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200买的Barolo，有点意外的好价
最近一年爱上葡萄酒了，听了朋友的建议开始尝试各种葡萄酒，葡萄酒确实有意思，为此还去学了葡萄酒入门级课程。最近被朋友安利，开始爱上意大利葡萄酒，也爱上了重口味，这是最近刚买的一瓶Barolo，价格很好，才100多，这个价格感觉有点意外，特地WS查了一下，不是贴牌，评分不是很高，90分左右，WS均价30多欧，不过感觉还是赚了。barolo这个产区在意大利比较知名，酒比较重单宁，高酸，香气也比较特别，可能会有泥土，柏油的味道，应该比较适合我这种重口味，这瓶年份有点新，可能需要醒酒2个小时以上，期待酒局表现，到时来补充评论。
哔哩哔哩
一次喝30多款巴罗洛的感受
总结一下近期参加的意大利酒展，在中间环节，一次性刷了30多款酒，其中最开始喝了6款Barbareso，前边的4款都比较轻，后边2款才感受到Barbareso的刚柔并济。巴罗洛基本有百分之60的酒款都没有醒开，处于非常闭塞的状态。等喝到2/3的时候，基本口腔内没有太大知觉，只有在闻香上能够区分之间的不同，但这次刷酒，还是整体上感受到了巴罗洛的潜力和魅力！
王都是是重口味吗？巴罗洛
👉购买原因巴罗洛名气大，号称是重口味的意大利酒王。✨产品亮点获得过《大红虾》Gambero Rosso,又称《意大利葡萄酒年鉴》双杯推荐，其中Barolo酒款在2018年的Vinitaly获得“年度5星酒款”称号。意大利双雄产区。🍱试吃体验一款柔软优雅的巴罗洛，平易近人，著名的“焦油和玫瑰”香气，有香草，丁香，辛辣，果味有成熟的樱桃，李子味。酸度、单宁重，长度适中。🙋♀️推荐指数可以一试。
23-06-22
造孽啊！ 来自叙利亚的巴罗洛2005
酒帽被漏出的酒液黏住撕不干净，老酒刀插进去居然直接出水…木塞残留了一部分在瓶颈，侧面已经出现伤痕。 酒液整体呈现砖红色，边缘发黄，颜色偏淡，闻起来有酒精感、极少量的果香和干玫瑰花的气味。 入口寡淡，但还有残存的果味，少量的烟熏感，丹宁比较细密。食之无味，弃之可惜，饮罢只剩无尽的空虚和遗憾。
夏天与酒，冰一冰更完美哦
最近猎奇了蛮多酒回来试试，这个酒庄大妈的盆友们应该不算陌生。开箱感受京东买到的，晚上下单第二天早上到的，总之发货都没问题没什么太惊艳的感受。口感感受收到的时候是早上，中午约了小伙伴吃饭，提前冰镇了一下，这款酒开瓶时候有一种粗犷的香气，不细腻，有点儿野性的感觉……用的瓶醒30分钟，香气的柔和感就出来了，有一定的风骨在里面，如果喜欢低酸低单宁的这个不建议尝试了，这是高酸高单宁的，朋友说只有真正意义的好酒才是高酸高单宁，不太清楚毕竟入门小白，平时都是喝低酸的酒较多。酒的颜色是比较艳丽浓郁的红，口感像樱桃还没成熟时候的酸，回味有一些树莓的味道跟橘子皮的的感觉，口感的厚重度很好，跟以往喝的酒对比起来这个的回味比较长，层次感很明显虽然我形容不太清楚。瓶底是深凹的，也不懂有什么讲究，质感跟厚重感蛮明显，喝酒的路上小白还会再接再厉猎奇。
我也听听大师班，主打一个免费蹭酒
整个九月在北京举办的酒展还真挺密集，上周刚逛了意大利酒展，将巴罗洛彻底喝了个够。今天波尔多葡萄酒探新路演又在东单的王府半岛酒店摆上了！甩开腮帮子咱继续整两口吧，最吸引我目光的是右岸的小产区酒款，虽然价格并不昂贵，但像波美侯和圣爱美隆卫星产区的酒，国内还真是不多见。顺道再听场大师班，深入了解下右岸产区的风土特色。今天过的这叫一个美～
今天来支意大利“酒王”巴罗洛 太好喝了！
简直就像是美女与野兽的化身！！！好久没喝巴罗洛了，突然喝到这支，真心不错。我喝这支是2013年份，已经经历了10年的陈年，并且看酒标是巴罗洛珍藏级别的，期待他的表现。🍷倒入杯子里，颜色是浅宝石红色，但是，不要被他的颜色欺骗！！！香气浓郁，以红色莓果、红色小浆果为主调，有一些紫罗兰的花香。三类香气已经发展的非常丰富，松茸、动物皮毛、雪茄、烟熏及一些香料气。喜欢老酒的朋友，绝对会被他的香气打动。 重头戏来了，单宁很强，非常紧致集中，酸度中高，在嘴里是新鲜甜美的蔓越莓、李子、西梅、樱桃等果味，而且后边三类香气缓缓的舒展开来，一层盖一层风味，让你一直有新的体味！这款让我打分，89！很喜欢这款酒的香气，太棒了！
过生日要仪式感？不如挑一瓶和自己同岁的葡萄酒
庆祝生日这件事，没有仪式感总觉得缺了点什么其实，过生日有点像一场自我凝视，和过去的自己心电交流，回顾今年都做了些什么事，然后才好安心踏入新的一年里。而有的人则会挑一只和自己同年的葡萄酒，人与葡萄惺惺相惜，在生日这天举杯共饮。那么，如何挑到一支满意的同岁生日酒呢？毕竟一款常规的餐酒寿命不超过2年，真要放到法定饮酒年龄，也早变成醋了。想喝到和自己一般大的葡萄酒，显然得是具有陈年潜力的好酒才行。我们于是决定出一篇90后的生日酒专场（80后也会有的）。当然，考虑到00后也有3个年份已经成年，我们就放在一篇啦！所以，达到法定饮酒年龄的1990-2002后浪们，该如何买自己年份的生日酒呢？本文参考了权威酒评家罗伯特·帕克及团队对全球各产区年份的打分表与权威杂志《葡萄酒鉴赏家Wine Spectator》、《醇鉴Decanter》的观点，综合酒云网app「工具」中的葡萄酒年份指南，选出了每个年份表现醉好的葡萄酒产区，让大家就算闭着眼买也能不踩雷。生日酒呢，就是要喝得和和美美。当然了，大家各有所爱，我们只是抛砖引玉，仅供选择困难症的朋友一个参考，欢迎各路酒友来交流~2002参考帕克团队的醉新年份表（1970-2019），每个年份中，被评为96-100分的产区为Extraordinary卓越年份，90-95分的产区是Outstanding杰出年份。而数字后会标注以C/E/I/R/T的字样，以示该年份酒现在的表现。2002年份好酒不少。高分产区有2个达到了96分，分别是被评价为96T，波尔多左岸的圣于连、波亚克与圣埃斯戴夫3村，以及96R的法国卢瓦尔河白葡萄酒。酒评家James Suckling认为，波尔多2002年的夏季干燥但热度不足，好在8月下旬温晴的白天和凉夜交替，促进了葡萄藤的光合作用。严控低产的波尔多名家捱住了挑战，仍然酿出了极为丰富浓郁的红葡萄酒，带有极高的酒精度与单宁含量，为优质的陈年潜力打底。▲ 卢瓦尔沿河葡萄园卢瓦尔河2002年份的葡萄含糖量达到了历史上的较高水平，《葡萄酒观察家》认为，8、9月份的凉爽夜晚有助于培养良好的香气和酸度，在葡萄农严控产量的努力下，2002年的甜白与干白都展现了不俗的平衡与陈年潜力。此外，被评为95分的还有95T的香槟，95R的南澳大利亚巴罗萨谷与麦克拉仑谷，以及95E的加利福尼亚北海岸所酿造的赤霞珠。在2002这年，大厂们纷纷推出了年份香槟。众所周知，年份香槟并非每年都有，只选在温暖干燥成熟高的上好年份酿造。对于2002年出生的人来说，成年后的第一支生日酒选香槟总没错，你要的仪式感全都有。20012001也是好酒如云的一年，被评为卓越年份的产区有法国南隆河的教皇新堡96T，意大利皮埃蒙特的巴罗洛和巴巴莱斯科96R，以及加州北海岸酿造的赤霞珠96T。现在饮巴罗洛和巴巴莱斯科正当时。2001年有一个炎热的夏天，紧接着凉爽的9月延缓了成熟的过程，因此产出的葡萄酒具有极佳的平衡度与精美的结构。作为酒多长寿的两巴产区，20年的陈年历程只会把酒烘托地恰到好处，香气灿烂，生日开一支绝对心旷神怡。 2000 2000又是全球好酒涌现的一年，但波尔多与教皇新堡格外闪耀。2000年是波尔多的经典年份。格拉夫地区收割了97T的好评，左岸梅多克与右岸圣爱美隆也取得96T的分数认可。在这年，夏季温暖干燥的天气让波尔多葡萄的成熟度得以保障，不只是鼎级名庄，很多优质酒庄都酿造出了丰满复杂、平衡醇厚、香气充足的佳酿。南隆河的教皇新堡则得到罗伯特帕克团队高达98E的评价。这一年，帕克给教皇新堡打出了25瓶95+高分酒，甚至还有1瓶满分酒，也就是知名漫画《神之水滴》的第三使徒佩高。作为本就适合陈年饮用的葡萄酒产区，采收期前，炎热夏天的助力可谓是老天作美。《葡萄酒观察家》对2000年的评价也很高：馥郁强劲，肥腴成熟，单宁顺滑，重要的是现在正值适饮期，听起来就心动。 1999这一年的奥地利白葡萄酒得到了95R的高度评价，雷司令、绿威林大放异彩，而且还正是适饮期！