，Pacific Northwest地区变得繁荣起来，这里的木材如黄金一样珍贵，大批劳工涌了进来。在当时，想要从美国东部、中部抵达Pacific Northwest地区，必须经过Spokane，于是小白的事业起飞了。在此期间，Otto不断优化伐木靴，设计了很多鞋楦。并开发了Lineman、Sportsman、Summer Logger、Packer、Oxford、Semi-Dress、Cruiser等鞋型，申请了Arch Ease足弓支撑专利。Otto凭借手缝伐木靴的极佳耐用性，积累了很高的用户忠诚度，在大萧条期间反而还能增加产量、收购弱势竞品。1939，第一版Smokejumper诞生，由美国林业部员工弗朗西斯·卢夫金（Francis Lufkin）穿着，他是Smokejumping计划的实地测试员和领班，后来成为一个传奇。1951，经销商将335型号的Smokejumper标榜为1号区域跳伞消防员所穿的官方靴子。虽然当时美国林业部未将这款靴子列为他们官方装备的一部分，但是经过口口相传，跳伞消防员们还是愿意花一周的工资来购买。此后，Smokejumper的畅销成为了小白成功的关键1972，Otto去世，享年91岁1973~1984 老板Otto去世后，公司从家族企业变为了员工持有的企业。这段时间是小白失去大部分遗产的混沌年代，小白公司里最厉害的鞋匠Marvin Smiley接管了公司。Marvin清空了Otto的办公室，搬到了Spokane北部。搬家途中，扔掉了很多东西。Marvin和他2个儿子还把几百个木头鞋楦当柴火烧了，其中包含很多小白1900年早期的鞋楦1985，Marvin Smiley将公司卖给了Skip March和Gary March这两兄弟。Gary March是1972年加入小白，在1984年成为了Eric Kinney的继父。2014，March两兄弟将小白卖给了ABC Mart的子公司LaCrosse Footwear（Danner的母公司）2019，在小白做了26年鞋匠的Eric Kinney成为了小白现任CEO↑小白现任CEO Eric Kinney1 手缝Stitchdown这个是小白100多年来的当家工艺，内底用机器开槽，接着手工绷楦，手缝半圈皮条来连接内底、鞋面、内衬。然后把鞋面的前1/2外翻，用夹子把外翻的鞋面和半圈皮条展平，皮条就会翻折盖住鞋面，挡住内线，在鞋面周围形成一圈标志性的隆起。这个皮条相当于起到了沿条的作用，所以小白这个也叫翻折沿条（rolled welt）工艺。接着用皮革勾心+皮革填充，鞋面的后1/2用钉子固定，然后贴上皮中底，在腰部和后跟打一堆钉子，贴上大底，最后用外线机把皮条、鞋面、各层底缝到一起。小白官网上的Legacy系列，以及MP都是用的手缝Stitchdown。在官网All boots-Construction选中Hand Sewn Stitchdown即可查看所有手缝型号。2 机缝Stitchdown机缝Stitchdown产线在80年代末期就有了，主要用来生产政府投标项目的消防靴。也是手工绷楦，但少了那半圈手缝的皮条，鞋面周围没有了标志性的那一圈隆起。做法是将鞋面的前1/2外翻，后1/2用钉子固定，同样使用皮革勾心，然后贴上皮中底，在腰部和后跟打一堆钉子，贴上大底，最后用外线机把鞋面、各层底缝到一起。机缝Stitchdown与手缝Stitchdown的结构对比图，来自Rose Anvil：手缝与机缝的区别：手缝制造更费时，售价更贵，结构更牢固，耐用性更强如果是长时间、频繁的穿着干重活，那么手缝的耐用性才会体现出来。如果普通穿着的话，手缝和机缝SD没啥大的区别。毕竟其他牌子也大量使用普通机缝SD（Wesco、Viberg、Nicks等），也没听说出现大的问题。3 固特异这个太常见了，整体流程与其他家固特异没有大区别，也是给内底贴布条——机器绷楦——机器上沿条内线——填软木——机缝大底。独特之处在于依旧使用皮革勾心小白的命名比较乱，首先有一些约定俗成的名字，比如：4811楦叫Smoke Jumper楦，55楦叫Semi Dress楦，同时这些也是鞋型的名字。此外，小白官方的命名也很乱，内部经常弄出同样鞋型不同名字这种事。没办法，大部分都是跟SmokeJumper一样用了100多年的鞋面裁片（共同的爸爸是小白伐木靴），然后改下高度、楦型、鞋底后跟什么的，就成了另一个名字。究其原因，是因为新CEO在2019年上任的时候，小白还没有一个像样的官网。后来他们才做了一个很有小白自己风格的官网，并且将几个热门配置固定下来，单独取了名字，之前其实并没有多少人会用Cruiser/Cutter/Farmer/Rancher这类名字，这些都是小白这几年革新之后才开始推行的。最后，小白的代理也跑来在命名上掺一脚。55楦的SmokeJumper在小白知名代理Baker's那边叫Bounty Hunter，并且Bounty Hunter被Baker's注册为了商标。。。所以，对新手来说，各种型号、命名混乱的小白显得不太友好，不过这些东西其实也并不重要，反正都是小白厂里做出来的鞋。常见的鞋型也就是一些简单的排列组合，对于玩家来说叫啥都大差不差的，大家都能get。我觉得只要区分好Smoke Jumper、Semi Dress、Packer这三个主要型号就可以了↑从左到右依次是Smoke Jumper、Semi Dress、Packer日本人估计也被整的比较乱，可以看到White's日本官网也是加了这么一句：考虑到Smoke Jumper在日本的认可度，在美国被称为Farmer/Rancher的规格也被统一为Smoke Jumper。小白是在2017年开始比较重视自家的营销，所以对于鞋型，还是以小白官网为准比较好，记住Legacy和Lifestyle分类里的那几款就行了，这些是销量最高的先是5寸的SemiDress，鞋面裁片与Smokejumper系列有明显不同。然后6寸的长脸350Cruiser以及短脸Cutter，官网标配基本都是55楦，找代理定的话可以选C461、38等楦型接着8寸的Packer、Farmer/Rancher，简单来说，Packer是源自西部牛仔靴的款式，有圆头和尖头两种可选，而Farmer/Rancher就是8寸的Smoker Jumper然后是The Original SmokeJumper，都是10寸，其中长脸的型号是400，短脸是400LTT（Lace To Toe），默认都是4811楦再就是MP、Nomad工程师、Stevens。