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100元的Barbaresco收货了
这款酒一直犹豫买不买。酸度高，不太容易被接受；Vivino评分3.9，介于可买可不买的位置……为了在X东凑一套低价的ABBBC，还是收了吧。周六下单，周一收货。这是速度最快的一次了。包装，一层纸盒，软塌塌的，还有部分湿了。一个单瓶充气包装，比较牢靠。酒标有轻微的磨损，但还可以接受。优惠+Plus+点券，一共89.9元。还算不错吧！！ABBBC还差2款，不知道啥时候能补齐～～
2分钟，足以把葡萄酒单宁吃透了
单宁究竟是什么，有什么用，从哪里来？人皆知单宁，但喝葡萄酒时，说起单宁心里了然，脱口欲出又言之无物是怎么回事？专业酒评中，单宁无处不在：从如天鹅绒般柔滑到强劲密实，千变万化，带着点晦涩难懂。单宁究竟是什么，有什么用，从哪里来？单宁是什么？技术上来说，单宁是植物界广泛存在的一种天然多酚化合物，也是植物进化中形成的一种修复与防御机制。它不断分解植物体内的蛋白质，一定程度上起到防御食草动物啃食的作用；此外，它还能促进植物的伤口愈合，类似于人体血液中的凝血因子，帮助伤口愈合结痂。然而面对人类这一老饕种族，单宁的防御作用颇显得弱不禁风。不仅如此，葡萄酒单宁所带来的磨砂般的口感，反而让单宁的宿主葡萄在人类眼中更诱人了。我们常说单宁尝起来比较苦，但更准确应当是「涩」，指单宁造成口中细胞组织紧缩的感受。单宁的影响其实是关于触觉质感的：我们的唾液中充满了蛋白分子链，当单宁与这些蛋白质结合时，唾液被分解，带给口腔的润滑感也随之消失，干涩感变强烈。这也就是为什么重单宁的酒很适合与高脂肪或蛋白质丰富的食物搭在一起：既能解腻，又能中和酒中单宁的粗糙感。单宁含量高的酒通常表现为更饱满雄劲，具有更好的陈年潜力，典型品种有赤霞珠、内比奥罗、丹魄等等。但单宁含量高的酒年轻时可能会表现得涩口，所以需要时间去柔和，否则很难展现应有的魅力。适度的单宁含量让酒的口感变得更有结构感、复杂有层次，但过强的存在感也会遮蔽酒本身的风味与平衡。影响单宁含量的因素？我们常在红葡萄酒中见到单宁，这是因为红葡萄酒浸皮萃取更重，而白葡萄酒大多果皮浸渍时间非常短，萃取到的单宁几乎忽略不计。但对于浸皮时间更久的橙酒等白葡萄酒种，你同样可以感受到些微单宁的存在。酿造工艺与陈酿环境也会影响单宁萃取的含量。淋皮、压帽等酿酒行为会增加酒皮浸渍的深入程度，所以萃取到更多单宁；高温的酿造环境比低温下萃取到的单宁更多；在橡木桶中陈年也会萃取到部分桶的单宁，因此桶的大小、新旧、木质也会对酒液的单宁含量产生影响。单宁来自哪？想更好地理解和诠释单宁，探究单宁的源头是一门必修课。事实上，葡萄酒中的单宁来自于几个不同的部分，四字概括，就是皮 籽 梗 桶。葡萄皮单宁你是否品尝过这样的葡萄酒，感觉像咀嚼葡萄皮，或是口腔内壁像磨砂般紧贴在牙龈两侧？这些都是葡萄皮单宁在起作用。在酿造过程中，葡萄皮单宁起初稍显艰涩，给人以粗糙感，但随着陈酿时间的推移，它们会逐渐软化柔和。巴巴莱斯科名庄犀牛，内比奥罗酿造，年轻时具有密实单宁，超长陈年潜力颜色越深的葡萄酒往往含有更多单宁，因为经过长时间浸渍，酒液在提取这些色素化合物的同时，也会吸收大量的单宁。