1999年，奥地利的主产区躲过了严重霜灾，日照充沛的9月和温暖的10月保证了葡萄的成熟，同时存留的高酸与矿物质感为酒提供了陈年演变的基底。至于甜白，贵腐霉生长的时机也恰到好处。再考虑到奥地利酒良心的高性价比，这简直就是白葡萄酒爱好者的生日酒福音。 同样，获得了95T评价的产区还有法国隆河谷的罗蒂丘、埃米塔日，意大利的巴罗洛和布鲁奈罗蒙塔奇诺Brunello di Montalcino。想买红酒庆生的，也大有可选了。 1998法国教皇新堡产区再度摘得帕克98E的高评价，波尔多右岸的波美侯和圣爱美隆紧随其后拿到96T的分数。同样打出高分的《葡萄酒观察家》认为，炎热干燥的1998年份酿出了浓郁饱满的杰出干红，歌海娜品质优越，单宁成熟不涩。90年代，教皇新堡产区刚走入国际饮家的视野，卓越的98年份再次巩固了这颗冉冉新星的地位。教皇新堡的沙尔万酒庄主Laurent Charvin认为，1998年兼顾了饱满结构、丰富单宁与甜美的果香，这让该年份酒的陈年演变拥有了更多可能和牢靠资本。教皇新堡的1998年份被认为是过去25至30年的醉佳年份之一，也是成熟度醉高的年份，现在享受正是壮年。生日酒值得一份南隆河的豪情！19971997年对于波尔多、勃艮第和隆河谷来说都是小年。奥地利的雷司令与绿威林再次摘取96R的高分，意大利托斯卡纳表现良好，经典基安蒂和布鲁奈罗蒙塔奇诺都获得了95R的评分。 奥地利97年开局不利，先是春寒，接着是过量的夏季雨水，这对日常担心葡萄成熟度的高纬度产区无疑是巨大打击。8月到采收期的10月，日照充足的大晴天简直像是老天的特殊补偿，最终葡萄的成熟度超出了历年平均值。 1997年因此也被认为是奥地利干白醉好的年份之一，葡萄成熟、香气纯净，品种特征彰显，酸度平衡不尖锐，对本地的干红也是好年份之一。然而，由于秋季过于干爽，贵腐霉无法生存，当年BA、TBA级别的甜酒风味反而有所欠缺。用清冽的干白庆生，也算心旷神怡啦。1996 1996年，香槟与皮埃蒙特的巴罗洛和巴巴莱斯科斩获了97T高分，波尔多左岸的圣于连、波亚克与圣埃斯戴夫3村随后取得96T的评价。既然是香槟大年，那还有犹豫的余地吗？没有！香槟区的这一年份，《醇鉴》也给出了5星好评。作为高纬度产区，这一丰年同样得益于干热且日照充足的夏季，葡萄将高酸度与高成熟度融合起来，简直是酿造超强陈年香槟的不二选。本命年有同岁的好香槟喝，真是不要太快乐。199595年是一个没有过多惊喜的年份，不过，我们的生日好伴侣——香槟还是得到了95T的良好评价。香槟区的1995年因难得高温且少雨的夏天而成为一大优质丰年，特别是霞多丽，品质格外优越。香槟年份的景气与否，从当年年份香槟的多寡就能看出。1991-1994，香槟产区一直遭遇小年，因此尽管1995并非极品年份，酒农却已经是久旱逢甘霖，一众香槟厂时隔多年再次撸起袖子，纷纷酿制年份香槟。 虽然如今看来，1995的光芒被紧随其来、更完美的1996年份完全掩盖了，但这对消费者来说只意味有更高的性价比。英国老牌酒商Corney & Barrow认为，1995年份虽没有1996优越，但更全面平衡，不过后者名气在外，所以前者的热度低些。 不多说了，先喝为敬。1994 1994可谓是葡萄酒小年，唯一上到95分的产区是美国加州北海岸，这一年份的赤霞珠得到了95E的评价。这一年，以纳帕、索诺玛为代表的加州北海岸地区经历了漫长而冷凉的春夏，5月开花坐果期又遭遇了雨水，直到步入8月的温暖天气才回到正轨。由于果实成熟缓慢，1994年的葡萄采收期一直延伸到11月初。福兮祸兮，放慢脚步生长的赤霞珠葡萄在保留了酸度与含糖量的同时也发育出成熟的单宁、香气和色泽，比以往更复杂和有深度了，彰显大酒风范。 此外，1994年也被认为是年份波特酒Port的极品年份。作为加强酒，高酒精、高糖分、高酸度的特征使波特具有超长陈年潜力，又遇上好年，26岁还是很年轻的阶段，就像94年出生的人一样正蓬勃发展。1993 又是不很出彩的一个年份。为数不多上到90分的产区分别是91R的德国莫泽尔，91R的巴罗洛，90R的布鲁奈罗蒙塔奇诺和90E的加州北海岸赤霞珠。毕竟是老年份，对陈年潜力有挑战性。好在雷司令、内比奥罗、桑娇维塞、赤霞珠都是能扛住陈年寂寞的品种。有红有白又正值适饮期，93年出生的人可以选择很多风格。1992 1992也是个小年，但本年份的葡萄牙年份波特得到95E的高分。和年份香槟类似，年份波特也是只在好年份酿造。1992年的年份波特集中紧致而果香洋溢，再加上本身的甜美特质，简直太适合和巧克力生日蛋糕搭档了，生日那天喝一杯波特放松神经再好不过。1991加州北海岸的赤霞珠获得94T，法国北隆河的罗蒂丘、埃米塔日拿到92R的分数。1991是加州的葡萄丰年，因此需要控制产量以保证品质。受天气影响，这一年的成熟期延后了3-4周，而在稍冷凉的地域，有酒农没等到葡萄完全成熟就已采收，所以带着不成熟的生青味，品质不齐。山坡上的葡萄整体品质更好，果实成熟而层次复杂，颜色浓郁，香气充足，较高的酒精度也提供了陈年支持。《葡萄酒观察家》认为，这是美国酒早年间的一个明星年份。1990终于，1990又是一个好酒频出的年份，无论是甜酒、香槟、干红还是干白，都展现了极佳的风味与陈年潜力。奥地利、德国、意大利、美国加州、法国几大主产区，都焕发神采。作为资历最老的90后，1990年出生的人今年就要正式奔三了。那么，不如来一瓶苏玳-巴萨克产区的甜白吧！苏玳的1990年份可是帕克认可的98分鼎级好年，产区公认的极品年份。鉴于高酸高糖的苏玳贵腐酒拥有强大的陈年能力，1990对于苏玳甜白来说，实则只是一个演化复杂香气的开端。30岁的当天开一瓶苏玳，一杯入喉，它仿佛用香气告诉你：30岁只不过是生命的一个新阶段，路还很长，惊喜还很多，你也是。你选过什么生日酒？欢迎和我们分享。
巴罗洛的天才，31岁赤手空拳建酒庄，10年将产区推向顶峰
有这样一个意大利人，他出生在皮埃蒙特的一个医生世家，在阿尔巴 Alba 学习酿酒，21岁时背井离乡到巴西打工，31岁回到巴罗洛 Barolo 创建了自己的酒庄，35岁时，他把当地的一个老教堂改建成以自己名字为名的博物馆，40岁左右绘制了历史上第一份巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄园地图。他是当之无愧的巴罗洛先驱。这个人就是 Renato Ratti。他不仅是酿酒师，还是一个了不起的历史学家和作家，以及皮埃蒙特葡萄酒复兴的前沿人物。今天，我们便来聊聊他的故事。重回巴罗洛不同于当时几乎所有的巴罗洛酿酒师，Renato Ratti 并非出生在一个酒农之家，因而，他并没有继承任何葡萄园。他的父亲是一位医生，祖父则是一位兽医。1955年的意大利经济颓废，就业率低迷，当地人的生活水平挣扎在温饱线。Renato Ratti 的人生轨道在21岁发生了转变，他凭借自己出色的表现获得一份前往巴西工作的差事——为位于巴西圣保罗的 Cinzano 公司制作味美思酒 Vermouth 和起泡酒，他花了10年的时间了解和酿造南美葡萄酒。直到31岁，他认为是时候回到故乡开创一份属于自己的事业，尽管并不知道未来等待他的是什么。“生活在巴西那么大的国家，让他的眼界更为开阔，正如生活在巴罗洛这么小的村落，使你的眼界很狭窄。”Renato Ratti 之子 Pietro Ratti 表示，“巴罗洛这个地区很偏僻，非常守旧。他们不会改变一丁点，当我父亲脚踏上这片土地的时候，他很快意识到：这里的人们在睡觉，再者，这是一片充满机遇的土地。”巴罗洛单一园地图Renato 回国后，开始到处开车转悠，他在一片荒芜之地发现了一座14世纪的老教堂：Abbey of l’Annunziata，他寻思着，既然修士们能在此地建造了教堂，那么说明这里一定是个绝佳的风水宝地。于是他从一位当地老人手中买下了教堂下方4.5公顷左右的 Marcenasco 葡萄园，并从 Annunziata 村委会那里租下教堂作为酒庄。此后还慢慢购买了其他4个葡萄园用于酿造巴罗洛。看到这个从国外回来的小伙子的举动，当地人观望者有之，想看其出丑者亦有之。高瞻远瞩的 Renato Ratti 并没有循规蹈矩的复制当地传统，而是出乎相邻意料的酿制了一款 Marcenasco 单一园巴罗洛。在他之前，巴罗洛都是多葡萄园混酿。