我对小白官网的定价比较疑惑，为什么这些手缝靴子都是700刀，12寸的工程师和6寸靴子一个定价，认真的？然后是固特异的这些，有经典的Moc头，也有圆头最后是一些新品，看起来都还不错去年还出了Kudu、Waxy Commander的Cruiser/Cutter，很快就卖完了（当时没注意错过了，后面要是再出Kudu我一定买鞋楦小白全球范围内最受欢迎、使用时间最长的鞋楦，方头，在1920~1930期间开发，一直没有变过，小白认为以后也不会变动。4811 有个更广为人知的名字是“Smokejumper 楦”，是野外消防靴也就是Smokejumper的默认鞋楦4811鞋头很深，看起来像是方下巴那种感觉。足弓属于中高的，后跟较窄小白第二受欢迎的楦，30多年前开发的，圆头，足弓没有4811那么高，鞋头空间比4811充足一点在亚洲市场最受欢迎的楦，圆翘头。与 55 和 4811 相比，C461 的鞋头窄一点尖一点，并且有一点往内的弧度。前掌围度和足弓与55楦接近。伴随着MP靴子的推出而开发的鞋楦，基于Alden Barrie鞋楦改造，只用于Lifestyle系列，是小白家族里”比较正“的楦。足弓低，鞋头的深度比较浅，前掌比较宽但是高度比较低。MP推出后很受欢迎，销量不错，但是足弓低。于是有很多客户想要正常足弓支撑的MP楦型，所以小白开发了5050楦。5050的鞋头与MP保持一致，前掌后部分、脚背、足弓和后跟是和55楦一致。简单来说5050楦=MP鞋头+55后身也叫Packer楦，圆头。与4811一样是小白在1920~1930开发的老鞋楦，正是基于Packer楦，Otto和John才首创了Arch-Ease足弓支撑技术。另外还有个尖头+高足弓版本的兄弟鞋楦：695楦小白空间最充足的楦，为了第五跖骨有问题的人而设计，鞋头和前掌很宽很充裕。如果小白所有普通楦都穿不了的话，会建议尝试9338楦。小白官网上列出的鞋楦没有很多（很可惜有部分老楦被当柴火烧掉了），也不算复杂，常见的就是畅销的那么几个楦。而且工装的楦，一般都比较宽容，几个楦就能覆盖大部分脚型了但我觉得小白有价值的地方在于多种宽度的选择，不仅有ABCDEF，还有从3A到4F，各种排列组合都能做，满足不同宽度的脚。想想一下4F的9338，应该象jio也能穿下吧。。。尺码关于小白的尺码， 贴吧大佬已经整理的很详尽了，通过简单的测量和参考，就能大致选中合适的尺码我去年做了一个尺码指南视频，里面提到了US美码的码差。小白用的是美码，长度差是8.46mm，围度差是6.35mm。可以看到贴吧里的这个表格，围度差就是这样的（D和E、E和EE之间的围度差是6.3~6.4mm）总之，贴吧大佬整理的数据+我的视频，可以帮助你先找到尺码的大概方向，然后就是自己多试穿，最后决定选哪个码，就完事了小白的足弓是怎么来的每个人都在谈论小白足弓支撑好顶，哪个楦足弓高哪个楦足弓低，但是好像没有人提到足弓支撑是怎么做出来的。这里就简单介绍一下小白的做法首先，不同的鞋楦，在足弓处是有不同的凹陷程度的，这样就对应不同的足弓高度。为了大批量生产，小白的鞋楦是特制的，在楦底有一层带弧度的、跟足弓对应的金属片接着安装内底，初步锤击定型，使内底与楦底的弧度贴合在绷完楦，放完超厚皮革勾心和中底之后，小白的师傅会用锤子大力出奇迹，先用轻锤子打钉，再用重锤子，不断的锤击鞋腰区域，这样就把里面的皮革填充+内底一起砸定型了。因为楦底是有弧度的，对应的就是让内底顶起来形成足弓支撑了，从解剖图上看起来很清楚：小白这种做法是为了应付产量比较大的情况。如果是小产量的手工鞋，一般会单独给内底塑形，把内底固定在鞋楦上以后，给鞋楦“木乃伊包裹”，得到的就是贴合鞋楦足弓形状的、塑形完毕的内底了此外，很多玩家觉得足弓穿久了就适应了的原因是把鞋子足弓踩下去了。而小白CEO作为一个资深的鞋匠，看法却不同。小白CEO拆了很多穿过的鞋，发现足弓区域并不会踩下去多少（小白用的超厚皮革勾心与填充，是非常难踩塌的）。他说只是因为穿久了脚习惯了足弓支撑，被Break的是脚而不是鞋。这个算是颠覆了不少玩家的认知，当然也不排除有些大体重选手确实能明显踩塌小白日产线的诞生2014年小白被收购以后，ABC Mart总部从日本派了3名日本师傅到小白工厂里学习，其中1位是优秀的鞋匠，名叫新城将也。他在小白厂里学习了4年，之后回到日本带来了日产小白系列【100 White's Boots MFG】 ，第一双鞋叫W100 Y-Tip。W100是全手缝鞋，手工开槽内底，手工绷楦，手缝沿条，手缝外线，手缝Moc头，估计很多玩家都看到过去年又出了W200，也是全手缝，使用小白的55楦讲道理，按照美产小白在日本感人的定价，日产小白反而显得价格很美好，我都有点想买了。。。1 使用机缝SD来生产Legacy鞋型这几年，由于人手不足与供应链的问题，手缝产品的交期来到了6~7个月。为了解决问题，小白CEO决定使用机缝Stitchdown来生产Legacy系列的部分鞋型。原本只做手缝的350Cruiser、Cutter等鞋型，现在提供机缝Stitchdown的版本了，交期为6~8周。这样做主要2个好处，一是给客户提供更多选择，加快交期。有些客户反而喜欢没有半圈皮条的效果，并且机缝的也更便宜二是小白CEO会亲自去培训Stitchdown生产线的部分员工，教他们绷楦、上沿条、上底，最终使他们能够做那些手缝靴子。目前美国制造业人员短缺，做鞋很累会伤身体，工资赶不上其他常见行业，所以很难找到从事制鞋业的人。如果从White's手缝生产线直接调人去培训手缝师傅，那么每个人会造成每天7~8双的产量减少，所以小白CEO自己下场去培训。从名字和价格可以很容易进行区分，手缝的350Cruiser叫The Original 350Cruiser，售价700刀；机缝的叫Stitchdown 350Crusier，售价575刀。2 为消除异响做出的努力以前有超多人抱怨小白会异响，小白自己应该也意识到了这个问题。这几年开始在皮革之间放入多层类似橡胶海绵一样的薄垫，这样就能显著降低异响的概率。首先是在内底上面放一层钉完皮勾心后，又在皮勾心上面放了对应形状的一层我问了下国外玩家，得知这个操作没多久，应该就是这几年进行的。我估计是新CEO推动的吧，各位可以说下这两年生产的小白的异响概率，欢迎评论3 扩充固特异产线这几年，小白从意大利、中国采购了一些固特异产线的新鞋机。未来，小白打算double固特异产线，提供更快的交期，更多的选择，更低的价格。