但也有例外：意大利的王牌品种内比奥罗Nebbiolo是单宁最重的葡萄品种之一，而酒的颜色非常浅，并呈现透明的质感。葡萄籽单宁葡萄籽单宁实际上不是单宁，只是因为过于相似而被粗略划为一类。葡萄籽带来的所谓单宁确实是苦的，这就是为什么葡萄压榨时力度要轻，就是为了避免释放过多的籽单宁出来。廉价的红葡萄酒当中，葡萄压榨往往过重，表现出籽单宁的特征，这些葡萄酒的剩余糖分也常会高得惊人，就是为了掩盖苦涩粗糙的味道。葡萄梗单宁葡萄梗的单宁通常被认为是劣质和粗糙的，这就是为什么很多酒庄在推广时会强调自己的酒「去梗发酵」，以突出优雅成熟的风格。橡木桶单宁橡木桶中也含有单宁，且桶的单宁能够较快地融入到葡萄酒中。我们曾在专门聊橡木桶的文章中讲过：不同产地、不同品种质地的橡木含有的单宁量不同，通常来讲，美国橡木能释放的单宁醉多，法国相对较少，且偏细腻柔和，东欧更冷凉，木质更紧密，释放的单宁微乎其微。除此之外，橡木桶越新，单只桶的体积越小，其所能释放到葡萄酒液中的单宁就越多。如何品尝重单宁葡萄酒？单宁会很快使味蕾疲劳，尤其是纯饮不搭配食物的情况下。如果你一整天都要品酒，在品尝过赤霞珠、马尔贝克或内比奥罗这类重单宁干红之后，淡雅的低单宁葡萄酒反而会异常合乎你的味蕾，即便这款酒日后再品时平平无奇。重单宁干红，佐罗酒庄马尔贝克最后一件事呢，是有人说，我一喝重单宁葡萄酒就头疼。这可能是真的，因为重单宁葡萄酒的酒精含量往往也很高，而酒精会引起头痛。许多重单宁葡萄酒的残糖也高，这是因为甜味可以抵消苦涩，使葡萄酒更柔滑易饮。但糖加酒精意味着，第二天醒来后头痛会加重……你呢？你喜欢喝单宁明显的葡萄酒，还是更柔顺的？欢迎告诉酒云君你的想法~
巴贝拉：意大利极具特色的“平民”葡萄品种
谈起意大利最知名的葡萄品种时，很多酒友都会联想到高贵的桑娇维斯（Sangiovese）和内比奥罗（Nebbiolo），这 2 个品种酿造出了基安蒂（Chianti）、巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）等知名葡萄酒。其实意大利还有一个非常有特色的“平民”葡萄品种：巴贝拉 Barbera 。很多人喝过巴贝拉葡萄酒，但不一定真正了解巴贝拉这个品种。1、巴贝拉的起源巴贝拉是意大利本土葡萄品种，通常被认为起源于皮埃蒙特（Piemonte）的蒙费拉托（Monferrato）产区，但 DNA 图谱技术检测发现：巴贝拉与皮埃蒙特其他葡萄品种之间没什么关联性。后来葡萄品种学家皮埃尔•维亚拉（Pierre Viala）指出伦巴第大区（Lombardia）的奥特莱-帕韦斯（Oltrepo Pavese）才是巴贝拉的原产地。2、巴贝拉品种特性很多学者认为“巴贝拉”的名字源自小檗属（Berberis），因为小檗属浆果的发酵饮品颜色深红，酸度高，同时还有点紧涩感，与巴贝拉葡萄酒有点类似。巴贝拉较晚熟，比皮埃蒙特较次要的葡萄品种多姿桃（Dolcetto）晚两周，但通常比内比奥罗早。巴贝拉最大特点是天然酸度高，即使种植在非常炎热的产区，它也能在成熟度非常好的情况下依然保持非常高的果实酸度。此外，巴贝拉的颜色较深，单宁含量较低。