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一双手工绅士鞋的诞生 | 西装客杂谈
可能是最多业内人士关注的西装爱好者不安利“法则” | 不讲究“规矩”共同追寻优雅的原意——“懂得选择”手工绅士鞋，谈起来往往务于精纯，少有观其大略。仔细想想蛮惊讶，网上有那么多细讲固特异，讲手缝沿条，讲琴底，讲皮和楦的文章，但对一双手工绅士鞋究竟是如何完成的，相信大家和我一样，脑中是没有概念的。机缘巧合，一位鞋履爱好者给我安利鞋履知识的时候，得到了一些对方收集的图片和视频，堪称翔实具体了。稍作编辑说明，以飨各位圈友。虽然步骤基本相同，但这其实是一双MTM的手工绅士鞋。第一步是根据量好的尺寸，在原有的楦上标注特征，进行尺寸修正。『MTM：根据选定的楦型，选择最接近自己尺寸的现货鞋款试穿。之后根据脚部特征，针对不舒服的地方进行单独点位调整（脚背更高/前脚部更宽等）来制作更舒适的成品。』根据测量出的数据，对原有楦型进行相匹配的处理。有了新楦型之后，皮面的“样版”也需要重新绘制。用纸张绘制新的皮面样板，便于修改，也更加直观。根据已经处理好的样板，拼合验证基本尺寸。到了这个步骤，基本上对于样板和楦型的准备工作就告一段落了。之后，已经制作好的样板就会交给负责“下裁”的师傅，进行制作。对客户来说，他的独有数据也是在这一步被记录下来，以便下次制作其他鞋款。下裁师，正在根据上个流程中制作好的样板，裁出皮革“下裁师”是需要时间与经验积累的职业，在尽可能经济的前提下，选取优质皮革，是对一位下裁师的考验。除了经济上的考量，下裁师更多是要凭手感，测试皮张纤维强度和各方向的形变。其一是为了在绷楦的环节，不至于产生业内称为“松面”的情况。其二，是确保皮面的纤维的方向与未来成品受力方向相反，这样鞋履才不会因长期使用而轻易变形。根据纸板裁好的皮面裁片。手工上色。有的品牌为了使用者更自然的落色效果，不选择透染有色的皮革，而选择多次手工上色。这个环节，会将皮面裁片边缘先用磨边机削薄，再进行手工修整。小部分品牌会在机器磨边之后，手工削薄，这样做比较费时，而且对于裁边工匠的技艺也有一定的要求。经过修饰之后的裁片，缝制为鞋面的时候边缘厚度会保持很薄的水平，在确保皮面良好一体感的同时，也不会对穿着舒适度造成影响。对皮面进行布洛克（打孔）装饰。在打孔的边缘区域需要粘贴补强条，以增强结构上的强度。加热有助于黏贴补强条时天然胶水更快发挥作用。以土豆和粮食等天然素材为基础的胶水，用以临时固定裁片，以备缝制。将裁片粘结成型，准备缝制。以帆布条加固布洛克（打孔）的部分，对这一部分进行补强。缝制好后的皮面初步成型。根据款式的不同，使用压花轮对皮面进行进一步的装饰。鞋带打孔，修饰。皮面基本制作完毕，确认各部位的比例和对称性。安装鞋舌。系鞋带，为绷楦做准备。至此，鞋面的准备工作告一段落，接下来就将开始鞋履的具体制作。将内底（与脚直接接触的部分）固定在鞋楦上。根据鞋楦修整内底形状，使其尽可能多的和楦型吻合。细修腰部关键步骤，好的手工鞋从上往下看应该不见腰部的沿条，非常纤细。腰部基础处理干净，之后绷楦效果也会更理想。SC的足弓支撑有一部分做在楦型上，腰部自然收紧的造型就显得格外重要。