此外，小白CEO说他会从固特异产线中挑出优秀员工，进入到机缝SD产线，然后再从机缝SD产线里训练人才，以补充手缝产线的人员缺口。可见这个CEO对于抓生产的确是非常上心的，因为他是做鞋出身，18岁就加入小白了，在小白做了五六万双鞋成为了优秀的鞋匠，熟悉所有生产环节4 涨价这个肯定是大家最关心的了。。。六七年前的陈年往事就不说了，就说这两三年3年前，White's手缝系列的定价是500~550美金左右，现在来到了700而之前普通机缝Stitchdown系列的定价是400左右，现在来到了550也就是说原来可以买到手缝的价格，现在只能买到机缝了，然后手缝的价格来到了新高度涨价是一个很容易引起讨论的问题，但是，在这些美产制品频繁的涨价过程中，讨论多了也就已经麻了硬就一个字我只说一次手办喜加一小白的足弓支撑还是一如既往的高，再配上硬度比较高的马臀，磨合起来肯定相当费劲了小白目前到此为止，这类Pacific Northwest力工靴没必要搞太多。这双马臀小白的确很少见，到时候可能会做个单品视频，敬请关注~终于写完了这篇小白，看着这5000多字的文章，我心中有不少感慨时势造英雄，曾经Pacific Northwest地区有30多家靴子制造商，但是到现在却只有这么几个品牌留下来了，其中这几个品牌还有不少渊源：部分White's员工于1964年出走成立了Nick's，Nick's的一个资深鞋匠出走成立了Frank's这些留下来的厂商，至少都做对了那么一些事，也许是坚持了耐用至上的口碑，也许是及时调整了经营策略当然，肯定也少不了资本运作和营销炒作，但其实这些都是不小的成本靴子真的是一个很综合的东西，不仅仅是由可以言说的、一些客观的要素组成的，更是由无数个体的主观选择造就的，一千个人心中有一千个哈姆雷特反正玩自媒体真的很有意思，自己的认知也在不断提高一开始对于那些神级单品，我会觉得真的好神后来，对相关制造过程有了认知，买了一些所谓的神级单品回来觉得也就那样，没那么神，打碎了品牌滤镜。再后来，意识到每件单品都是各种要素的综合体，只拿出其中单独一项去以偏概全，是很无聊的行为所以，Respect+Love & Peave，不要觉得自己很聪明也不要觉得别人就人傻钱多，尊重每个人的选择和喜好。不论是新手还是老手，不论懂的到底是多还是少，买自己喜欢的就是完事了说来说去，最后无非还是那些熟悉的话：不论玩什么最重要的是过程别人说的没什么用，要看别人的真实决策，具体7天无理由自己感受不知道什么值就去查看二手市场残值价格，一个人说的不算，市场会给出真实答案警惕消费主义陷阱，不买立省100%……目前这个快餐时代，大部分人只想听到谁好谁不好这种简单的结论，而不愿意去深入了解一个领域了。但是，既然都玩这些过时的夕阳产物了，那总得知道自己到底在追求什么吧。最后祝大家玩得开心资料参考：https://www.stitchdown.com/stitchdown-shoecast/whites-boots-president-eric-kinney-interview/https://www.stitchdown.com/brands/whites-boots/interview-with-president-eric-kinney/
23-03-24
White's Boots的传统与进化——Stitchdown访谈小白老板Eric Kinney
好朋友们，今天开始琛哥弄了个新栏目。我与国外鞋靴网站Stitchdown（从这个名字就能知道他们很硬核）的创始人谈了个合作，翻译他们生产的精品内容。Stitchdown专注于高品质鞋履领域，内容包括评测、探店、品牌专访、新品发布等等，非常非常丰富，大家可以逛逛他们的官网以及FO一下官方ins @stitchdown 长期关注我的朋友应该知道，我一直没怎么写过小白White's boots的长文，这肯定是不行的。正好去年Stitchdown写了篇与小白CEO的专访，里面包含众多目前中文互联网上不存在的新知识，我觉得很有必要让更多人了解一下，于是我就谈了合作，翻译他们的这篇文章（以后可能会翻译更多），并且补充了一点我的理解。总之是一件没有功劳也有苦劳的事吧（你见过这个领域谁翻译过单篇一万多字的文章吗。。。没有吧？），希望大家喜欢下面开始原文链接原标题：The Heritage and Evolution of White’s Boots: The Stitchdown Conversation with Eric Kinney作者：Ben Robinson Stitchdown创始人翻译：NeverGone琛哥文中图片均由White's Boots慷慨提供 在访谈之前，我有一些尚不知晓的信息：除掉中途的几年变动，White's boots已经经营快170年了。而小白目前的老板Eric，已经在这里干了26年，手缝了超过5万双鞋靴。Eric制造了很多双Semi-Dress，这是小白永不过时的5寸经典靴子，有着标志性的曲根。Semi-Dress一直被认为是双必不可少的靴子。Eric也做过几双小白的畅销款Smokejumpers，这是设计给救火英雄穿的，他们舍己为人，从飞机上跳伞到森林里去救火。SD和SJ都具备小白标志性的、超顶的足弓支撑设计，这是斯波坎靴子制造商（也就是小白）另一项引以为豪的技术。“有了足弓支撑，你就像是站在一个梯子上”，Eric说到。但你也知道，足弓支撑是以好的方式支撑你的脚。今日的小白，在某种程度上仍然保持着和原来一样的运作方式。另外，过去的5年里小白公司发生了很多很大的变化。在2014年，小白被美国鞋履公司Lacrosse收购了（Lacrosse还拥有Danner），Lacrosse是日本鞋履大鳄ABC Mart的子公司。那次收购引发了小白拥护者的担忧，他们怀疑这样会不会干扰小白的传统和他们期待的工匠精神。对此小白老板Eric给了个简短的答案：老哥，不存在的！发生变化的是小白提供的产品，在被收购之后，小白迅速扩张了产品线，推出了符合更多人审美的生活方式系列靴子，比如MP360和White's Reserve“正装”线（用了引号是因为小白的正装和我们大部分人理解的不一样，但对于小白来说已经很正装了）。此外，小白公司在外界的存在感也发生了变化，过去人们习惯通过口口相传的方式来了解并下单小白。但现在，小白在社交媒体上改头换面，并且产品线在过去3年里从15种扩展到了100多种。这让小白来到了一个与之前完全不同的局面。我与Eric进行了详细的交谈，他毫不拖泥带水的介绍了他一直坚持的制造工艺，以及这几年发生的变化对小白的未来意味着什么。