“我在没有家族传统的背景下进入酿酒界，这种开端很重要，避免了所谓的‘祖传秘方’和传承酒庄的义务，所以我不会带着那种先入为主的傲慢和偏见对待巴罗洛，而是一种被解放了的自由思想，如果我仅仅是酿造一款巴罗洛，没人会买。”Renato 曾表示。的确，品牌即个性，聪明的酒商们又怎会买卖没有卖点的巴罗洛？在大公司工作过的 Renato 很懂得市场营销。上世纪末，在意大利著名酒评家 Luigi Veronelli 的引领下，很多人想到了把葡萄园按照质量划分和建立巴罗洛等级制度。Renato 同样笃信酿造伟大巴罗洛的秘诀取决于葡萄园，经过多年拜访当地资深酒农和酒商，以及对朗格山区土壤、地形等展开的大量研究，他于1970年代中期完成了自己的第一份巴罗洛地图，在这张地图上他将巴罗洛划分为168个独立的葡萄园 Cru。此项史无前例的壮举为 Renato Ratti 赢得了一片喝彩叫好，这张地图就是流传至今的Ratti巴罗洛葡萄园分级图。1976年，他针对巴巴莱斯科产区绘制了一份类似的地图，1985年，Renato 更新了自己的巴罗洛地区，并仿效勃艮第的葡萄园分级将这些葡萄园分为三个不同的级别，其中质量最好的葡萄园有10个，即后来所谓的“巴罗洛特级园 Barolo Grand Cru”。这两份地图是巴罗洛和巴巴莱斯科产区发展的里程碑，尤其是巴罗洛，被今天的葡萄酒爱好者奉为权威的巴罗洛葡萄园分级之一。就酿酒哲学而言，Renato Ratti 跟同时期酿酒师 Elio Altare 等人思想一致，旨在通过更新酒窖科技酿制果味更为浓郁、更适宜提早饮用的葡萄酒，把当地传统上30-60天的浸渍和发酵时间缩短至10-14天，他宣扬使用喷淋的方法保持葡萄皮和酒液的接触，降低单宁的萃取度。同时在酿造过程中引进了当时仅有少数几位酿酒师使用的苹果乳酸发酵。另外值得一提的是，他主张减少木桶的陈年时间到2年。直到上世纪70年代末，绝大多数巴罗洛在木桶内的陈年时间都在4-8年之间，造成极重的单宁，并不讨喜。1970年代中期至80年代末，Renato Ratti 已经成为整个意大利葡萄酒业的标杆人物，备受当地酒农的爱戴，他先后被选举为巴罗洛葡萄酒协会 Barolo Consortium 主席和阿斯蒂葡萄酒协会 Asti Consortium 主管。Renato Ratti 并且直接起草了阿尔巴地区葡萄酒法规条例，还积极参与了几个知名 DOCG 产区标志的设定。此间，还笔耕不辍的撰写了多本有关皮埃蒙特和意大利葡萄酒相关的书籍。家族传承1988年，Renato 去世时，他的儿子 Pietro 只有20岁，当时还在阿尔巴附近的酿酒学校上学，“我父亲原本希望我去美国加州大学戴维斯分校 UC Davis。”Pietro回忆道，“他总是对我说好好玩，尽情享受你的生活，早晚你会要工作的。”没有人会想到这个精力充沛的男人会这么早过世，包括 Renato 他自己。因为没有一位家庭成员能够承担他留下的重任，年轻的 Pietro 只能仓惶之中回家接管酒庄，他再也没有像父亲希望的那样去加州留学。Renato 在他的时代教授了当地人很多新的事物和想法，酿酒和市场推广方面，如今，又一个20年过去了，Pietro 已经像他父亲那样当选为巴罗洛酒农协会 Barolo vintners’ association 主席。但他表示，自己需要做的更多的是倾听：酿酒是一种需要学习的东西，需要花费几代人的时间在种植葡萄的过程中积累。当巴罗洛的酿酒史在时代的流转中载浮载沉，后人是否还会记得曾经有一个叫 Renato Ratti 的人在皮埃蒙特山间翻山越岭？看完他的故事，我想起了那句“我们不可以改变生命的长度，但可以改变生命的宽度”，比第一次拜读《玫瑰的名字》更为震撼，此书的作者 Umberto Eco 和这里的 Renato Ratti 是令我心生向往的两位皮埃蒙特人。若有一个能够穿越时空地理的机会，我会选择跟 Ratti 畅谈一番，在他付出了半生心血的阿尔巴小镇，一边散步一边聊天，不聊葡萄酒和当地美食，也不聊历史和文学，只想听他讲人生和理想就足以。
怎样才能让你的老年份葡萄酒更好喝？
老年份葡萄酒通常比新年份葡萄酒更柔顺醇和，也更加脆弱，经不起折腾。因此，喝一瓶老年份的葡萄酒，侍酒时要更加小心翼翼。今天，本文就为大家介绍老酒（指至少陈年 10 年的葡萄酒）该如何侍酒。PART1静置老酒经过长时间的陈年后，酒液中的不稳定物质会发生改变，析出结晶，形成沉淀。但是葡萄酒到你手上之前，已经经过长时间的运输，沉淀物不均匀地分布酒液中。所以，拿到老酒后，不要急着开瓶，应先竖直静置一段时间，让沉淀物沉积在瓶底。老酒的年龄决定了静置的时间。如，20 年的老酒需静置 1-2 周后开瓶为佳；30 年的老酒则需静置 1 个月；40 年的老酒一般要静置 4-6 周，直至酒液变得澄清才能开瓶。其实，这样静置一段时间不仅可以沉积沉淀物，还可以防止葡萄酒出现晕瓶现象（Bottle Shock，指葡萄酒香气涣散、口感寡淡，整体结构不平衡的一种短暂状态，是在葡萄酒运输、颠簸的过程中产生的）。PART2开瓶老酒的酒液变清澈之后，下一步便是开瓶。有些年份不算太老的老酒，在葡萄酒保存完好的条件下，软木塞也是完好的，这时可以用普通开瓶器来开启。不过大多数时候，葡萄酒经辗转周折到达你手里时，多多少少会受到一些影响。尤其是年份较老的老酒，软木塞常年在酒液中浸泡，很可能已经变得松软脆弱。这时候如果再用普通开瓶器，就容易导致软木塞碎裂甚至掉入酒瓶中。这时候，老酒开瓶器就派上用场了。老酒开瓶器没有螺旋，只有两只长短不一的夹脚，操作也比较简单。老酒开瓶器的具体使用步骤如下：（1）和普通葡萄酒一样，老酒开瓶前也要先将瓶封去除，并将瓶口擦拭干净；（2）检查软木塞是否完好，如果和瓶口紧密接合可以用老酒开瓶器沿着软木塞边缘划一圈。先将较长的夹脚插入酒塞和酒瓶之间的缝隙里，再将较短的夹脚插入。然后慢慢将老酒开瓶器推到底；（3）将老酒开瓶器缓缓向上旋出，这时会将软木塞也带出来。最后要记得再次擦拭瓶口。PART3醒酒因为老酒中会有沉淀物，醒酒去除沉淀是必不可少的。具体的醒酒步骤如下：（1）可以将瓶口处的锡纸全部撕掉以观察沉淀物。也可以在瓶颈/瓶肩处点一支蜡烛或放一个手电筒，这样观察起沉淀物来会更加直观；（2）将瓶颈/瓶肩对准光源，匀速缓慢地将葡萄酒倒入醒酒器中。不能过快，否则很容易将沉淀物带入醒酒器中；（3）最后当瓶中酒液所剩不多且瓶颈/瓶肩处堆积了较多沉淀物时停止倒酒。注意醒好酒后将酒液倒进酒杯时也要匀速缓慢，以防将剩余的沉淀物带入酒杯中。老酒醒酒以去除沉淀为主要目的，但是有些老酒还要复苏香气和风味。勃艮第（Bourgogne）红葡萄酒在年轻的时候就是优雅型的葡萄酒，酒体不算饱满，陈年数十年后之后就变得比较脆弱，不宜过多地接触氧气，否则它微弱的果香会消失殆尽，也很容易醒过头，让酒变质。而对于风格异常强健的巴罗洛（Barolos）和巴巴莱斯科（Barbarescos）葡萄酒，即使是陈年 30 年以上，也可以在醒酒器内醒上 1-2 个小时，让其风味彻底复苏。PART4老酒侍酒顺序与年轻葡萄酒相比，老酒应该在后面喝。因为喝葡萄酒要先简单后复杂，而一些不适宜陈年的年轻葡萄酒一般相对简单，而陈年老酒大多经过橡木桶陈酿，加上长时间的窖藏使其衍生了一系列复杂的香气和风味，因此更适宜推后饮用。PART5“不死之酒”马德拉如何侍酒？（1）什么是马德拉葡萄酒？马德拉葡萄酒（Madeira）是甜度较高，酒精度为 17-18% 的加强葡萄酒，产于西班牙的马德拉群岛。马德拉酒因在陈酿过程中暴露在阳光和空气之中，成酒一般不再受外界影响，因而被世人称为“不死之酒”，优质的马德拉酒陈年潜力达 300 年以上。之所以会在这里提到马德拉酒，是因为它的侍酒程序跟一般的老酒有所不同。（2）静置时间马德拉酒开瓶前的静置时间不是根据酒的年龄来定，而是由马德拉酒的装瓶时间而定。马德拉酒的背标上一般会标明装瓶时间，如果是 3-4 年前装瓶的，只需竖直静置几天即可；如果是数十年前装瓶的，则需竖直静置几个月。（3）醒酒时间马德拉酒喜欢氧气，所以醒酒不仅是为了去除沉淀物，更重要的是为了让马德拉酒与氧气接触，复苏其香气和风味。马德拉酒在数十年的陈酿过程中就已经大量地接触了氧气，装瓶之后风味会封闭起来，开瓶后则需要更多的氧气让它复苏。一般而言，马德拉酒在瓶中每陈年 10 年，就需要 1 天的时间来醒酒。如，只瓶陈了 2-3 年的马德拉酒，只需醒酒几个小时；瓶陈了 10 年的马德拉酒，需在醒酒器内醒 1 天；瓶陈了 30 年的马德拉酒，则需要 3 天的时间来醒酒。马德拉酒醒好之后也不必立即饮用完毕，倒进酒瓶内用软木塞封好还可以保存几个月。在此期间，你可以慢慢享用，时不时地喝上一小杯。值得一提的是，马德拉酒要竖直保存，因为它的酒精度稍高，平放的话容易破坏软木塞，软木塞也容易影响到酒的风味。