起加固定型作用的“港宝”港宝是支撑鞋头和鞋跟形状的主要结构，就像西装的“衬”一样。差一些的港宝叫化学片，类似于西装的“粘衬”，化纤为主，可以精确定型，但是延展性和弹性较差，材质上又比较厚重，需要成型的时间也比较长。而传统工艺采用的牛皮港宝，则采用浸水软化的方法。需要手工削薄，耗用的工时就会更长，多见于小而精的意大利手工鞋作坊。（牛皮港宝常见0.6mm到2.0mm不等，具体的厚度视品牌各不相同。）理想的牛皮港宝，定型和厚度都能兼顾，是比较好的港宝材质。在后跟和鞋头黏贴港宝。隐约可以看到港宝片的轮廓。绷楦绷楦时需要用钉子作为连结，把皮面和楦紧紧的绷在一起。一般手工绷楦的过程都会重复数次，以达到使皮面和楦型完美贴合的目的。在鞋头处，因为受力面积较小，加之为了达到平整贴合的效果，相对的钉子数量也会密集一些。绷楦过程中，不断互相比较，保证操作的到位和对称性。皮面下裁提到过的“松面”问题，多会在这个环节产生。如果皮面某一部分的纤维结构疏密不同，在受到两个方向相反的拉力绷紧之后，势必就会像疏松的那侧偏离，重则皮面撕裂，轻则影响成鞋之后的使用寿命。把反复留下绷楦钉痕的部分皮料裁干净，做好内底的整饰，为缝制内线做准备。上下：绷楦中，完成后对比手缝沿条，本质上是以沿条为媒介，连接鞋面和外底的结构。而缝制内线，即是将内底+皮面+沿条三者固定在一起的关键步骤。因为这三者其实不在一个平面上，所以聪明的前人在内底上开一条不透的小槽作为工作面——称之为“起墙”——然后将锥子从槽内穿过扎透需要缝合的内底+皮面+沿条，而后，再进行缝制。缝合的线根据鞋的结构不同，也分为4股/6股，甚至8股线。一般来讲，相对细的线可以合成的股数也较多。材质上，纯棉或者麻线，在合股之后，会用蜂蜡混合物快速的捋在线上。这样处理之后的线，不仅强度上更为坚韧，同时因为蜂蜡的原因，具有了一定程度的防水性，提升了耐用度。而双线的缝制方式和天然素材的运用，也使得整个结构在逐渐穿着的过程中磨合的日益紧密，几乎“长在一起”，不怕断线。沿条缝合完成，修整后跟。前/后景：沿条完成/沿条待缝合制作和磨制龙骨（“勾心”）龙骨对鞋后部的整体结构进行加固，使鞋的后部形成一个整体。既可以保持鞋底的弧度，也可以起到稳定鞋跟的作用。在走路或者剧烈运动时，整体结构就不会因长期受力松脱。大部分英国品牌都会在相同的位置加入一段钢片，原理其实类似于医学上的夹板固定。用木钉固定鞋跟的基础——单独裁制的窄皮条。将龙骨贴在内底上。木钉固定龙骨。填充/削平橡木层由于内外线之间的多层结构，导致内外底之间产生了空腔。用来填充空腔的，就是我们熟知的橡木层。橡木层既可以向脚部提供支撑和更好的脚感，在制作上也将龙骨和前掌找平在一个工作面上，准备大底（与地面接触的）和鞋跟的安装。对成品来说，更可以吸收脚部释放的湿气，带来更好的穿着体验。 再次小心修整腰部的沿条。刷胶，准备初步固定大底。固定大底。给大底修型，腰！腰！腰！初步修整完毕，调整大底和沿条的位置，准备缝合。前/后景：贴大底前/贴大底后正式缝合大底和沿条之前，再对整体轮廓进行一遍细致削磨。线条越来越清晰了。在大底上画好槽线。开槽是缝线的基础，规划好了缝线的位置和线距。开槽。刷胶，胶水渗透在沟槽之间，有利于缝线和皮底进一步结合。缝合大底与沿条。