下面是采访正文Stitchdown：能否先给个小白历史的简短版本？多谢哈Eric：Otto White的爷爷Edward White在1800年代创办了公司。通过好几代人传下来的信息可以得知，那应该是在1853年。在1901年的时候，Otto和他爸John Pierce White从弗吉尼亚州搬到了爱达荷州的圣玛丽。他们的主营业务是给伐木工和矿工做鞋。在1915年，Otto的爸爸来到了斯波坎，而Otto仍然留在了圣玛丽，就我得知直到1922年他们才在斯波坎重逢。之后，小白公司的事业正式起飞了，他们在斯波坎市中心开了家店。 我从没见过Otto，但我的继父和他共事过1年，直到1972年Otto去世。Otto绝壁是个天才，特别是在做鞋这个专业领域上，他对人的足部很有研究，对怎么做出合脚的鞋很有心得。我希望我们小白公司仍然具备这些优良传统。但在当时，Otto有一个笔记本用来记录每个人的足迹和足弓数据，这是他深入伐木工人营地去让他们试穿并记录的。他这种用心负责的工作态度和思维方式，解释了为啥我们小白公司能一直坚挺到现在。做出一双让用户完全合脚的靴子，是Otto全力以赴的目标。Stitchdown：对于Otto的这些优良传统，Eric你怎么看？Eric：这得益于真实准确的测量，通过测量三个不同的部位（琛哥的理解是脚长length、前掌围度ball、脚背围度instep这三个）。我们大概有20种楦，但我们主要用的5种就已经可以让绝大部分人感到合脚。大约90~95%的人可以穿上小白的标准鞋楦，5%的人需要通过量脚来做一些真正的改动。我做鞋26年了，在最开始的10~15年里，每天我都会遇到一个需要大改的楦。但最近的10年里，这种情况少多了。我相信是因为医疗条件变好了，更好的药物和更厉害的外科医生能修好更多人的脚。Stitchdown：因吹斯汀Eric：Yeah，变化真的在发生呢。在过去的五六十年里，我们只有3个人从事真正的测量工作。我们有Gary Hubenthal，他现在是我们的质检员工，但他干了快35年的测量。然后是Bob Putt，他刚刚退休，干了35~40年的测量。他们俩把测量技术传给了Mike Kostel，这家伙在我们这干了15~20年了。就是这些传承成就了小白：你知道你总能选到一双尺码合适的靴。如果你整天穿靴子，你就能知道这真的会有所不同。还是回到Otto，他经营起了事业，然后于1972年去世。在那之后的十年里，小白成为了一家属于员工的公司。就我所知，这有利也有弊。在80年代早期，公司里有史以来最吊的鞋匠Marvin Smiley接管了小白公司。在1985年，Marvin Smiley将公司卖给了Skip March。而Skip March的兄弟Gary在1984年成为了我的继父——这也是我进入这个行业的方式。Skip在2000年退休了，我的继父Gary此后就此接管了公司，一直到2017年。之后Gary下面的副总裁Steve Sheller又接管了几年公司直到退休。到了2019年，我开始接管。我想这期间大概有七八年的时间，公司不是由鞋匠经营的。我觉得这样确实能让我们经营的更好，因为鞋匠并不想多做改变，尤其是那些传下来的东西。直到我退休，没有东西会改变。我们打算探索更多不同的选项，比如一些固特异工艺的东西，还有从意大利进口来的猎装靴。如果只做一样的产品，那将会是一种艰难的生意，所以我们真的需要尝试与多样化。Stitchdown：了解。在我们进入到展望未来环节之前，请问您是否对1860和1870年代的那种靴子有所了解？他们是伐木靴还是啥？Eric：我觉得他们中的大部分是伐木靴。我很确定那些靴子的皮底里嵌入了软木，因为在我刚开始做靴的时候，做过几双这种款式。Stitchdown：您能告诉我啥是皮底嵌入软木吗？Eric：就是皮大底，将其泡进水里，然后把散落的软木屑压进去。等到皮底干了，软木屑就和皮底结合在一起了。这是很多伐木靴正在使用的底。我不确定这类靴子是什么时候起源的，但这可能是我们正在制造的主要靴子之一，以及那些皮大底的靴子——Semi Dress。我相信这些是1930年代开始制造的，并且我们今天仍在制造这个款式。 Stitchdown：小白的Semi Dress最初的制造用途是啥，它是给谁穿的？Eric：是给公司职员以及商人穿的。回到那个年代，那时除了牛津和德比鞋以外，并没有多少可供选择的款式。所以Semi Dress成了介于牛津德比之间，但更偏向于做重活的一种商务靴。Stitchdown：这个名字就是靴如其名吗？它不是一种正装鞋也不是一种正装靴，而是……半正装？Eric：Yeah差不多就是这样了，你懂的。如果你每天的工作要比坐在办公室里上班的白领更粗犷一点的话，那你可能就会穿上Semi Dress了。当初给这个款式取名的时候我们并没有好的想法，直到Otto突然想到了这个好名字。Stitchdown：那么那个时候的Semi Dress和现在很像吗？有没有啥变化？Eric：没有，鞋型还是一样的。唯一的不同就是我们现在不怎么做皮底的Semi Dress了。Stitchdown：如你上面提到的，你已经在小白这做了26年靴子。这一路你是如何走过来的呢？Eric：在我13、14岁那会儿我遇到了我的继父Gary，老实说那时我并不知道我这一生应该做点啥。所以我高中毕业后过了2天就在小白公司上班了。我的第一项工作是给Hathorns（小白机缝的产品线，也有人称之为小白副线）系列的靴子绷楦，一干就是好几年。之后Gary和Skip在西雅图城外收购了Buffalo制靴公司，所以我实际上是Buffalo的第一名员工。Buffalo他们做了很多naildown工艺的重装伐木靴。当我开始给这些靴子绷楦和上底的时候，他们并不是用的手缝沿条工艺。我在Buffalo干了几年后，终于有机会跳槽回了小白。我大致统计了下，在小白的这几年里我做了五六万双靴子。Stitchdown：666Eric：我过手的靴子应该超过10万双了——我每天可以绷楦25双。绷楦是个不错的工作，但是挺累挺难的，因为我们都是手工绷楦。目前有很多公司能做出不错的靴子，但是从技术上来看他们大多是用机器绷楦机器上底。然而我们小白公司里的鞋匠，仍在手工绷楦手缝沿条手工上底。当然，我们也用机器来缝大底。Stitchdown：所以对于小白来说这些手工环节都是标配，但从整体来看，您能经营这样一家公司，雇佣这些真正使用传统艺能做鞋的鞋匠，真的是很独特的存在了。对此您怎么看？Eric：如果有些人来到了这个行业却没有像我们这样做，并且还不知道我们小白为什么这么特别的话，那我就有点担心了。