都说美食要有美酒配，那到底应该怎么“配”？
年底各种节日越来越近，聚会一波接一波，与家人朋友相聚不免都要喝酒助兴，除了啤的、白的、洋的，葡萄酒也是一个不错的选择。不过喝葡萄酒需要特别注意餐酒搭配，美食与葡萄酒搭配的目的，在于利用二者风味成分相互影响的特点，使得它们能够相辅相成，达到 1+1＞2 的结果，带来单独品尝食物或葡萄酒所不能达到的极致体验。因此餐酒搭配中，餐和酒都是主角，缺一不可。看到这，估计大家脑海里都会跳出一句“至理名言”：红酒配红肉，白酒配白肉。的确，红肉中的红肉蛋白能够柔化红葡萄酒中的单宁，而反过来单宁也能够帮助解腻，并且锁住肉汁，二者相得益彰；而白肉多为鲜美的鱼肉，白葡萄酒中的酸度可以帮助减弱鱼腥味，使口感更加细腻、清爽。但这样足够了吗？餐酒搭配的 2 种思路煎、炸、炒、蒸、烤……做菜的方式多种多样，所使用酱汁的口味也不尽相同，再加上不同的食材带来的不同质感，多种排列组合，千变万化，仅仅一条简单的规则当然不能“放之四海皆准”。不过这其中也不是没有规律，人能尝到的味道主要也就是酸甜苦咸鲜，再加上触觉带来的辣和肥腻，在搭配过程中，最重要的是能够使得这些口味之间达到和谐，总结来说，餐酒搭配有两种思路：强强联手和风味互补。强强联手指的是将风格相近的食物和葡萄酒搭配，比如酸和酸或者甜和甜，让它们相互叠加，1+1＞2。风味互补则正好相反，将风味相反的食物与葡萄酒搭配，比如肥腻与酸味、辣与甜，让它们各自位于天平两端，达到平衡。如果吃的是西餐的话，还有一个走捷径的办法，那就是当地酒配当地菜，不用思考，一拍即合。皮埃蒙特松露比如意大利皮埃蒙特（Piedmont）特产的羊排、松露搭配当地最具代表性的巴罗洛葡萄酒（Barolo）；又或者是法国孔德里约（Condrieu）地区的维欧尼干白葡萄酒（Viognier）搭配当地特产的羊奶酪。Rigotte 羊奶酪强强联手和风味互补的一些基本原则酸味食物每个人肯定都有这样的经历：当你吃了一颗糖再去吃橙子时，尽管其他人都说橙子甜，你却觉得橙子奇酸无比；你可能还有这样的经历，在吃青李时，第一口特别酸，第二口好像又没那么酸，到第三口第四个口时，酸味慢慢递减，手中的青李也逐渐变得好吃了起来。在葡萄酒和食物的搭配中，这样的情况也是有可能出现的，比如意大利菜中多用番茄，如果拿甜度较高的酒去搭配，那么食物会酸得难以下口，此时用高酸的巴贝拉葡萄酒（Barbera）或者基安帝葡萄酒（Chianti）搭配，酸加酸，食物的酸味使得葡萄酒的酸味变得柔和，并突出果香，二者强强联手，反而能够带来惊喜的效果。中餐中比较酸的菜多为凉拌菜，比如拍黄瓜，凉拌木耳等，此时，搭配一些酸爽的干白葡萄酒，瞬间令人口味大开，饭都多吃两碗。甜味食物和酸味食物一样，甜味食物也适用于“强强联手”这条规则。在许多有关餐酒搭配的文章中，甜品一般都与甜度较高的葡萄酒搭配，比如苏玳产区（Sauternes）的贵腐甜白。不过要注意的一点是，此时葡萄酒的甜度最好大于食物的甜度，因为即使是最甜美的贵腐甜白，当中也含有一定程度的酸味，来平衡酒中的甜味，而食物中的甜会降低葡萄酒中的果香以及甜味的感知度。苦味食物苦味并不是一种所有人都喜欢的味道，拿苦瓜来说，有的人对它赞不绝口，恨不得顿顿吃苦瓜；有的人则避之而不及。葡萄酒中也有苦味，这主要来自一些酚类化合物，比如单宁、酚酸、黄酮类、来自橡木桶的香豆素等。分别单独品尝时，你可能会觉得葡萄酒或者食物中的苦味尚可接受，甚至还挺讨喜，但叠加在一起时，苦味可能就变得无法忍受了，此时“吃得苦中苦”并不能让你成为人上人，还有可能会让你就此放弃一瓶好酒和一盘好菜。苦味就像一个小作精，小作怡情，大作伤身。在餐酒搭配中，苦味算是比较难搭配的一种味道了，可尽量避免用这类菜肴配酒。如果不得已，一般与单宁含量较低的红葡萄酒或者未经橡木桶陈年的白葡萄酒一起享用，能够最大限度地减少苦味叠加。咸味食物相比苦味这个小作精，咸味食物就非常好搭配了。无论是与高酸、高单宁的红葡萄酒，还是与甜型白葡萄酒一起享用，都能在口中达到平衡。比如小小一盘盐炒花生米，既可以和清新淡雅的霞多丽干白相配，也可以和酒体饱满、风味浓郁的西拉葡萄酒搭配，正是因为它足够咸，另外，炒花生的香气也给葡萄酒带来一丝烟火气。鲜味食物普遍来说，鲜味和苦味一样，也属于“作精”类型，较难搭配。因为食物中的鲜味会使葡萄酒中的单宁、酒精灼热感和酸度“锐化”，使葡萄酒变得又苦又涩又酸还辣；反过来，当红葡萄酒遇到比较肥腻的鱼时，鲜美的味道在某些成分的影响下也会变成腥臭。不过相比其他口味，鲜味比较“虚无缥缈”，并且多和其他口味一起出现，比如鲜甜和咸鲜。有了咸味的加持，鲜味一般就不太能兴风作浪，“作”得太厉害了，不会对葡萄酒产生太多不良影响。咸鲜食物包括海鲜、腌肉、熏肉等食物，一个非常好的例子就是鱼子酱配香槟，鱼子酱的咸味带来一丝厚重感，配上轻盈高酸的香槟，一轻一重，风格互补，带来复杂的风味。辣味食物准确来说，辣味是一种触觉，更准确地说，它是一种痛觉，如果说要把它和酒里的某种成分对应起来，那肯定非酒精莫属，因为和辣味一样，酒精也会给口腔带来灼烧感。以一般人的角度来看，灼烧感并不讨喜，因此辣味食物最好避免与酒精度较高的葡萄酒一起享用。当然，如果你是无辣不欢的类型，也可以把辣菜与高酒精度葡萄酒一起搭配，来让辣菜变得更辣。辣和鲜一样，一般都与其他味道共同出现，比如咸辣、酸辣、甜辣等，含有这些味道的菜肴或菜系都受到大部分人的喜爱，比如水煮牛肉、酸菜鱼、酸辣粉、甜辣口的泰国菜等。按照这个思路，辣味食物与葡萄酒中的酸和甜也能搭配，因此，搭配白葡萄酒、果味和甜度较高的葡萄酒都能中和辛辣刺激感。肥腻食物肥腻同样也是一种感觉，而非味觉。许多人公认的搭配是高油加高酸、高单宁，这算是风味互补的最好例子，酸度较高的干型白葡萄酒能够解除食物带来大多白色肉类的油腻感，带来清爽的感觉；而肥腻的牛羊肉等则适合单宁丰富的红葡萄酒，让人觉得我又可以了。不过，肥腻的食物偶尔也可以适用强强联合的搭配方法，比如经典搭配：法国鹅肝和苏玳甜白。单独品尝时，它们都给人比较肥腻或甜腻的感觉，但一结合起来，苏玳甜白的果香以及酸度能够令鹅肝的肥腻感变柔和，而鹅肝的甜腻能够反过来突出苏玳甜白的香气。现在许多中餐厅的上菜顺序也会借鉴一些“西方特色”，先上酸爽开胃的凉菜，再上大菜、主食，最后再来一盘点心或者水果，正好葡萄酒的顺序也是先白后红再甜酒，与中餐上菜顺序契合。今天仅仅探讨了根据味道的互补与相配而产生的一些基本原则。由于每个人对口味的喜好和敏感度不同，世界上没有完美的餐酒搭配，也没有什么一定要遵守的准则，如果有，那应该就是忠于自己的口味，寻找适合自己的餐酒搭配吧。
葡萄酒饮用、储存温度太复杂？记住这个表就行了
昨天公司试酒，大家像往常一样在室温状况下试一款不错的干红，然而这款酒很明显被“热”到了，有种过熟的感觉，酒精感也很明显，我们赶紧把它放入冰桶冰了一会儿，它才慢慢缓了过来，重新展现魅力。以上小插曲让人感受到广东的夏天真的要来了。气温逐渐升高，一边换上短袖一边感叹天要热死人的的你，有没有注意过家里的葡萄酒可能也会热坏呢？许多人在聊到喝葡萄酒时，注意力大多都集中在“观闻尝”的品酒 3 步曲上，很少会关注温度对酒是否有影响。这大概是因为，在我国酒文化中，对酒温的限制没那么多，有“煮酒论英雄”的说法，白酒不光可以在室温下喝，也可以加热喝，总之怎么开心怎么喝。再加上我们特有的“多喝热水”的习惯，大家也更倾向于喝温酒而不是冷酒。而葡萄酒恰恰相反，它是一种对温度非常敏感，并且很怕热的酒精饮料，侍酒温度一般不高于 20°C，保存温度也不能超过 24°C，否则它就不能达到最佳状态，甚至变得难以入口。既然温度对葡萄酒如此重要，作为时不时囤上几瓶葡萄酒的你，又怎能不知道解锁各类葡萄酒最佳状态的温度呢？1、喝酒时的温度要知道每种酒适合哪种温度，最好先搞清楚过冷，或者过热的温度对于红、白和起泡葡萄酒都有什么影响。