开槽和缝线我一直都是理解的，但是做好之后，鞋底怎么恢复原状我一直没有搞清楚过，“原来是推回去的！”——真是解释了我好大一个疑惑。擀刮大底，让藏线步骤做的更加紧密。给沿条做装饰的同时，平整沿条。一道一道刻出来，尽量与针迹匹配。标识出鞋头铁片位置。继续腰腰腰！木钉固定大底。在装后跟之前，再把腰深入打磨一遍。切后跟。上胶。固定后跟。整饰后跟。下木钉固定后跟皮条下面的那一端鞋匠是用脚踩住的，主要用来固定鞋的位置。打磨，准备贴下一层。然后就是切后跟——上胶——固定后跟——修型——下木钉——打磨，重复再重复。过程中要不断测量尺寸，比较对称性。皮底基本完成，准备上最后一层与地面接触的后跟，也称之为“天皮”。过程是一样的，只是最后一层SC用的是一半皮一半胶，增添抓地力的同时，也更耐磨损。而后整体打磨，修型。细心人可以看到鞋跟有一个些微的倾斜。其实不同品牌都会有自己的一些人体工程学改善，也算是品牌特色之一吧。打磨鞋跟细部。修饰整个跟的形状。后跟基本安装打磨完成。再次确认铁片位置。切削大底，安装铁片，切削的深度既要满足铁片位置，也不能伤及缝线。安装铁片。彻底打磨贴合，火星四溅“磨边”的动作看似简单，但也需要熟练的经验，稍不注意，就会导致两只鞋的边缘深浅不一。用比较细的砂轮再修沿条和腰部，准备进入最后整饰步骤。修整侧面准备给沿条和鞋底上油上色。根据鞋子的配色上边油，起到封边上色保护皮革的作用。沿条装饰的部分也是手涂的。专用设备抛光。整体打磨，从机器到手工细磨，准备收尾。标出给客人刻字的位置，SC是用铜钉子打出来。除了文字之外，也可以打出各种不同的图案，也算是品牌特色之一。除了大底使用金属钉，其他全部都是木钉加固，减轻重量的同时，吸湿膨胀的木钉也会渐渐与结构融为一体。鞋底手工上色。鞋底，鞋跟，刻字，金属钉固定。鞋底抛光打磨。进行完最后的鞋乳及鞋蜡的整饰工作之后，会根据客人要求再做一些风格化的颜色处理。鞋底也会在这一步再整体处理一次。基本完成，终于将鞋从楦上拿下来了。黏贴安装鞋垫讲究一些的都使用单独剪裁的原色植鞣革鞋垫，既不会掉色弄脏袜子，长期使用也没有化学成分析出。上鞋带。装入同楦型的镂空鞋撑。镂空鞋撑非常轻薄，适合出差的时候携带。同楦型的设计，也保证了对鞋履各个方位的完美支撑。欧陆各家手工绅士鞋制法大致如此，细节上各有差异和品牌自己的坚持。其实绅士鞋虽然大致是以成品的形式呈现，但其领域也是很深广的，在不同的“话题区间”对同一个问题会有截然相异的看法。这篇是对手工绅士鞋整体制作流程的一个基本展示，希望以后有机会逐步深入这个话题。个人于上海代理店入手的SC成鞋因为SAINT CRISPIN'S的鞋我也有一双，在他家天然素材（胶水、木钉、天然线材等）的使用上，可以简单说几句：不知道大家有没有注意，一般国产鞋打开鞋盒时味道很大，类似款式也会更重一些。其实很多低价有效的制鞋用黏合剂，其化学挥发的过程较长，对人体也有一定的伤害；认识几个家传的鞋匠，慢性或者过敏性鼻炎基本都是标配。SC在轻量化上也是有执着的，不使用厚的化学片和尽量少使用钢片都可以减轻重量；鞋撑也是专门雇3个员工，像做家具一样切削和镂空的，这在大多数品牌把配套鞋撑外包的市场上，几乎是独一份了。本文经西装客授权转载，原标题《一双手工绅士鞋的诞生 | 七哥杂谈》，作者：七哥，未经允许请勿转载。