因为有些事其实很容易去做到，比如我完全可以给每个员工发一半的工资，让他们全部抛弃手缝拥抱机器。说实话基本没多少人能知道其中的区别，但是让一个鞋匠来给你手工做鞋，那真的是有点东西的。而且你不能……好吧，我猜我不该这么说的，因为你完全可以用机器来缝沿条内线，这么做的结果并不会造成多大不同。然而，让一个鞋匠来手工缝制内线，是真的有些东西在里面的。这就是我们鞋匠的态度，这样就真的保留了传统遗产。（琛哥补充，按网上流行的说法，北美四大靴王是Alden Viberg Wesco White's，除了小白的White's系列是手缝外，其余几家都大量使用机缝，然而小白还往往最便宜，所以如果要耐穿要高性价比，显然小白更良心点，小白好感度+1）Stitchdown：所以，现在我们就很自然的进入到了讨论工艺的环节。到目前为止，小白的工艺当中仍然包含钉子上底工艺或者naildown之类的，但主要是手缝Stitchdown，机缝Stitchdown，以及固特异，对吗？Eric：我们有Hathorn百年纪念产品线，这是机缝Stitchdown，虽说也算手工制造但并不包含手缝沿条环节。Hathorn百年纪念产品线是我们的中端产品，也是很好的靴子。此外我们还做纯工装靴系列和正装产品线“White's Reserves”，这是固特异的。接着就是我们的主线White's了，这是手缝沿条Stitchdown（琛哥补充，国内玩家找Dman或者老徐定的小白绝大部分是White's）。基本上我们有这3种不同的工艺，此外还有少量钉子上底的工艺。 Stitchdown：那么您认为这些工艺对应哪些用途？以及这些工艺各自的好处是啥？Eric：固特异是其中比较便宜的，我们使用机器来给鞋头和鞋跟绷楦。我们也有可以手工上底的鞋匠。我们做固特异已经至少12年了，是为了给政府中标的项目做靴。所以我们是有固特异设备的，大概在三四年之前，我引入了固特异工艺的正装产品线“White's Reserves”。但我们与外面那些同样做固特异的厂家不同之处在于，我们坚持全皮的结构。外面的很多固特异鞋会使用不锈钢勾心或者干脆不用勾心，然而我们坚持使用皮革勾心，真皮后港宝，以及很厚的重型中底。因此虽说我们也是固特异鞋，但和其他家相比是有些不同的，并且我们这价格很香啊！Stitchdown：关于这两种不同形式的Stitchdown工艺，你怎么描述与评价他们？Eric：Hathorn百年纪念产品线使用机缝Stitchdown，这是我们的中等价位产品，仍然是手工绷楦手工上底。我们给美国国家消防协会做的野外消防靴就是属于这个产品系列，价位在400刀以内。如果有人预算不够买540刀的旗舰款Smokejumper，那么Hathorn是他的替代品。它仍然是很棒的靴子，只不过制造成本要低一点。接着就是White's系列了，也就是我们的旗舰产品，使用手缝沿条Stitchdown工艺的重装咔叽靴子。我们在旗舰产品White's上使用最佳部位的皮革，以及最厚实的皮革。而在中端产品Hathorn上，我们用剩下的、没那么厚的6~6.5oz（琛哥补充，一盎司等于0.035~0.4mm）的皮革，这种皮仍然比绝大部分人穿的靴子要厚，但它不是我们用在White's上的那种7~8oz的皮。 Stitchdown：对于用户来说，穿着手缝和机缝的鞋子有啥不同感受呢？Eric：Emmm……你懂的，也没太多区别。但最主要的区别可能在于靴子的寿命。如果你要进行大量的重活累活，搞搞户外爬坡运动啥的，那么你穿固特异或者机缝Stitchdown的鞋可能就会出点大问题，然而如果你穿的是手缝沿条Stitchdown的White's，那你就毫无压力了，此外，它在鞋面部位的合脚程度会更紧一点。无论是机缝还是手缝Stitchdown，他们都是可以完全再造的。我觉得这是人们最需要被教育的地方。如果你买一双穿旧了就扔的靴子，假设你花了250刀吧，也许你最多就穿个几年完事了。但如果你买双我们小白的靴子，也许一开始要多花点钱，但你穿旧穿坏之后还可以寄给我们重新再造，除了鞋帮皮革不变，其他的所有部位我们都能给你换成新的。我们会缝上新的鞋面、港宝、屁股，寄过来完全再造的这双靴子会交给当初制造它的鞋匠。收取的费用是新靴子的一半。我们这有一些伐木工人客户，已经穿了我们靴子35年了，期间再造了2次。抛开舒适度不说，如果你穿惯了足弓支撑，那么没有东西可以取代它。Stitchdown：我们等下会谈到足弓支撑的！在此之前，我想我碰到了一个术语，希望你能解释下在Stitchdown产品中，啥是翻卷沿条（rolled welt）工艺？Eric：在过去我们并没有用那半圈沿条，所以在靴子外部能看到手缝痕迹。大约四五十年前，我们才开始使用半圈沿条，沿条连接了手缝开槽的内底、鞋面，也就是大家常说的手缝过程了。当针穿过鞋面后，接着穿过半圈沿条。在上底阶段，这半圈沿条会被折叠过来，盖住手缝的内线。所以这就是翻卷沿条（rolled welt）工艺了，也有其他人称之为挪威缝沿条。在沿条下方，你可以看到手缝痕迹。琛哥在这补充一张图，是上篇Wesco文章里用过的，结合上面的文字一看就懂了：Stitchdown：懂了！让我们回到足弓支撑吧，很明显这是小白最值得骄傲的东西了。求老哥不吝赐教，告诉我它为何与众不同以及能为用户提供啥？ Eric：足弓支撑是另一个能证实Otto是天才的地方——他开发了一种能产生足够高拱起的楦。我们会用一个很厚很重型的皮革勾心，大概有11~12oz厚。必须要用这么厚的，因为楦的足弓处实在是太突出了。我一直穿着固特异正装鞋，当我穿回White's时，OMG，这足弓真特么明显，之后我就习惯了。但正因为足弓如此突出，使得你就像站在一个梯子上。Otto的想法是，通过加上足弓支撑，来让你的体态变得更好。足弓支撑能让你站得更直，并且略微前倾一点，这有助于缓解背痛。 我们曾经和加州的摩托车制造商Max Schaaf合作，他是一个专业的滑板玩家，但经常背痛。他第一双小白是Semi Dress，他并不喜欢足弓支撑。接着我告诉他别管那么多，穿就完事了，穿一周不习惯的话那就穿两周。一个月后他告诉我说背不痛了。类似的故事还有很多。提到我们正在做的新东西，在我办公室有一双Alden，我们的新款（Main Street系列）使用的楦和Alden的Barrie楦十分接近。但不同的是在足弓部分，Alden用的是不锈钢勾心，而我们用的是皮革勾心。你仍然能感受到皮革勾心带来的足弓支撑。Stitchdown：这是为啥呢？Eric：皮革勾心足够厚，因而能提供更多支撑。