3、巴贝拉在意大利种植情况巴贝拉是一种多产的红葡萄品种，统计数据显示在 20 世纪 90 年代，其种植面积近 50,000 公顷；到了 2000 年种植面积直线递减到 28,365 公顷，但巴贝拉依然是意大利种植面积第 3 大的红葡萄品种，仅落后于桑娇维塞（Sangiovese）和蒙特布查诺（Montepulciano） 。巴贝拉适应性较强，在全意大利都有种植。60% 的巴贝拉种植在皮埃蒙特产区，主要分布在阿斯蒂（Asti）、阿尔巴（Alba）及蒙费拉托等产地，同时在意大利博洛尼亚（Bologna）、帕尔马（Parma）丘陵区及科林斯-布罗格尼斯（Colli Bolognesi）等地区也有种植。4、巴贝拉葡萄酒特性或许是因为巴贝拉葡萄的种植面积过于广泛，它所酿制出的葡萄酒风格多得让人困惑，既包括年轻且低廉的起泡酒，也包括强劲、浓郁、高价且需要长时间窖藏的干红葡萄酒，加上巴贝拉高产，因此它曾经被称为皮埃蒙特的“大众葡萄”。尽管巴贝拉可酿制出风格多样的葡萄酒，但巴贝拉葡萄酒有一些共性：产量高，颜色呈深浓的宝石红（过去常被用来为巴罗洛及巴巴莱斯科葡萄酒增色），酒体丰满，单宁含量低，酸味明显。巴贝拉葡萄酒单宁含量低，通常显得有尖酸瘦弱之感，于是很多酒庄会加入意大利南部葡萄品种进行混酿，以提高葡萄酒的结构感和复杂性。在 20 世纪 80 年代，意大利少数酒庄开始用橡木桶熟成巴贝拉葡萄酒，结果大大改善了巴贝拉葡萄酒的品质，不仅为原本不突出的香气增加了馥郁之感，还增加了单宁含量使得结构更加紧致厚实，尖酸变得柔和，同时抑制了葡萄酒发生过度还原反应，避免带来不良香气。现在很多产区开始限制巴贝拉葡萄的产量，从而提高葡萄酒品质，如 DOCG 阿斯蒂产区规定最高产量为 63 百升/公顷，DOC 阿尔巴产区规定最高产量为 70 百升/公顷。通常巴贝拉葡萄酒就像大多数酒体轻盈的葡萄酒一样，带有明显的草莓和酸樱桃味，其单宁含量低，酸度高，甜美多汁，十分易饮。在成熟度不高的时候，巴贝拉葡萄酒会带有草本植物的生青味；在成熟度非常高的时候，巴贝拉葡萄酒酒色较深，常带有樱桃等香气，酒体轻盈柔滑，口感饱满，层次丰富。5、知名的巴贝拉产区阿斯蒂、阿尔巴和蒙费拉托是皮埃蒙特 3 个重要的巴贝拉葡萄酒产区，其中阿斯蒂是 DOCG 产区，阿尔巴和蒙费拉托是 DOC 产区。（1）阿斯蒂：出产最富盛名的巴贝拉葡萄酒（Barbera d’Asti DOCG），是全球最精华的巴贝拉产区。此产区最优异的葡萄园多种植巴贝拉葡萄，很多酒庄认为阿斯蒂巴贝拉葡萄酒价格应该高于阿尔巴产区，因为阿尔巴优异的葡萄园多种植内比奥罗（生产类似巴罗洛和巴巴莱斯科的葡萄酒）。阿斯蒂巴贝拉葡萄酒通常经过法国橡木桶陈酿，带有深红的颜色，香气浓郁，酒体较为饱满，年轻时饮用非常顺口，陈年后也别有一番滋味。（2）阿尔巴：其产量要求低于阿斯蒂产区，允许混酿其它 15% 的葡萄品种。阿尔巴最好的葡萄园虽较少种植巴贝拉，但出产的巴贝拉葡萄酒酒体非常结实，陈年潜力巨大。（3）蒙费拉托：巴贝拉在此产区种植面积非常广泛，可以酿造成干红葡萄酒（Barbaera del Monferrato），也可以酿造成起泡酒。