在一定温度下，葡萄酒的香气容易被释放，但是当温度过高时，葡萄酒会变得了无生气，平平无奇，还会像一个狂出汗的大胖子，此时它出的“汗”就是酒精，所以当它们觉得热时，你会闻到“汗味”，也就是很重的酒精味；当温度过低时，它又变成一个“裹紧小被子”的宝宝，把所有的香气都被紧锁，使人难以闻到它的香气，红葡萄酒里的单宁和酸度还会变得十分不悦。看，如果有时喝到一款不太好喝的酒，先别急着把它扔了，有可能是在温度上没做到位。一般来说，喝红葡萄酒时，温度最好在 14-18°C 之间；白葡萄酒在 6-12°C 之间；起泡葡萄酒比较适宜的温度则在 6-10°C 之间。不过各个品种的葡萄酒之间酒体也有差异，比如强劲的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和优雅的黑皮诺（Pinot Noir）；干型的霞多丽（Chardonnay）和冰酒（Icewine）的口感也还是有差异。需要遵循的基本规律是，酒体越饱满，饮用温度越高，比如以酒体饱满出名的巴罗洛（Barolo）、里奥哈（Rioja）等，它们适宜的温度比博若莱（Beaujolais）要高一些。这在白葡萄酒中也是一样的道理，不过，白葡萄酒中的甜白比较特殊，它们需要更低的温度来达到更好的口感。这是因为它们较高的残糖量容易带来甜腻的感觉，需要酸度来中和，而温度越低，酸度越明显，所以它们的侍酒温度要比普通的干白要低。同理，在起泡酒中，甜型起泡酒如阿斯蒂（Asti）的侍酒温度要比干型的香槟要低。对于不同风格的葡萄酒，可以参考如下表格：除了侍酒温度，在葡萄酒储存上，温度也是一个不能忽视的细节。2、储存时的温度储存葡萄酒分 2 种情况，一是开了瓶，二是没开瓶。一般葡萄酒在开了瓶以后，只能在冰箱冷藏层保存 2 至 3 天。有一次小编在逛超市的时候，经过酒水货架时，听到促销员对顾客说一瓶葡萄酒可以喝 1 周，虽然不知道是什么酒，但对于大多数葡萄酒来说，它们可能熬不过 1 周。对于没开瓶的葡萄酒来说，除了光照，储存温度也特别重要，特别是当你住在阳光灿烂的南方，夏季温度动不动就飙过 35°C 的时候。葡萄酒在被酿出来的那一刻就已经开始了一步步的氧化，我们想要好好保存它们，就得尽量延缓这种氧化速度，而不是像饮用时那样激发它们的潜能，所以适宜的储存温度比适饮温度要低一些。长期储存温度保持在 10-15°C为佳，确保凉爽和恒温。那既然温度越低，越能延缓氧化速度，为什么还有这些温度区间，而不是把它们全部都存储在极低的温度下呢？这样不是更好管理吗？和威士忌、白兰地或是中国白酒不同，葡萄酒在瓶中还会继续发展，如果说它们都在瓶中沉睡的话，那么葡萄酒睡的就是“美容觉”，适当的温度带来适当的氧化能够帮助其缓慢发展出迷人的氧化风味，如果温度过低，葡萄酒很有可能就“一睡不醒”了。葡萄酒光是在温度上就有这么多学问，天气越来越热，赶紧把家里的葡萄酒放好，别放坏了！
巴贝拉：意大利极具特色的“平民”葡萄品种
谈起意大利最知名的葡萄品种时，很多酒友都会联想到高贵的桑娇维斯（Sangiovese）和内比奥罗（Nebbiolo），这 2 个品种酿造出了基安蒂（Chianti）、巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）等知名葡萄酒。其实意大利还有一个非常有特色的“平民”葡萄品种：巴贝拉 Barbera 。很多人喝过巴贝拉葡萄酒，但不一定真正了解巴贝拉这个品种。1、巴贝拉的起源巴贝拉是意大利本土葡萄品种，通常被认为起源于皮埃蒙特（Piemonte）的蒙费拉托（Monferrato）产区，但 DNA 图谱技术检测发现：巴贝拉与皮埃蒙特其他葡萄品种之间没什么关联性。后来葡萄品种学家皮埃尔•维亚拉（Pierre Viala）指出伦巴第大区（Lombardia）的奥特莱-帕韦斯（Oltrepo Pavese）才是巴贝拉的原产地。2、巴贝拉品种特性很多学者认为“巴贝拉”的名字源自小檗属（Berberis），因为小檗属浆果的发酵饮品颜色深红，酸度高，同时还有点紧涩感，与巴贝拉葡萄酒有点类似。巴贝拉较晚熟，比皮埃蒙特较次要的葡萄品种多姿桃（Dolcetto）晚两周，但通常比内比奥罗早。巴贝拉最大特点是天然酸度高，即使种植在非常炎热的产区，它也能在成熟度非常好的情况下依然保持非常高的果实酸度。此外，巴贝拉的颜色较深，单宁含量较低。3、巴贝拉在意大利种植情况巴贝拉是一种多产的红葡萄品种，统计数据显示在 20 世纪 90 年代，其种植面积近 50,000 公顷；到了 2000 年种植面积直线递减到 28,365 公顷，但巴贝拉依然是意大利种植面积第 3 大的红葡萄品种，仅落后于桑娇维塞（Sangiovese）和蒙特布查诺（Montepulciano） 。巴贝拉适应性较强，在全意大利都有种植。60% 的巴贝拉种植在皮埃蒙特产区，主要分布在阿斯蒂（Asti）、阿尔巴（Alba）及蒙费拉托等产地，同时在意大利博洛尼亚（Bologna）、帕尔马（Parma）丘陵区及科林斯-布罗格尼斯（Colli Bolognesi）等地区也有种植。4、巴贝拉葡萄酒特性或许是因为巴贝拉葡萄的种植面积过于广泛，它所酿制出的葡萄酒风格多得让人困惑，既包括年轻且低廉的起泡酒，也包括强劲、浓郁、高价且需要长时间窖藏的干红葡萄酒，加上巴贝拉高产，因此它曾经被称为皮埃蒙特的“大众葡萄”。尽管巴贝拉可酿制出风格多样的葡萄酒，但巴贝拉葡萄酒有一些共性：产量高，颜色呈深浓的宝石红（过去常被用来为巴罗洛及巴巴莱斯科葡萄酒增色），酒体丰满，单宁含量低，酸味明显。巴贝拉葡萄酒单宁含量低，通常显得有尖酸瘦弱之感，于是很多酒庄会加入意大利南部葡萄品种进行混酿，以提高葡萄酒的结构感和复杂性。在 20 世纪 80 年代，意大利少数酒庄开始用橡木桶熟成巴贝拉葡萄酒，结果大大改善了巴贝拉葡萄酒的品质，不仅为原本不突出的香气增加了馥郁之感，还增加了单宁含量使得结构更加紧致厚实，尖酸变得柔和，同时抑制了葡萄酒发生过度还原反应，避免带来不良香气。现在很多产区开始限制巴贝拉葡萄的产量，从而提高葡萄酒品质，如 DOCG 阿斯蒂产区规定最高产量为 63 百升/公顷，DOC 阿尔巴产区规定最高产量为 70 百升/公顷。通常巴贝拉葡萄酒就像大多数酒体轻盈的葡萄酒一样，带有明显的草莓和酸樱桃味，其单宁含量低，酸度高，甜美多汁，十分易饮。在成熟度不高的时候，巴贝拉葡萄酒会带有草本植物的生青味；在成熟度非常高的时候，巴贝拉葡萄酒酒色较深，常带有樱桃等香气，酒体轻盈柔滑，口感饱满，层次丰富。5、知名的巴贝拉产区阿斯蒂、阿尔巴和蒙费拉托是皮埃蒙特 3 个重要的巴贝拉葡萄酒产区，其中阿斯蒂是 DOCG 产区，阿尔巴和蒙费拉托是 DOC 产区。（1）阿斯蒂：出产最富盛名的巴贝拉葡萄酒（Barbera d’Asti DOCG），是全球最精华的巴贝拉产区。此产区最优异的葡萄园多种植巴贝拉葡萄，很多酒庄认为阿斯蒂巴贝拉葡萄酒价格应该高于阿尔巴产区，因为阿尔巴优异的葡萄园多种植内比奥罗（生产类似巴罗洛和巴巴莱斯科的葡萄酒）。阿斯蒂巴贝拉葡萄酒通常经过法国橡木桶陈酿，带有深红的颜色，香气浓郁，酒体较为饱满，年轻时饮用非常顺口，陈年后也别有一番滋味。（2）阿尔巴：其产量要求低于阿斯蒂产区，允许混酿其它 15% 的葡萄品种。阿尔巴最好的葡萄园虽较少种植巴贝拉，但出产的巴贝拉葡萄酒酒体非常结实，陈年潜力巨大。（3）蒙费拉托：巴贝拉在此产区种植面积非常广泛，可以酿造成干红葡萄酒（Barbaera del Monferrato），也可以酿造成起泡酒。蒙费拉托巴贝拉干红葡萄酒通常酸度较高，酒体复杂性和厚重感不如阿斯蒂和阿尔巴；蒙费拉托巴贝拉气泡葡萄酒通常果香浓郁，口感清爽细腻。6、巴贝拉在其他国家表现巴贝拉在欧洲其他国家种植较少，但在北美种植较为常见，这多亏了当地的意大利移民。（1）美国：种植面积约为 7,000 公顷，主要种植产区有谢拉山麓（Sierra Foothills）、加州中央山谷（Central Valley）和圣巴巴拉（Santa Barbara）。（2）阿根廷：种植面积约为 800 公顷，主要种植产区有门多萨（Mendoza）和圣胡安（San Juan）。（3）澳大利亚：种植面积约为 400 公顷，主要种植在新南威尔士州（New South Wales）、迈拉仑维尔（McClaren Vale）和阿德莱德山区（Adelaide Hills）。巴贝拉在澳大利亚被酿造成类似阿玛罗尼（Amarone）风格的葡萄酒。（4）南非：种植面积为 50 公顷，主要集中在帕尔（Paarl）及马姆斯伯里（Malmesbury）等产区。7、巴贝拉葡萄酒配餐巴贝拉葡萄酒风格各异，通常干红葡萄酒酸度高，可适合搭配一些油腻或高单宁的菜品，如意大利的特色菜肴珍珠鸡腿、炖牛杆菌、鞑靼牛排和中国的红烧肉等，因为巴贝拉葡萄酒活泼的酸度能压住菜品的油腻。巴贝拉起泡酒可以作为餐前酒，可搭配沙拉、水果等，适用于一些喜庆场合如婚宴、开业典礼和颁奖典礼等。