我们的正装鞋，虽说不像55楦的Semi Dress或者伐木靴那样提供更多的足弓支撑，但皮革勾心带来的支撑感肯定要大于人们习惯的不锈钢勾心。Stitchdown：您是怎么想到要用类似Barrie楦的？这个楦肯定不可能和Barrie完全一样，对吧？貌似这里面有一些疑惑，但你最后是怎么做的呢？Eric：我们和制楦厂Jones & Vining合作，在研究每个人买鞋偏好时，我们想要一个能够适配更多风格样式的鞋楦。结果发现最适配的是Barrie。人们之所以喜欢Barrie是因为Alden吸引到的注意力实在是太多了。所以我们就打算做一个和Barrie鞋头形状很接近的楦，因为这样真的很适合做正装鞋（琛哥说，小白抄袭Alden实锤了？）。Stitchdown：关于你们的楦和Barrie的区别，我有个问题，如果我穿Barrie，感受会和我穿White's MP一样吗（这里原文应该是说错了，可能Ben要问的是与Barrie很接近的Main Street而不是MP）？你能描述一下吗？Eric：好吧，我们的鞋，跟部宽度是标准跟（大概就是D宽），而Alden的跟部宽度是B（也就是说Alden在后跟处会更紧一点），除此之外没多大区别了。你懂的，开发楦的时候，很容易就做成跟别人十分接近的样子了，即便自己并不知道自己是在这么做。每个人都在试图做一些工作，让自己的东西看起来更接近那个一样的外观。我们的鞋除了足弓支撑和Alden有点不同外，其余地方真的非常接近了。（琛哥说，这是在事后进行辩解吗hhh）Stitchdown：尺码也是一样的吗？Eric：我们的尺码在数字上要偏大半码，如果你Alden Barrie穿9码，那么我们的鞋你需要选9.5码的。所有用我们这个新楦做的White's或者Hathorn，就算工艺不同，合脚程度都是一样的。Stitchdown：我相信4811楦是最常用的，也就是Smokejumper的楦？Eric：是的，这是我们最畅销的款式，得益于我们国家消防协会认证的消防靴有很高的产量。Stitchdown：你怎么描述一下这个楦？我想知道它和55楦的区别。Eric：4811楦的Smokejumper 比55楦的足弓支撑强一点点，即便他们真的很接近。与55楦相比，4811在鞋头处更方一点，在前掌围度上会更窄一点。55比4811看着要更正式一点。要是我知道这些楦是什么时候开发出来的就好了，现在我只能大致猜一下，这些楦可能是1940年代我们刚开始制造Smokejumper时被开发出来的，但我不确定是不是Otto开发的。Stitchdown：但是自从他们被开发出来后，就一直没变过了？Eric：正是。我们厂里有一些木头楦，上面刻着1940（琛哥补充，原来小白这些楦才是真的Heritage啊。。。我在之前Viberg的文章里写过Viberg 2030 310那些楦诞生才10年，小白好感度又+1）Stitchdown：至于谁适合这些楦，这个问题……大部分人都会觉得55楦很好穿吧？ Eric：我们有个9338楦，是给那些真正脚宽的人准备的。但是绝大部分人可以穿进我们的标准楦（55就属于标准楦），如果他们不行，那么我们就需要做一些个性化定制了。Stitchdown：那我们就来说这个吧。提到定制大概能想到两种，第一种是量脚、试鞋、调楦，而另一种是“我要做一双像这样的靴子”。但就做个性化鞋楦而言，它具体是怎么操作的？人们如何才能得知自己需要个性化鞋楦？以及上面说的这些，跟发送脚印和测量数据有关联吗？Eric：很少有人会有完全一样的两只脚。但对于95%的人来说，两只脚都选择同一尺码（比如10D）差不多就合适了，不会差的很远。脚印这玩意可以让我们更好的了解长度与宽度，然后我们可以迅速的通过电话沟通来确定客户的尺码。我觉得对于剩下的少部分人来说，他们自己也知道很难选到适合自己的尺码，所以他们就真的需要来我们公司找我们的测量专家好好测量一下并选择真正适合他们的尺码。但是，99%的人都可以通过发送脚印的方式让我们敲定尺码。Stitchdown：然后就是通过脚印来给客户推荐完全正确的尺码了？在这种情况下，其实你用不着对楦做任何的修改？Eric：正是如此Stitchdown：如果某人的两只脚尺码不同，你会给他弄左右脚尺码不同的鞋吗？Eric：我们有时候会这么做。鞋匠所要做的没有任何不同，只是一只鞋拿9.5D，另一只鞋拿10D就完事了。我之前做鞋的时候还遇到过一只脚7D一只脚13D的。Stitchdown：OMG。再来说另一种定制：我要这种皮，这种大底，或者要其他的各种配置。这种定制在小白是怎么实现的？小白的员工是如何参与其中的？Eric：这都是打电话就能搞定的事。我们正在官网上做一个在线定制工具，让客户可以自选配置并看到价格，大概要到2021年上线。但对于大部分情况而言，即便你买的是个性化定制靴子，如果它不合脚，我们会在背后挺你，帮你搞定问题。我们会取回不合脚的靴子，把它弄的合脚，然后再寄出去。Stitchdown：所以你们会有零售商，在尤金的Baker's Boots肯定有很多人联系过。你们和零售商是如何协作的？你会建议人们直接给你打电话吗，还是打给Baker's？这样没关系吗？Eric：这都不算事。在Baker's的Kyle干的很好，他能在电话里搞定小白的订单。他每天大概花3个小时来和我们小白的员工沟通。很多人会给Kyle打电话，看看他的想法如何，然后再给我们打电话问问我们的想法，以便双重确认。就算有时候我们的想法会和Kyle不一样，但差别往往也很细微。Stitchdown：客户在定制小白时可以自己选择工艺吗？Eric：我们正在梳理这项行为。因为之前有一大批Hathorns，其中只有Stitchdown版本需要做一些自定义选项，于是我们就试图把Hathorn产品线变成有现货库存的版本，从而只允许客户定制White's系列的自定义选项。但即便是对于我们的固特异产品线，也遇到了一些问题，人们总是打电话进来问我能不能改这改那。所以我们就继续努力把更多款式变成有现货库存的版本，特别是对于新客户，这样让他们更方便。而不是一想到White's就想到必须画脚印、量脚才能下单订做。大概3年前，我们有15种现货库存款式，如今我们已经有超过100种了。目前，一种现货能提供多种颜色选项，像是Semi Dress、MP、350这些款式，都有5种颜色可选。人们还是喜欢及时行乐的，他们希望下单后能在2天内收到（美帝那物流速度真的做得到吗，除非花很多运费吧。。。）。我们希望新客户直接买库存现货，买完后爱上它，然后再开始研究怎么定制个性化。Stitchdown：原来如此。