蒙费拉托巴贝拉干红葡萄酒通常酸度较高，酒体复杂性和厚重感不如阿斯蒂和阿尔巴；蒙费拉托巴贝拉气泡葡萄酒通常果香浓郁，口感清爽细腻。6、巴贝拉在其他国家表现巴贝拉在欧洲其他国家种植较少，但在北美种植较为常见，这多亏了当地的意大利移民。（1）美国：种植面积约为 7,000 公顷，主要种植产区有谢拉山麓（Sierra Foothills）、加州中央山谷（Central Valley）和圣巴巴拉（Santa Barbara）。（2）阿根廷：种植面积约为 800 公顷，主要种植产区有门多萨（Mendoza）和圣胡安（San Juan）。（3）澳大利亚：种植面积约为 400 公顷，主要种植在新南威尔士州（New South Wales）、迈拉仑维尔（McClaren Vale）和阿德莱德山区（Adelaide Hills）。巴贝拉在澳大利亚被酿造成类似阿玛罗尼（Amarone）风格的葡萄酒。（4）南非：种植面积为 50 公顷，主要集中在帕尔（Paarl）及马姆斯伯里（Malmesbury）等产区。7、巴贝拉葡萄酒配餐巴贝拉葡萄酒风格各异，通常干红葡萄酒酸度高，可适合搭配一些油腻或高单宁的菜品，如意大利的特色菜肴珍珠鸡腿、炖牛杆菌、鞑靼牛排和中国的红烧肉等，因为巴贝拉葡萄酒活泼的酸度能压住菜品的油腻。巴贝拉起泡酒可以作为餐前酒，可搭配沙拉、水果等，适用于一些喜庆场合如婚宴、开业典礼和颁奖典礼等。
世界醉强合作社是怎样炼成的
“它不断刷新着全世界合作社的酿酒标准。”“它不断刷新着全世界合作社的酿酒标准。”这是罗伯特·帕克对 Produttori del Barbaresco（简称 PDB）的评价。这句话并不夸张，作为合作社中的天花板，PDB 不仅颠覆了人们对于合作社廉价的偏见，也为全世界的葡萄酒爱好者打开了巴巴莱斯科的大门，是让人们开始关注并消费巴巴莱斯科的大功臣。虽然都是以内比奥罗酿酒，不同于巴罗洛早在19世纪中期便声名远播，巴巴莱斯科的名字却直到1894年才出现在人们的视线中。在此之前，尽管种植在巴巴莱斯科地区的内比奥罗已经具备了过硬的品质，这些葡萄还是大部分出售给了巴罗洛的生产商，很少被酿成酒并以巴巴莱斯科的名义独立出售。直到1894年，一位目光如炬的年轻人在当地建立了首家酿酒合作社 Cantine Sociali，巴巴莱斯科无人问津的境况才出现了转变，而这个人就是 Domizio Cavazza。Cavazza 是一位才华横溢的农艺师，他时任阿尔巴皇家酿酒学院校长，在巴巴莱斯科拥有自己的葡萄园和酒窖。在他看来，生长于巴罗洛和巴巴莱斯科的内比奥罗在酿成酒后展现的特质是不同的，而巴巴莱斯科不应该被一直忽视。于是，Cavazza 联合了9位葡萄园主成立合作社，大家一起在他的酒窖中酿酒，并直接以巴巴莱斯科为名销售。转眼到了上世纪20年代，第一次世界大战的动荡令巴巴莱斯科的经济衰退，再加上 Cavazza 的离世，合作社再难经营下去。直到50年代末，在 Bruno Giacosa 和 Angelo Gaja 这些明星人物的努力下，巴巴莱斯科才再次焕发了活力。不过对于当地的小葡萄园主来说，此时的处境依旧艰难。于是，在牧师 Don Marengo Fiorino 的推动下，以 Cavazza 的合作社为榜样，19位葡萄园主聚集起来，在1958年重新建立合作社，并命名为 PDB。