巴罗洛Serralunga d’Alba名家PK品鉴记录
这次的主题来自几年前收的一支Gaja Barolo Sperss 1990。围绕这支酒，我们找了和Gaja共用Marenca葡萄园的邻居Luigi Pira，以及同在Serralunga d’Alba酿酒的名家Giacomo Conterno和Bruno Giacosa的单一园作品，再加上一支年轻年份的Sperss，举办了一场Serralunga d’Alba村的名家PK。以下是品酒笔记和对每款酒的介绍。Giacomo Conterno Barolo Francia 2017巴罗洛顶级酒庄——“皇帝”Giacomo Conterno家的小皇帝。酒庄是传统派巴罗洛的标杆，坚持采用长时间浸渍和长时间大桶陈年来酿造巴罗洛，宏大的结构、丰富的层次和超强的陈年潜力是酒庄的标志。Conterno家族自20世纪初便在巴罗洛地区酿酒，当时大多数酒厂还是从本地农户采购葡萄后酿酒出售。在上世纪20年代，年轻的Giacomo Conterno继承家业，他以自己的名字命名酒庄，并酿造出一款拥有超长陈年潜力的珍藏级巴罗洛，“大皇帝”Monfortino由此诞生。上世纪50年代，Giacomo的两个儿子Giovanni和Aldo加入酒庄，在三人的配合下，酒庄的质量和声望日益增长。然而，Giacomo去世后，兄弟二人的理念分歧愈发明显，最终，坚守传统的Giovanni继承酒庄，而追求现代风格的Aldo另立门户，创办Poderi Aldo Conterno酒庄。说回皇帝。大皇帝Monfortino是最好的巴罗洛之一，也是世界上最好的葡萄酒之一。在它之下，还有三支小皇帝：Francia（2010年前叫Cascina Francia）、Cerretta和Arione。Francia是Giovanni在1974年购入的首个葡萄园，位于Serralunga d’Alba，这块地原不是葡萄园，酒庄在将其买下后才开始栽种葡萄藤，并花费3年时间令其达到理想的酿酒条件。酒庄在买下Francia后便不再从酒农手里收购葡萄，也因此停产3年，直到1978年才再次酿酒，推出大皇帝（1978-2014年份大皇帝皆只出自Francia单一园）、小皇帝Francia和基础款巴罗洛。2004年，Giovanni去世，儿子Roberto接管酒庄。Roberto在2008年和2015年先后购入Cerretta和Arione园的田块，形成了如今一支大皇帝（Francia和Arione双园调配）和三支小皇帝的格局。在坚持传统风格的同时，Roberto也做出了一些革新，比如放弃不锈钢罐，改用圆锥形木桶进行发酵，以更好地维持浸皮过程所需的稳定高温。另外，他还引入奥地利大桶与传统斯拉沃尼亚桶一并用于陈酿。在血统上，小皇帝Francia是与大皇帝最亲笃的酒款，因为两者的葡萄（现在应该说是大部分）均出自Francia园，该园面积15.8公顷，朝向西或西南，有很小一块朝东南，海拔355-445米，土壤为含钙砂岩，是孕育陈年巴罗洛的理想之地。小皇帝Francia通常在大木桶中陈年4年，大皇帝则通常在大木桶中陈年7年时间。这两款酒都具有Francia园标志性的甘草、草本、咸鲜风味，但小皇帝Francia更为轻盈活泼，大皇帝则更深沉内敛，拥有强大的深度和能量。当天品鉴的酒款——2017年份小皇帝Francia，从一开始便展现了浓郁丰富的特质，爆发力十足：充满黑樱桃、香料、油漆和挥发酸的香气，入口甜美充实，樱桃酒、薄荷和高贵的油漆味铺叠开来，口感集中，酸度佳，单宁紧实，干净利落不黏口。经过8小时的瓶醒，豆蔻、樱桃、意大利香醋和巧克力气息进一步迸发，尾段有甜感，带着玫瑰花香气，回味中等。整体保持了皇帝家相当不俗的水准，面对2017这样的干热年份也做到了游刃有余。Bruno Giacosa Barolo Falletto 2016说完皇帝，再说说另一家酒神级别的酒庄——Bruno Giacosa。酒庄的开创者Bruno Giacosa不仅缔造了数款伟大的巴罗洛和巴巴莱斯科，更是开创单一园酒款的先驱。1944年，Bruno加入父亲的酒业公司，负责采购葡萄及酿酒工作。他是一个有天赋的葡萄采购，并对酿造高质量酒款怀揣执念。1960年，他以自己的名字创立公司，精心甄选优质葡萄园，通过酿造优雅且平衡的葡萄酒声名鹊起。我们曾品鉴过的名园VignaRionda，它的声名远播，实则亦有Bruno Giacosa的功劳。1982年，Bruno收购了第一块葡萄园Falletto，后又在巴巴莱斯科买下Asili和Rabajá园。如今，酒庄已不再外购葡萄，所有酒款均出自自家葡萄园。酒庄出品两支源于Falletto的巴罗洛：Falletto与园中园Falletto Vigna Le Rocche（曾因法规变动而更名）。基础款为白标，珍藏款为红标，后者仅在最好的年份酿造。Falletto面积8.9公顷，海拔330-450米，核心区域朝南，其他部分则朝西和西南。Bruno Giacosa偏爱优雅胜过力量，他奉行低产量、低干预的理念，偏爱使用5500-11000升未烘烤的法国橡木大桶陈年酒液。此次品鉴的2016年份Falletto，酒款开瓶后展现樱桃、樱桃酒、薄荷和玫瑰花香，香气简单，入口清新，酒精感略显突兀。瓶醒7小时后，酒的香气没有什么变化，依旧是樱桃酒和意大利香醋香气为主，酸度中等，酒体有些单薄，给人感觉能量不足，不过单宁处理的很好，细腻不黏舌，尾段有黑巧克力风味，带点咸味和苦味。说实话，这支酒令人有些失望，体现不出名家大酒范，甚至在当日品鉴中完全被其他酒款碾压。不可否认，近20年来，Bruno Giacosa的表现大起大落。自2006年Bruno中风，两年后酿酒师Dante Scaglione离开酒庄后，Bruno Giacosa便不再能达到世界级水准。尽管2011年Dante回归担任酿酒顾问，但酒庄起伏的状态未见改观。正如酒评家Antonio Galloni的一段评论所言：“在许多方面，2005年是Bruno Giacosa最后一个伟大的经典年份。2007年的酒也很出色，但风格已有改变。从那以后，葡萄酒的品质起伏不定，时好时坏，偶有超越，但再也没有像2005年这样令人感动。”Luigi Pira Marenca 2015虽然酒庄于上世纪50年代便开始经营葡萄园，但直到Luigi的儿子Gianpaolo于90年代加入后，才开启家族的酿酒篇章。如今，Gianpaolo负责酿酒，他的兄弟Romolo则负责葡萄园管理。酒庄坐落于Serralunga d'Alba，在VignaRionda、Marenca和Margheria等园拥有田块。因为酒庄成立初期采用旋转发酵罐，以及法国小桶陈年（包括大比例的新桶）进行陈酿，因而被视作新派风格。如今，酒庄的酿酒风格与传统法融合许多，特别是在陈年阶段增加了大桶的使用比例。Marenca园面积7.46公顷，海拔280-355米，朝向西和南，由Gaja和Luigi Pira共有。Luigi Pira在南部陡峭盆地拥有约2公顷葡萄园，朝向南和西南，土壤为石灰岩和粘土。这支酒在不锈钢罐中控温发酵18-20天，陈年2年，第一年再500升法桶中，第二年转移至2500升斯拉沃尼亚大桶中。这支酒是当天所有酒款中最先开放的，是一支开瓶即饮的巴罗洛，香气纯净直接，是令人愉悦的玫瑰花、薄荷和樱桃香，馥郁奔放。入口活泼，甜感重，单宁充足，收口有点干涩。瓶醒6小时后，呈现浓郁的樱桃、樱桃酒、油漆香气，但入口却显寡淡，单宁干涩，有苦味，像是含着一块可可含量极高的黑巧克力，回味较短。虽然说想用这支酒打赢Gaja不大可能——我们本身也是因为葡萄园而非酒庄的原因选的这支酒，但它的表现力和性价比真的可，是我会考虑再买来喝的酒，然后在开瓶2小时内喝完它。