但是我有一个读者，他有个问题是，“举个例子，能不能拿掉翻卷沿条，直接做成Stitchdown工艺的？”Eric：我知道一直有人这么问，尤其是对于MP这种款式。然而，这种翻卷沿条工艺是很难做的，我们所遇到最大的困难就是缝大底了，正是因为我们用的翻卷沿条工艺。这个工艺是很不好缝的。总有人抱怨，为啥你们的外线不能缝的像Viberg那样干净？还有人问：我的MP能不能别手缝啊？对于这些，目前我只能拒绝。我是说其实我们是可以做到的，我的办公室里就有一双和Hathorn工艺一样的黑色涂蜡翻毛MP样品，它没有用翻卷沿条，看起来挺棒的。但我就是不知道目前该不该这么做。Stitchdown：有啥原因吗？Eric：其实也没什么，即便这么做了价格也是一样的，我不想去改变它。我不确定，只是还没想好，并且我在工厂里经常有点迷茫。Stitchdown：这就是我要问的另一个问题了，我大概想象一下你的处境：要做更多的现货库存，要做一些会影响到现货库存的改变，还要做很多定制订单的靴子……Eric：这真的很头疼Stitchdown：对啊！所以你怎么保持效率呢，尤其是当这些事情占据了你大部分业务的时候。Eric：好吧，这就是为啥我们要多做现货库存的原因。事实上，对于鞋匠来说，这些都不算啥大事，他们还是那样绷楦，还是那样修整内底，还是那样手缝。真正出现问题的是负责鞋面的部门，客户想要5鞋眼3快扣，2色甚至3色拼色皮，这些地方才会产生混乱。但是，鞋匠不仅仅是经营着公司，他们还一直经营着工厂。我的侄子做了10年鞋了，它负责经营工厂。我们的助理领班，做了6年鞋子。而我们的仓库经理+采购员，他已经做了23年鞋了。所以工厂里有着成吨的实践知识。Stitchdown：工厂里有多少人？Eric：我们一共有90名员工，其中有大概65名在工厂。其中，我带领10名员工生产White's系列的靴子。2名全职员工负责重新绷楦以及完全再造的靴子，有几个人负责Hathorns。然后我们大概有6个人在负责探索者产品线，其余部分就是鞋面部门了。我这还有4个全职领班，再就是负责后处理、打磨、上跟的员工。Stitchdown：每个人的产量如何？Eric：10个手工鞋匠，平均每天的产量是7双White's。至于探索者系列、政府中标的消防协会固特异系列，这些大概每天七八十双。因此，总的来说这是个比较大的生意了，此外还要加上再造的、重新绷楦的、换底的。我们每年大概能产4~5万双吧，这真是个很大的数字了。不过这些是公司里所有产品加起来的数目，而不仅仅是White's。这数字挺大的。Stitchdown：貌似你们还在做一些真正硬核的工装靴，而且占比还不少，和生活方式靴子相比的话。Eric：我们整个业务中工装靴大概占了75%，我们仍是一家真正的工装靴公司。其中做的最多的工装靴就是符合美国消防协会认证的野外消防靴了。大概是在2013 2014年，那个时候日本市场变得十分疯狂，大概有60%的工装靴和40%的生活方式靴子。在3年前引入MP系列后，现在的比例可能还是60/40。如今，我们的MP系列卖的比350s和Semi Dress加起来还多。 Stitchdown：这种过渡是咋样的？就制造的产品和外在角度（官网、ins）来看，你们和客户交流的方式，显然和5到10年前完全不同了，尤其是这几年引入了生活方式产品线之后。Eric：的确完全变了。我们发现有这样一批人，他们非常爱小白，并且能看到小白的发展潜力，他们还登门拜访我们，说想要帮助我们打造品牌。其中最值得说的就是Brent Whaley了，他目前是负责我们Ins账号的员工。我之前只是和他简单聊聊并且发给了他几双靴子，然后他就对小白绝对真爱了，接着他竟然从俄亥俄搬到了我们斯波坎。他在我们这做的很好。拥有这些能够看到小白公司的优势并且知道怎么上手的人，这真的很好。Stitchdown：我的确能感受到这点。但我猜测，引入生活方式产品线也会让局面有点紧张，因为你们现在的业务中，工装靴的占比是比较庞大的。也许有一个更小但更死忠的人群，他们可能会说小白就是做Smokejumper的鞋厂，我就是Smokejumper。（这段很不好翻译，需要结合下文。我说下我的理解，大概就是小白在转变过程中可能会遇到品牌不清晰的问题，原来的死忠粉会很不理解为啥小白要推出生活方式的靴子）Eric：我们肯定是有一些这类用户的。当我们发布Smokejumper相关内容的时候，那种感觉就像是，你总算发Smokejumper了，你懂吗？（小白的死忠粉认为小白在网上就应该发Smokejumper才对）但是有太多不同的公司加入了这门生意。在一些管辖区里，很多消防员不一定非要穿国家消防协会认证的靴子，所以他们会跑去买一些意大利制造的登山靴样式的靴子，这使得我们少了很多销量。所以，我们才需要强推生活方式的靴子。Smokejumper的确是一门好生意，但是目前外面已经有10~15种不同的替代品了，然而在10~15年前，我们在Smokejumper这块一家独大。所以，我们一直在寻找不同的出路，让我们能一直坚挺下去。Stitchdown：接下来我们说说皮革吧！你们用的最多的是什么皮？你喜欢这些皮革的什么？Eric：最多的就是霍尔文和Seidel（琛哥补充，密尔沃基的一家1945年成立的皮革厂）了。我们大概85~90%的用皮都是来自这两家，他们的东西很好。Seidel是一种很重磅的皮，大部分皮革厂没法像它一样始终生产7~7.5oz的皮。再来说霍尔文，它看着很好很干净，并且很容易加工。此外我们还用一些印度生产的皮，比如那些很薄的水牛皮或者小牛皮之类的，但我们最主要用的还是美国国内这两家。（琛哥：所以说，之前定制小白时被大家称为油皮的皮革，就是Seidel生产的了）Stitchdown：除了你们这儿知名度高的款式外，还有没有什么隐藏甜品款？不论是有现货库存的还是订做的？Eric：我们还做了很多公牛皮的款式。你懂的，我们有很多官网上没有上架的皮料，这些只有小白真正的粉丝才知道。我们做了很多H马臀的款式。我们可能会在官网上架一些H马臀的产品。此外，我们的代理商Baker's拥有马后身皮这种独占的款式。Stitchdown：之前你提到过公司在上个10年里的一些所有权变更，但我们在最近Lacrosse/Danner的打折促销中并没有发现有小白的东西，显然ABC Mart也是公司的一部分了，那么对于公司来说有发生什么变化吗？Eric：绝对没有。ABC绝对是爱小白的，他们让我做小白的CEO，恰好证明了这点。如果他们想要让一个日本人来运营小白的话，那么这次收购肯定是一个绝好的机会（但他们并没有这么做）。