他们在教堂的对面买下一块地，建立起第一座酒庄。PDB 的第一任主席是 Celestino Vacca，原因很简单，拥有本科学位的他是成员中学历最高的，更适合承担起来管理酒庄的责任。他的祖父也是 Cantine Sociali 的9位初创成员之一。到了80年代末，他的儿子 Aldo Vacca 在获得酿酒文凭并在 Gaja 酒庄历练4年后，成为了 PDB 的第二任主席。如今，PDB 已经拥有51个成员，葡萄园面积超过100公顷，其中还包括9块出众的单一园。每位成员都全权管理着自己的土地，种植的内比奥罗都需全数交到合作社。为了更好的协同管理，PDB 设置了9人董事会，每三年一届，并通过选举的形式推选主席。PDB 讲求民主，比如在合作社建成50周年时，Aldo Vacca 曾建议推出第10款单一园酒，不过这个提议被董事会驳回了。合作社对酿酒品质非常看重。近几十年，酒庄聘用专业的酿酒师，修建新的酒窖，投入大量资金更新酿酒设备，比如采购先进的气囊压榨器以达成更柔和的萃取，以及陆续替换掉酒庄那些使用了近30年的老桶，用更卫生的条件，为内比奥罗带来更纯净的表现。PDB 只酿造内比奥罗葡萄酒，分成三个品类，旗舰款是传统产区混酿，也是酒庄建成初10年唯一上市的酒款；在优质的年份，酒庄会推出单一园珍藏级巴巴莱斯科。此外，酿自年轻葡萄藤的酒会降级为 Langhe Nebbiolo DOC 上市。除了 Ovello、Pora 和 Montestefano 这几个产量大一些的单一园酒用的是10000升的不锈钢罐，其他酒款都是在5000升的不锈钢罐中进行控温发酵。Langhe Nebbiolo 原先也使用10000升不锈钢罐，随着产量的增多，现在已经改在老酒窖中的水泥罐中完成发酵。每支单一园酒的酿造方式是一致的，会经历32天的浸皮和36个月的大橡木桶陈年。PDB 对自己的葡萄非常有自信，因此在酿酒时他们希望最大程度的萃取葡萄中的单宁，无论是粗糙的还是柔软的，并通过陈年来将其软化。在成立近10年后，PDB 终于打破了只出产一支酒款的定式，在1967年推出了5款单一园巴巴莱斯科，后来又陆续上市了4支单一园作品，组成了如今的阵势。PDB 的9个单一园全部位于产区的同名村，即巴巴莱斯科村，下面我们从北到南依次介绍一下这些单一园的特色：1｜OvelloOvello 是巴巴莱斯科村靠北的葡萄园，这个园海拔偏高，高处有320米，靠近河流的区域海拔在250米左右。这个园面积较大，可以细分出许多朝西或朝东向的小区块，土壤富含黏土及钙质石灰岩。丰富的黏土土质及较冷的微气候令 Ovello 充满活力，果味新鲜，酒体更偏饱满，单宁紧实甚至时有粗糙。2｜Montefico这个园偏小众，但深受巴巴莱斯科酒迷追捧。人们常拿这个园与稍大也更出名的 Montestefano 园做比较，因为两者的土质非常相近，都是钙含量很高的石灰岩。Montefico 园在正南朝向，因此相当温暖，但在生长季节北方冷凉的风沿河谷而下，令这里拥有凉爽的清晨。Montefico 在年轻时品饮会显艰涩，不知为何令人感觉不如 Montestefano 厚实，收尾带有漂亮的矿物气息。