Gaja Barolo Sperss 2013Angelo Gaja是和Bruno Giacosa齐名的皮埃蒙特伟大酿酒师之一，亦是开创单一园酒款的先锋人物。Gaja酒庄成立于1859年，Angelo是家族第四代传人，在1961年接管酒庄，彼时他只有21岁。Angelo一直走在改革前沿，是皮埃蒙特提倡降低产量和高密度种植的先驱，也是最早实验单一园、小桶陈年、国际品种的人，对皮埃蒙特葡萄酒的复兴做出了卓越贡献。他最大胆的尝试，莫过于从1996年份开始（直到2012年份），将小比例巴贝拉调配入内比奥洛。由于法规不允许，这段时间的单一园巴巴莱斯科Sorì San Lorenzo、Sorì Tildin和Costa Russi，以及巴罗洛Sperss，都从DOCG降级到Langhe DOC。虽然非常革新，但并不能将其简单归于现代派，应该说Gaja是自成一派，这恰恰就是它的魅力。本文我们只讲Sperss。1988年，Angelo将版图扩张到巴罗洛，买下了Serralunga d’Alba村的Marenca和Rivette葡萄园，用两园的葡萄酿造了Sperss。在皮埃蒙特方言中，Sperss意为“乡愁”，寄托了父亲Giovanni在Serralunga d’Alba村的童年记忆。Marenca和Rivette相邻，在Ratti Map上被视为一体（Marenca-Rivette），并列为特级园之一。两园均由Gaja与Luigi Pira共有。Marenca面积7.46公顷，海拔280-355米，朝向西及南方，Gaja的田块位于北面更高海拔区域。Rivette面积8.42公顷，海拔320-380米，朝向西及西南，除东北角一小块属Luigi Pira外，其余大面积均归Gaja所有。之所以选择2013年份Sperss，是因为这一年是其回归巴罗洛，即重新使用100%的内比奥罗酿造的年份，代表着风格的回归。这款酒呈现香料、甘草、玉米烙和奶酪香气，入口酸度适中，酒体中等，但无法媲美同款1990年份的浓郁度。2小时瓶醒后，香气变得更为纯净，以玫瑰、薄荷香气为主，却始终没有展现出期待的深度和层次。瓶醒6小时后，散发着干草、奶油、酒窖、野味、皮革和石墨香，单宁集中细腻，酸度佳，带些甜感，回味中长，尾段略带苦味。Gaja Barolo Sperss 1990最后是本次的主角Sperss 1990。不愧为众望所归，这支酒的表现非常惊艳。酒款散发着黑樱桃、烟草、地中海灌木、矿物、林地、薄荷、桉树、玫瑰干花和巧克力香气，非常有活力，中等酒体，香气有层次又融合，酸度突出，回味长而清新，整体品质出众。酒款一开始桶味凸显，在杯中半小时后出现玫瑰花香气，发展得更为优雅传统。随着时间的推移，酒款变得更有表现力和深度，呈现樱桃、皮革和肉味，和谐而平衡，单宁充足又细腻。难得的是这支已经有30多年的老酒在瓶醒7小时后依旧保持活力，状态甚至比刚开瓶时还要出色。朴酌，两个混酒圈总时长加起来超过5万小时的闲人打理的张大妈账号。任何跟酒有关的问题都可以留言，我们会挑我们看明白的回答～无论你是汽车迷、玩表一族、数码发烧友、玩模控还是酒类爱好者欢迎加入我们的官方值友交流群在这里，你可以自由交流自己的爱好分享和获取经验攻略 也能自由提问我们还会不定期举办丰富有趣的群活动更有机会抢先获得专属权益赶快加入〉〉点我进群〈〈
怎么知道一瓶酒应该醒多长时间？
都知道醒酒是让葡萄酒变好喝的一大绝招，醒酒可以去除刚开瓶时葡萄酒中的一些不愉悦的气味，让封闭的香气更好地散发出来，单宁变得更柔和，在与空气接触的过程中，香气还会缓慢地变化。当然，也不是所有葡萄酒都需要醒酒，网上经常能看到各种各样的说法，比如：白葡萄酒不需要醒，红葡萄酒才要；便宜酒不用醒，贵价酒要醒；年份新的需要醒，老酒不用醒……这些说法在一定程度上都有道理，但并不能这么简单粗暴地来一刀切，因为例外太多了。1、什么样的葡萄酒才需要醒酒？大体来说，有这 4 类葡萄酒需要醒酒：（1）用单宁厚重的品种酿造，且年份较新的葡萄酒比如大部分赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、西拉（Syrah）、内比奥罗（Nebbiolo）等，在年份较新的时候都需要醒酒。因为年轻时这些品种单宁较为厚重粗糙，不够细腻。多少年算是年份较新呢？对于大部分普通葡萄酒来说，1-3 年算是比较新的阶段；不过对于一些陈年潜力很强的大酒来说，比如一些高端的教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）、巴罗洛（Barolo）等等，只要还没到适饮期，5 年 10 年都还能算比较新的。（2）有异味的葡萄酒这里说的是像臭鸡蛋味、火柴味这种由还原而导致的气味，这是由葡萄酒缺氧所致的，但并不是坏了，一般开瓶后醒一段时间，那股臭味就会慢慢散去。（3）有沉淀的老年份葡萄酒老年份葡萄酒与其说是醒酒，不如说是通过换容器来过滤沉淀。通常老年份葡萄酒在陈年过程中单宁、酒石酸和多酚类物质都会发生聚合和凝聚反应，从而形成沉淀。这种沉淀喝在口中会带来粗糙的麻木感，所以需要醒酒，去除沉淀。当然，老酒也不一定都有沉淀，而且有些已经过了最佳适饮期的老酒，香气风味已经挺脆弱了，不需要醒酒。（4）经过橡木桶陈酿，尤其是大比例新橡木桶陈酿的葡萄酒橡木桶会赋予葡萄酒单宁和香气，加重葡萄酒的单宁含量和酒体的厚重感。包括有些白葡萄酒，如果经过了橡木桶陈酿，有时也会需要醒酒。2、如何判断醒酒时间？一般来说，越年轻、喝起来感觉越紧涩、封闭的葡萄酒，所需要的醒酒时间越长，对于新年份葡萄酒来说，醒酒时间长短和酒的陈年潜力呈正相关，也就是说陈年潜力越好的酒，所需醒酒时间就越长。按葡萄酒类型来说，醒酒时间大概可以这么估算：（1）红葡萄酒：20 分钟-2 个小时不等，一般来说轻酒体红葡萄酒最多醒 30 分钟，中等酒体可以醒 30-60 分钟，重酒体可以醒 60 分钟以上。（2）白葡萄酒和桃红葡萄酒：一般醒酒最多 30 分钟。（3）起泡酒：一般不用醒酒，只有少部分香槟需要醒酒，最多 20 分钟。但是，哪怕知道什么样的葡萄酒需要醒酒，例外也还是很多。比如一般情况下单宁细腻、果味优雅的黑皮诺不太需要醒酒，但我们也遇到过一款普通大区级黑皮诺，竟然需要醒将近 2 个小时才能完全绽放出来香气。而且，最好也不要不管三七二十一就把整瓶酒倒进醒酒器里，这样很容易一不小心醒过头，喝的时候已经什么香气都没有了。根据产区、品种、价格什么的来判断，很多时候也会不准，最简单、实用的办法其实是先倒出来一小杯，尝一下，然后每隔 15 分钟再品尝一次。① 试尝：看看是哪种情况，再决定需不需要醒酒、怎么醒。若酒中果香味依然不够或几乎没有花果香味，且单宁太重，则证明此酒过于封闭，需要继续醒酒。这时可以用手掌的温度捂一下杯子，或者摇杯，使葡萄酒的香气能激发出来。如果这样做了之后香气还是没啥变化，甚至酒精感更突出了，那说明这酒本身就香气不太足，不用醒，直接喝吧。② 品尝：再过一段时间可进行再次品尝，如果酒依然没有完全达到柔顺状态，可再等一段时间，或者轻微摇晃醒酒器加速醒酒。③ 再尝：完全醒好的酒一般带有令人愉悦的花果香气，且单宁柔顺，口感相对复杂。④ 过头与否？通常来说，葡萄酒开始有醋味，就是醒得太过了。总而言之，当你认为葡萄酒里的香气明显优于之前时，就可以认为已经醒到位了。不过大家大可不必纠结于一瓶葡萄酒的最佳状态，那是可遇而不可求的。经常会有一种情况，一瓶酒刚开瓶就很好喝，但是喝到最后却发现后面更加好喝，说明这酒喝早了，这时当然也已经无可挽回，不过也没什么可遗憾的，下次如果能再喝到的话，记得让它多醒一会儿就是了。而且，有种说法说，一步到位的醒酒就像一副美丽的画，然而从头开始一点一点地品尝，体会一瓶酒香气风味变化的过程，却像是在看电影。
2021 年《葡萄酒爱好者》百大窖藏精选葡萄酒榜单（下篇）