他们不知道怎么做小白靴子，他们只是想让小白保持一致的传统。我和ABC的关系很好很好。事实上，ABC要求的只是多推几个不同的新款。他们让我们小白依旧是小白，这很好。ABC Mart很大很有实力。无论以后的生意会怎么做，White's不会随波变动。我如果没能让生意壮大的话，我就不会在这个位置了。但是White's不会随波变动，老实说我很高兴我们被Lacrosse鞋业公司收购了，他们真是一个实力强大的公司。Stitchdown：好的，这真的都是很积极的影响哇。那么有了ABC的参与，你们在亚洲市场会有一些策略优势吗？Eric：没多少。目前东京有两家店在卖White's，店名是Stumptown。ABC Mart的店在全世界有800家，其中大部分在日本。但是ABC的计划是将White's的渠道扩大，而不是只让它们在专业复古店里售卖。日本已经是一个夕阳市场了。但这并不是因为ABC收购了我们，而是因为日本目前最火最疯狂的是网球鞋。在2012 2013年，我们那会儿没法为日本市场提供足够的靴子，因为那时日本的靴子市场太疯狂了。我们所有鞋匠，包括我在内经常加班，一天做100双，那段时间太疯狂了。Stitchdown：之后一切就戛然而止了？Eric：是的，我们起初一致觉得这是因为ABC收购了我们，每个人都在谈论这次收购弄死了我们在日本的市场。直到2016 2017年，情况开始改善，但是谁又知道下一波大爆发是啥时候呢？Stitchdown：最后一个问题：你每天穿啥鞋靴呢？Eric：我处在不同的阶段。目前我最喜欢的是Chukkas和Main Streets，这是我们两年前推出的固特异产品线。这与大部分人的想法也许有所不同，很多人会觉得小白的CEO肯定是个穿重型靴子的硬核咔叽佬，但我目前就是喜欢穿我说的这些。我的确也经常穿MP。但我不是那种喜欢穿350，曲根靴子的人。我的尺码是10D，所以每次我设计靴子时都会做这个尺码。我有4个儿子，其中3个都是10D。所以他们也会穿着小白的原型靴子到处跑。这真的很nice。Stitchdown：看来他们有个好爹啊Eric：这你得问问他们才能知道了Stitchdown：谢谢你腾出时间，做这种采访需要的时间从来都没有短过！Eric：不客气哈，也谢谢你想看更多款式或者定一双小白，请移步小白官网whitesboots.com到这里总算是翻译完了，足足一万多个字，想来也挺不容易的。。。希望大家喜欢
20-06-16
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开始上班了父母在家带小孩，有时候想看看宝宝不方便，于是买了这一款，性价比很高，比较清晰，每次有想动会弹窗提醒，可以选择性点进去看。360°旋转也很方便。不需要安装直接放在电视柜上就可以使用了。
「小白」 手机天线是怎么“消失”的？
手机，或者说它最初的名字，移动电话，就是能够让人移动着通话，所以对于它的工业设计，最重要的一点就是对于信号接收部位的设计，也就是我们常说的天线。之前我们专题视频聊了电池，降噪，外放等等方面，科普系列继续更新，聊聊这个你平时买手机基本不会关注但又极其重要的东西，手机天线。
一双不后悔但是驾驭不了的White's boots。
很久以前第一次接触工装还是cat，相信很多人与我一样，老气的外观扎实。但是可靠性确实没的说。回归正题，通过泡机车论坛，刀友论坛，钢笔论坛，靴子论坛慢慢的，先了解到DANNER，马盖先等。但是说实话军靴除了可靠性真没什么优势了。这时候的我明白了什么叫芝加哥皇牌皮，此时踢不烂 REDWING 吃屁娃 德永胜 这些牌子慢慢的了解到了，外加*级双W。可能因为玩皮衣的时候H家的皮玩的太多了，慢慢冷淡了，于是决定定制一双独一无二属于自己的White's boots。开始了慢慢的等待。结果到手。。。发现它很美，但是我hold不住上图吧。鞋型: Smoke Jumper高度: 8寸鞋楦: Standard Last Smoke Jumper标准鞋楦鞋带版型: Plain Toe 长鞋头鞋面+鞋跟+背筋: 深棕色鳄鱼皮 鞋帮+假鞋舌: 琥珀色鲨鱼皮 几层中底: 单层外底: Vibram 430 半底鞋跟形状: 曲线跟鞋跟高度: 降低1/4英寸沿条宽窄: 双排缝线宽沿条鞋带孔五金: 镍 带快扣 顶端为孔皮中底边缘颜色: 棕色皮内衬: 棕色 靴帮顶端切边还是卷边: 卷边 Toe Cap: 不要鞋头定型支架: 默认单层Size: us7.5ee鞋带: 皮鞋带+棕色尼龙鞋带上个配置单，大家可以参考。
漂亮大表盘，299元的智能手表小白W1
【购买原因】好奇害死猫，很多很多几百元的智能手表，其实只是把智能手环换了外壳，所以当我听说这款小白智能手表W12S价格仅仅299元的时候，心中也升起了疑问，这真的是款智能手表吗？【开箱体验】盒子外表简洁，底面有产品的技术规格等信息，分辨率360x360比较高，防水等级IP68，还有工作温度是-20-45度，那么冬天在室外零下也是可以使用的。有说明书、充电线、以及另配的蓝色的表带。【外观观感】手表表盘挺大的，它的屏幕是1.32英寸TFT，手表的边上则是有2个功能按钮。表盘的背面中间是传感器，可以侦测心跳和血氧。默认的表面是指针型的，非常逼真，表面四个小圈里面是各种信息。这个屏幕不仅尺寸大，而且还是2.5D曲面大屏，从侧面看非常明显。采用的是高硬度玻璃，日常摩擦磕碰不留划痕。侧面的金属很是光滑，做工不错。而且屏幕的表现很好，即使是从侧面看，依旧可以看到非常的清晰。【使用感受】戴上手表，各种信息看到很清楚，很大挺酷的。换表面很容易，直接在表面滑动就可以实现。只需上下左右滑动屏幕，就可以切换到不同的功能。包括身体状态，有每天的步数里程、消耗的热量、心率界面、血氧率、睡眠状况。还有天气预报，多达5日的天气预报，还可以通过手表，来控制手机上的音乐播放。功能包括有锻炼、状态、心率、血氧、天气、睡眠、音乐、信息、找手机、秒表、计时器。 锻炼，则是可以选择各种的锻炼运动，然后开始统计和计量，包括有跑步、健走、骑行、登山、动感单车、瑜伽、跳绳、体操、羽毛球、兵乓球、划船、仰卧起坐、自由运动等多种选择。信息提醒画面，这里可以显示手机出现的提醒信息，比如微信，QQ等 。【app功能】可以更加全面的看到各种图表，包括心率的变化曲线、血氧的记录、睡眠的状况等。同时，每个历史记录，都会有更加详细的分析。可以选择和下载更多的表面，可以确定哪些信息可以推送到手表进行提醒，还有各种丰富功能的设置，从心率、血氧检测到来电提醒、短信提醒等，可谓是丰富多彩，实用有效。