3｜Montestefano这个园的土壤具有很高的钙含量，令酒款具备强有力的单宁结构。朝南向获得的充足热量则赋予酒款饱满酒体和近乎于肉质的口感。Montestefano 是一支风味馥郁且拥有大量单宁的酒款，但单宁相当成熟且在酒中融合的非常协调，因此令人更能联想到巴罗洛。当然，Montestefano 还是保持住了身为巴巴莱斯科的特质，并没有在口感上表现太过厚重，经典的余韵也并不令人感到压力。4｜Pajè这个园是一块小盆地，坡向朝南或朝西，海拔相对低一些，由220米至260米，以富含钙质的石灰岩土壤为主。Pajè 园受到塔纳罗河的影响更显著，拥有更冷凉的微气候，酒款集优雅与复杂于一身，具有强烈的单宁和张扬的酸度。最后一点令 Pajè 在上市的前几年尤显尖锐而奔放，展现诱人的新鲜水果和花香，在冷凉年份还带有一丝薄荷气息。当然，经过一段时间陈年的它会更具吸引力。5｜Muncagota相比下午温暖的阳光，这个东南朝向的葡萄园接收到的更多是更偏寒冷的晨光，因此酒款中展现了漂亮的花香特质，也常常会带有特别的薄荷气息。土壤为钙质石灰岩并混合着少量沙土，赋予酒款非常集中的果味和紧实雅致的单宁。Muncagota 是将优雅与集中度展现得完美的巴巴莱斯科范本之一。6｜Asili巴巴莱斯科的名园之一，出品了许多伟大的酒款，拥有一大批拥趸。Asili 园的核心位于保护良好的盆地区域，朝向西南，距离河流较远，夏季并不能受到多少凉风的调节效果，因此更为温暖。Asili 东面的葡萄园则一直延伸到山顶。Asili 当然不是酒体饱满的巴巴莱斯科，但它展现了非常令人难忘的强烈个性，在年轻时相当封闭，绽放的过程很是缓慢，但会带来无可挑剔的复杂度和风格。7｜Pora紧挨着塔纳罗河，Pora 园享受着更显著的由河流带来的微气候。园子朝向西南，因为更靠近谷底，这个园早晨相对温暖，但裹挟着稍高湿度的微风每天都会照拂这里。Pora 园的土壤更肥沃一些，令酒款质地更顺滑，单宁柔软，香气也可以更早的绽放。8｜RabajàRabajà 生产着典型的巴巴莱斯科，展现着这种风格酒款完整而平衡的一面。葡萄园位于两座山脊的交汇处。这两座山组成了巴巴莱斯科村，一座由 Rabajà 开始一路向西直到塔纳罗河，土壤逐渐变得肥沃，钙质含量则越发减少；另一座则由南到北，从 Rabajà 延伸到 Ovello，土壤中具有更高的钙含量。在 Rabajà，两种土壤风格交汇与此，为酒款带来了不可思议的复杂感。Rabajà 融合了相邻的Asili 和 Muncagota 两个园子的个性，并且因为朝向西南更为温暖，具有更饱满的酒体。9｜Rio Sordo这是一个狭长的西南朝向的葡萄园，距离河流不远。相比其他8个园子，Rio Sordo 的石灰岩质地更轻，钙含量相对低一些，令酒款不以单宁为主导，取而代之的是丝滑的口感，相当性感诱人。在柔顺优雅的口感后面，暗藏的是强有力的架构和非常平衡的单宁，给予 Rio Sordo 复杂度与陈年潜力。 参考资料：produttoridelbarbaresco.comwordonthegrapevine.co.uk/produttori-del-barbaresco