上篇介绍了榜单前 5 款，详情可见 2021 年《葡萄酒爱好者》最值得收藏的100 款佳酿（上篇），今日，我们接着介绍榜单前十的后五款酒。 6、2018 年宝嘉龙酒庄红葡萄酒，100 分Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien产地：法国波尔多WS 税前均价：1551 元/瓶 宝嘉龙酒庄位于波尔多（Bordeaux）圣朱利安村，是波尔多 1855 年分级体系中的 15 家二级名庄之一，被公认为“超二级庄”。1998 年，帕克更是将宝嘉龙、雄狮（Chateau Leoville Las Cases）、拉菲（Chateau Lafite Rothschild）和拉图酒庄（Chateau Latour）等并列为一级庄。在 2017 年 Liv-ex 世界百强葡萄酒品牌榜单中，宝嘉龙酒庄位列世界名庄酒第 12 名，超过死贵死贵的欧颂（Ausone）、里鹏（Le Pin）、奔富（Penfolds）和啸鹰（Screaming），可见实力有多强。 目前，酒庄一共生产两款酒，一款正牌，一款副牌。其中，宝嘉龙正牌干红，由赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和梅洛（Merlot）混酿而成，风格优雅，口感细致，因此有“圣朱利安拉菲”的美誉。 这款酒便是宝嘉龙的正牌干红，2009、2010、2016、2018、2019 年均拿到酒评家们 100 分评价，2019 年份甚至斩获 3 个100 分，而其他年份也多数在 98 、99 分左右徘徊，综合实力很高。WE 酒评如下： “2018 年是宝嘉龙酒庄华丽的一年。这一年份极佳的成熟度和集中度再次让人们看到了宝嘉龙酒款丰富浓郁的经典风格。同时，此酒又不失迷人的新鲜感。2028 年后饮用最佳。” 7、2018 年杜莫酒庄赤霞珠红葡萄酒，98 分DuMOL Cabernet Sauvignon, Napa Valley产地：美国加州预估税前均价：762 元/瓶 这款酒可能对于酒友们来说，是新鲜面孔，但对于美国纳帕谷来说，它可是名庄名酒。它来自美国加州俄罗斯河谷的杜莫酒庄，酒庄拥有 10 公顷的葡萄园，在霞多丽（Chardonnay）、黑皮诺（Pinot Noir）等葡萄方面很出色。2018 年在评选最佳葡萄酒时，WA 新增了一个项目：最具性价比酒庄/系列，而杜莫首个被介绍。WA 主编表示：酒质确实很好，不应被埋没。 此酒由多个葡萄园地块的赤霞珠酿制而成，在橡木桶中陈酿了 20 个月，其中 56% 为法国新桶。2017 年份获得 WE 97 分，2018 则是 98 分。 WE 酒评如下： “这款酒口感多汁，富含草本风味，又具力量感。雪松、烟草、土豆叶、碎石、黑李子等味道也夹杂其中。酒体饱满，结构感强，同时又非常清新，酸度充沛。最佳适饮期是 2028 - 2038 年。” 8、2016 年安赛玛家族酒庄巴罗洛红葡萄酒，97 分Famiglia Anselma Barolo, del Comune di Serralunga产地：意大利巴罗洛预估税前均价：345 元/瓶 若说到巴罗洛代表，安塞玛绝对是其中的一个。酒庄始建于1976年，从那时候开始，安赛玛家族就已经四处收购葡萄园，并于1993年推出自家首个年份的巴罗洛。这家酒庄雄心勃勃，几乎只专注于巴罗洛（Langhe Nebbiolo只占一点点），原料来自巴罗洛、梦馥迪·阿尔巴（Monforte d'Alba）、塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d’Alba）三个村里的自持葡萄园，总计35公顷。这款酒便是来自塞拉伦加·阿尔巴这个村。 对于葡萄，安塞玛家族酒庄有着严格的筛选要求，只选用最好的果实，所以成酒产量很少。这款酒获得了 WE 97 分，酒评如下： “这款经典的巴罗洛干红香气奔放，一开瓶就有浓郁的松露、新皮革、樟脑、蓝色花朵香气，入口显得年轻诱人，有着如刀叉般精细的质地口感，并伴有覆盆子、血橙、薄荷等风味，单宁精致坚实，酸度明快，力量感十足，陈年潜力超强。最佳适饮期在 2028 - 2046 年。” 9、2019 年漫绿酒庄雅思堡园雷司令精选干白，97 分Maximin Grunhauser 2019 Abtsberg Riesling GG 产地：德国摩泽尔预估税前均价：380 元/瓶 漫绿酒庄（Maximin Grunhaus）是德国摩泽尔（Mosel）产区传奇雷司令（Riesling）的精湛演绎者，凭借其出色的表现，该酒庄早已成为德国摩泽尔教科书级历史名庄，被《世界葡萄酒地图》收录，也被评为“德国最佳干白葡萄酒生产商”。 其 1983 年份的雅思堡园雷司令精选干白就曾被全球主流葡萄酒媒体《醇鉴》（Decanter）评为“生前必喝的百大葡萄酒”之一。其 2015 年份雅思堡雷司令逐粒精选酒（Maximin Grunhaus Abtsberg Beerenauslese）更是获得了“世界 3 大酒评家”之一詹姆斯·萨克林（James Suckling）满分，实力强悍。 这款酒正是《醇鉴》评的那款生前必喝百大酒，是摩泽尔产区最受欢迎的前 2 款酒之一。它产自雅思堡园（Abtsberg），这是一块极其优秀的单一园。在《世界葡萄酒地图》一书上，这样描述道：“越过小河来到梅尔特斯多夫镇，处于相同状况下的 Maximin Gruhaus 庄园也曾是修道院所有，其城堡正斜倚在河左岸的山脚下。在这一大片的山坡葡萄园上，最大的那块称为 Herrenberg，最顶级的葡萄酒是 Abtsberg（供修道院长饮用）……” 在 WE 评语中，也将这两块田作了对比： “打火石、河沿石的气息造就了这款令人赞叹的锐利的干型雷司令。与酒庄生产的另一款年轻、富含热带水果香气、迷人的 Herrenberg 特级园酒比，这款带有更多的柠檬、柚子风味，年轻时更纤瘦，又兼具深度和优雅性，值得窖藏。最佳适饮期是在 2024 年以后，甚至可以陈年到 2035 年后。” 10、2018 年泰勒年份波特，98 分Taylor Fladgate Vintage Port产地：葡萄牙预估税前均价：656 元/瓶 泰勒（Taylor's）是世界上历史最悠久的传统波特酿酒公司之一，最早由约伯·比尔兹利（Job Bearsley）创立于 1692 年，至今已有超过 300 年的酿酒历史。费拉佳特合伙企业（Fladgate Partnership）是波特老字号生产商，泰勒就是其旗下极为有名的波特品牌。目前，泰勒最知名的代表作就是年份波特酒。它家的年份波特酒（Vintage Port），是全世界最好的波特酒之一，是人们都在追寻的顶级酒款，不可错过。 例如， 2016 年，泰勒凭借塞恩 1855 年份茶色波特加强葡萄酒（Taylor Fladgate Scion 1855 Vintage Tawny Port）就位列世界 10 大最贵加强酒榜单，价格高达税前 2,860 美元/瓶（折合人民币约1万8）。 2020 年， 泰勒再次凭借年份波特跻身全球最好的加强酒榜单第 4 名，综合评分高达 95 分！它家的年份波特已经不是第一次入选这个最好榜单了，2019 年也成功入选了，当时是排在第 7 名，结果过了 1 年，就晋级到第 4。可见实力有多强。2020 年WS 全球最好的加强酒榜单2019 年最好的波特酒榜单对于这款出色的98 分 2018 年年份波特，WE 评语如下： “这是一个非常出色的年份。香气浓郁，结构饱满，深色黑果风味馥郁，单宁集中。这是一款为超强陈年而生的佳酿。2029 年后再喝更好。” 此次榜单前十酒款就介绍到这里啦~因为酒款数量高达百款，无法一一详尽，若想要获取详细的百大榜单文件，欢迎评论找小编要哦~
微醺美酒，你尝过吗？
微醺美学：解码味觉的量子纠缠 当单宁分子撞击舌面蛋白质，酯类香气穿透血脑屏障，美酒与佳肴的相遇实则是物质世界的量子纠缠。这场舌尖上的化学反应，在0.5‰至1.2‰的血液酒精浓度区间内，绽放出最精妙的风味光谱。味觉共振的科学法则 勃艮第黑皮诺的草莓香气与炭烤和牛的肌红蛋白相遇时，酚类物质会激活TRPV1受体，使肉质鲜嫩度提升23%。日本学者发现，清酒中的氨基甲酸乙酯能中和刺身蛋白酶活性，令蓝鳍金
25-03-24
以前跟大佬买了一瓶很高级的巴罗洛干红红酒！
#春节吃喝出行见闻记 2010年的这瓶红酒，2004年的葡萄，什么时候买的也忘记了，大概价格是400+吧，旧世界的红酒，还是不太了解，意大利产的红酒，也是跟大佬一起买的，不然也不会买的，旧世界的红酒我也不懂，哈。这次过年把它喝它，我觉着太奢侈了，我一般自己喝得就是bin389了，这款意大利红酒的单宁真心不错，只有大佬推荐我才买，不然真的又错过了一款红酒哦。
25-02-08
